На главную

Практические советы охотникам-любителям

1. Неписаные правила охотника

2. Ориентирование на местности

3. Определение погоды

4. Как стрелять

5. Пояснение наиболее часто употребляемых охотничьих терминов

6. Cохранение и подготовка мяса дичи к приготовлению

7. Подача собакой дичи

8. Домашняя подготовка к отличной стрельбе влет

9. Глухариная весна

10. Если у Вас нет собаки...

11. Лесная "столовая" и "аптека"

12. Где и когда искать зайца-беляка

13. Барсучий и медвежий жир

14. Полевое обучение собаки

15. Охота на вальдшнепа на тяге

16. Натаска лаек по кабану

17. Нагонка и притравка гончих

18. Проблемы стальной дроби

19. Охота на лося с манком

20. Исправление вмятин на ружейных стволах

21. Самодельные точеные ружейные пули (Рубейкина и Полева)

22. Хранение и сбережение оружия и уход за ним

23. Выбор ружья ( пособие для новичков)

Неписаные правила охотника

1. Ни в коем случае не добивай подранка ружьем: можно расколоть приклад, и есть риск выстрела из второго ствола, если там есть патрон.

2. Сбил птицу над зарослями - ни в коем случае не отводи глаз от места падения: потеряешь добычу.

3. Упал - проверь стволы: грязь в канале ствола - его разрыв при выстреле.

4. На ходовой охоте носи сумку, добыча в руках мешает стрелять.

5. Если видишь, что птица падает подранком в заросли, добивай вторым выстрелом в воздухе.

6. К раненому кабану, лосю, оленю подходи сзади; если уши прижаты - зверь жив.

7. К подранку подходи, перезарядив ружье.

8. Подходя к человеку, машине, строению, переломи ружье.

9. Не бери ружье стволами на себя.

10. Идя в группе к месту охоты, не заряжай ружье.

11. После осечки выжди 10-20 с, не открывая ружья: может произойти затяжной выстрел. Открывай ружье всегда стволами в сторону и патронником от себя.

12. При стрельбе больше внимания обращай на цель, на планку смотри боковым зрением.

13. Не стреляй в дичь в створе с товарищем.

14. Встал на номер - разгреби под ногами листья, ветки и т. д. В самый ответственный момент они могут выдать тебя хрустом.

15. Не стреляй, если не уверен, что цель является дичью.

16. Если патрон плохо входит в патронник, лучше его заменить.

17. Увидел, что дичь движется в твою сторону, замри. Шевельнешься - вспугнешь.

18. Идя в топкое место, возьми в руки шест. Лучше с крючком на конце.

19. Идешь на охоту - имей при себе тряпку и масло для ружья.

20. Не направляй ружье в человека.

21. Прежде чем заходить далеко в болото, подумай, как будешь выходить, заметь ориентиры.

22. Заблудился - не паникуй, попробуй сориентироваться по звездам, солнцу и т. д.

23. Не разрешай собаке прыгать на себя при заряженном ружье: может лапой задеть спусковой крючок. Для охотничьих собак это плохая привычка.

24. При любой коллективной охоте знай, где находятся твои товарищи, и для них укажи место, где охотишься ты.

25. Добытая из-под чужой собаки дичь принадлежит хозяину собаки, который возвращает стрелявшему два патрона.

26. Дострелянный подранок принадлежит тому, кто подранка сделал, если, конечно, после его стрельбы были явные признаки ранения дичи, дострелявшему возвращается два патрона.

27. Если по дичи стреляло несколько охотников без явных попаданий, а дичь, пробежав или пролетев какое-то расстояние, падает, она принадлежит тому, кто стрелял последним. Крупная дичь считается добычей того, кто окончательно остановил зверя.

28. Нельзя стрелять дичь, идущую на товарища.

29. Первым стреляет тот, у кого поднялась дичь, после его выстрела стреляют остальные.

30. На коллективной охоте командует один человек, все остальные, невзирая на лица, ему подчиняются. Руководителю охоты участники могут в корректной форме высказывать предложения, связанные с проведением охоты.

31. Все претензии к промахнувшемуся высказываются вежливо: не промахивается только тот, кто не стреляет.

32. Убившему на коллективной охоте крупного зверя стрелку принадлежат голова зверя и субпродукты (язык, сердце, печень, легкие), остальное делится на всех участников.

33. Если попал на охоту в чужую команду, веди себя по поговорке: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».

34. Охотник должен помнить, что нужно делать что-то одно: или охотиться, или пить водку. Совмещение противоестественно.

35. На охоте все равны. Уборка помещения и мытье посуды, приготовление пиши и т. п. - для всех.

36. Крупную дичь ни при каких обстоятельствах нельзя стрелять вдогонку.

37. Если животное убито в чужом секторе, то оно присуждается тому, кто в этом секторе стрелял. Если зверь лег посередине секторов - кто нанес зверю смертельную рану, тот и победитель.

38. Недопустимо стрелять зайца на лежке, птицу — не в полете.

39. Из-под легавой стреляют дичь, поделив сектор полета.

40. При охоте с лодки вдвоем более меткий всегда будет с добычей, но воспитанный охотник сложит все в одну кучу и поделит пополам.

41. Обязательно следует добить подранка.

При охоте на кабана: первой идет самка, за ней - выводок. Настоящий охотник самку не стреляет. Если вы в первый раз подстрелили кабана или лося, то старший по возрасту и по опыту охотник немного помажет ваше лицо кровью убитого зверя - это своего рода посвящение в охотники. Не возмущайтесь! На току тетерок не стреляют и не стреляют первого прилетевшего тетерева: можно расстроить весь ток.

42. Кто убил зверя, тот его и разделывает.

43. Для настоящего охотника неприемлемы электронные манки, ночные прицелы, охота с автомашин и другой беспредел. Пользующиеся такими способами охотники позорят русскую традиционную охоту!

44. На охоте взаимовыручка, рука друга в любой ситуации - ценность, дороже которой нет ничего в жизни охотника. Берегите этот изумруд, чтобы от времени он не помутнел. Пусть он всегда согревает вас и вселяет уверенность в завтрашнем дне.

45. Все ружья во время продолжительного отдыха должны быть разряжены в обязательном порядке. Исключение могут составлять патроны, оставленные в магазине полуавтомата, но ствол должен быть непременно пуст.

46. Двуствольные ружья переломаны пополам, а в полуавтомате открыт затвор. Ружья могут быть повешены на крепкий сучок (проверить крепость) или прислонены к дереву или забору.

47.Ни в коем случае не брать чужое оружие или уж, во всяком случае, проверить стволы на наличие патронов.

 

 

Ориентирование на местности

Перед выездом на охоту в незнакомую местность охотнику нужно внимательно рассмотреть карту этого района. На каждой карте вверху всегда находится север, внизу - юг, справа - восток и слева - запад. Карты выполняются в определенном масштабе. Масштаб показывает, что местность на карте изображена в определенной части от натуральной величины. Например, масштаб 1:350000 означает, что все на карте уменьшено в 350000 раз. Значит, 1 см на данной карте соответствует 350000 см, или 3,5 км на местности. Охотнику надо запомнить, что определить на карте масштаб в км можно, отбросив пять последних цифр.

Находясь на местности, карту необходимо ориентировать, то есть придать ей такое положение в горизонтальной плоскости, чтобы направления всех изображенных на ней предметов точно соответствовали их действительному местоположению. Карту можно ориентировать как по компасу, так и по местным предметам. По компасу определяют направление на север и поворачивают карту верхней частью листа в этом направлении. По местным предметам карту ориентируют следующим образом: выбирают на местности какое-нибудь направление, например, дорогу, становятся на эту дорогу и, держа карту в горизонтальном положении, поворачивают ее таким образом, чтобы направление дороги на карте совпало с направлением дороги на местности. При этом нужно следить, чтобы все предметы на местности справа и слева тоже совпали со своими условными обозначениями на карте.

После ориентирования карты можно определить свое местоположение на местности при помощи хорошо заметных местных предметов. Для этого надо мысленно провести к себе прямые линии от двух этих местных предметов: в точке пересечения линии и будет местоположение охотника (или точка стояния).

Кроме карты охотнику необходим компас. С его помощью определяются стороны горизонта, особенно при движении без дорог, в условиях плохой видимости. В местности, где нет видимых ориентиров, передвижение производится по азимутам.

Азимутом называется угол, который образован линией север-юг (на компасе) и направлением на какой-либо выбранный вами предмет, например, кордон лесника, который обозначен на карте, но дороги к нему нет. Безошибочно пройти напрямик к кордону можно только по азимуту, а это как раз и есть угол между направлением на север и заданным направлением.

Определить стороны горизонта можно еще несколькими способами:
По солнцу - солнце бывает:
около 7 час. на востоке;
около 13 час. на юге;
около 19 час. на западе.
Зимой солнце всходит на юго-востоке и заходит на юго-западе.
Весной и осенью солнце восходит на востоке, заходит на западе.
По тени - тень вертикально поставленной палки указывает на север ровно в полдень по местному времени (13 часов).
По луне - она находится в первую четверть:
в 19 час. - на юге
в 1 час - на западе;
во время полнолуния: в 19 час. - на востоке,
в 1 час. - на юге,
в 7 час. - на западе;
в последнюю четверть: в 1 час. - на востоке,
в 7 час. - на юге.
По часам - часы в горизонтальной плоскости нужно повернуть так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце, при этом на минутную стрелку обращать внимание не нужно. До полудня угол, образованный в этом случае между часовой стрелкой и цифрой 1, делят пополам спичкой или веточкой - она будет указывать направление на юг и север. После полудня для определения севера и юга делят пополам угол, образованный между направлением часовой стрелки на солнце и цифрой 11.

Для ориентирования на местности очень полезно, находясь в пути, оглядываться, чтобы представлять, как будет выглядеть дорога на обратном пути. При этом надо запоминать, в какую сторону горизонта вы направлялись, чтобы на обратном пути идти в противоположном направлении. Обязательно нужно обращать внимание на направление реки, железной или шоссейной дороги, высоковольтной линии передач, в какой стороне находится поселок, база. Если при движении по местности лучи солнца падали вам в лицо под каким-либо углом, то при движении обратно они должны падать в затылок под тем же углом (при этом не надо забывать делать поправку на время и, следовательно, на движение солнца по небу).

 

 

Определение погоды

При определении погоды надо иметь в виду следующее:
1. Никогда не делать предсказания по одному признаку.
2. Чем больше признаков указывает одновременно на характер погоды, тем точнее предсказание.
3. При наличии разноречивых признаков нужно принимать решение по большинству одинаковых выводов.
Признаки устойчивой хорошей погоды летом:
1. Ночью тихо, днём ветер усиливается, а к вечеру затихает.Направление ветра у земли совпадает с направлением движения облаков.
2. При заходе солнца заря жёлтая, золотистая или розоваяс зеленоватым отливом по отдалённому пространству.
3. Ночью в низинах скапливается туман.
4. После захода солнца на траве появляется роса, с восходом она исчезает.
5. В горах дымка покрывает вершины.
6. Ночью безоблачно, утром появляются облака,увеличивающиеся к полудню и исчезающие к вечеру.
7. Муравьи не закрывают ходы в муравейниках.
8. Днём жарко, вечером прохладно.
Признаки перемены хорошей погоды к ненастью:
1. Ветер усиливается, делается более ровным, дует как днём, так и ночью, резко меняет направление.
2. Облачность увеличивается. Кучевые облака к вечеру не исчезают, а увеличиваются.
3. Вечерняя и утренняя зори красные.
4. Вечером кажется теплее, чем днём.
5. В горах: понижение температуры утром.
6. Ночью нет росы, или она очень слабая.
7. У земли туман появляется после захода солнца, к восходу - рассеивается.
8. Днём небо мутнеет, становится белесоватым.
9. Венцы вокруг луны уменьшаются.
10. Сильно мерцают звёзды.
11. Куры и воробьи купаются в пыли.
12. Дым начинает стелиться по земле.
Признаки устойчивого ненастья.
1. Мелкий непрерывный дождь.
2. У земли туман, роса.
3. И ночью иднём умеренно тепло.
4. В воздухе сырость и днём и ночью, даже в отсутствие дождя.
5. Малые, вплотную прилегающие к луне венцы.
6. Звёзды при мерцании отливают красным и синеватым светом.
7. Муравьи закрывают ходы.
8. Пчёлы не покидают ульи.
9. Вороны истошно кричат.
10. Мелкие птицы забиваются в середину крон деревьев.
Признаки перемены погоды к лучшему:
1. Дождь прекращается или идёт с перерывами, к вечеру появляется стелющийся туман, выпадает роса.
2. Разница дневной и ночной температур увеличивается.
3. Резкое похолодание.
4. Воздух становится суше.
5. Небо в зените в просветах ясное.
6.Венцы вокруг луны увеличиваются.
7. Мерцание звёзд уменьшается.
8. Вечерняя заря жёлтой окраски.
9. Дым из труб и от костров идёт вертикально.
10. Пчёлы в ульях шумят.
11. Стрижи и ласточки поднимаются выше.
12.Комары толкутся роем.
13. Угли в костре, быстро покрываются золой.
Признаки устойчивой малооблачной погоды зимой:
1.Преобладание северного или северо-восточного ветра.
2. Скорость ветра небольшая. Ясное небо или сплошной покров низких слоистых облаков.
3. Ночной стелющийся туман.
4. Обильный иней на травяном сушье или ветках деревьев.
5. Радужные столбы по бокам солнца или красноватый столб через солнечный диск.
6. Закат с зеленоватым отливом.
Признаки перемены на пасмурную, снежную погоду:
1. Изменение направления ветра на юго-восток, затем юго-запад.
2. Изменение ветра с юга на север и его усиление - к метели.
3. Увеличивается облачность.
4. Начинается слабый снег.
5. Мороз ослабевает.
6. Появляются синие пятна над лесом.
7. Тёмные леса отражаются в низких тёмных облаках.
Признаки устойчивой, пасмурной, снежной погоды без больших морозов:
1. Слабый мороз или, при юго-западном ветре, оттепель.
2. К оттепели синие пятна над лесом усиливаются.
3. Устойчивый юго-восточный или северо-восточный ветер.
4. Направление движения облаков не совпадает с направлением ветра у земли.
5. Слабый непрерывный снег.
Признаки перемены на морозную, без осадков погоду:
1. Ветер с юго-западного переходит на западный или северо-западный, мороз усиливается.
2. Уменьшается облачность.
3. На травяном сушье и деревьях появляется иней.
4. Синие пятна над лесом ослабевают и вскоре совсем исчезают.

 

Как стрелять.

Меня часто спрашивают молодые и не очень молодые начинающие охотники, как научиться стрелять на охоте без промахов?

Во-первых, стрелять абсолютно без промаха не может ни один человек. Бывает, упускает добычу даже самый классный и тренированный стрелок.

Начинал я с одностволки, затем перешёл на двустволку, и только набрав приличный опыт, перешёл на стрельбу из полуавтомата. Хорошо тем, кто с юношеских лет занимался стендовой стрельбой профессионально и имеет спортивный разряд любого ранга.

Стендовый стрелок - это уже хорошая база для удачной стрельбы на охоте. Сразу оговорюсь: стендовик - не обязательно сильный стрелок на охоте. Без солидной охотничьей практики даже некоторые маститые спортсмены безбожно «пуделяют» по зверю и птице. Примеров этому более чем достаточно.

Считается, что есть две системы подготовки начинающих спортсменов. Российская и американская. Русская заключается в постепенном переходе от простого к сложному. По американской же системе на спортсмена сразу наваливали тяжёлую нагрузку со сложными упражнениями и заставляли повторять их постоянно, пока не научится. Я думаю, уместно разумное совмещение этих двух систем подготовки.

Начнём с гладкоствольного оружия.
Итак, вы купили самое современное двуствольное или полуавтоматическое оружие. Сразу же отправляйтесь в тир или на пустырь за деревней и сделайте как можно больше выстрелов по стоячей мишени. Будем исходить из того, что все современные ружья обладают хорошим боем и вам лишь надо научиться стрелять. Никакая стрельба по движущейся цели не возможна, пока не научитесь стрелять по неподвижной.

Помните несколько моментов: обязательно плотно прижимайте ружьё к плечу. Это уменьшит отдачу и, следовательно, не отбросит стволы (ствол) от точки прицеливания, что очень важно для последующих выстрелов. Между щекой и прикладом не должно быть зазора, они прижаты друг к другу. Внимательно следите, чтобы планка не была открыта (то есть её не видно), но и не провалена вниз (видно мушку). После этого наводите мушку на цель и стреляйте.

Но не слушайте советов «опытных» стрелков-теоретиков о том, что надо плавно тянуть за спуск. По моему глубочайшему убеждению, на охоте это не приемлемо. Затратив время на долгое прицеливание и нажатие на спуск, рискуете выстрелить в пустое место. Дичь не мишень, она ждать не будет. Давить на спуск надо быстро и решительно, но без рывка.

Стреляйте до тех пор, пока не будете поражать уверенно и быстро все мишени на 20, 35, 50 метров. После этого можно переходить к стрельбе влёт.

При стрельбе по движущейся цели - главное не забыть навыки, приобретённые во время подготовки и поражения стоячей мишени. Частыми и каждодневными вскидками в домашних условиях добейтесь того, чтобы ружьё после вскидки находилось в положении для стрельбы по неподвижной цели, то есть приклад плотно прижат к плечу, щека к прикладу, а планки не видно.

Теперь об упреждениях. Конечно, можно выучить размеры опережений, берущихся при стрельбе под разными углами и на разные расстояния. Таблицы таких упреждений даны в различных охотничьих изданиях.

Но наиболее современной считается стрельба с обгоном цели. При стрельбе с упреждением вы выносите стволы в расчётную точку и, не прекращая движения ружья, производите выстрел.

Но представьте себе, что, допустим, утка летит на вас. Вы берёте упреждение и ведёте цель. Вдруг перед самым выстрелом птица замечает опасность и резко сворачивает в сторону (вниз, вверх). Ружьё остаётся впереди дичи, и придётся вернуть стволы назад, а это совершенно сбивает линию прицеливания. В результате - почти 100-процентный промах.

При стрельбе «на обгоне» стволы втыкаются, в идеале, прямо в цель или несколько сзади. Выстрел производится после обгона дичи и появления просвета различной величины. Остановка ружья в момент выстрела - наиболее частая и наиболее грубая ошибка при стрельбе влет.

Вскинув ружье в птицу или сзади нее, стрелок имеет возможность сделать поводку в любую сторону, куда бы ни отклонилась дичь (вверх, вниз, в сторону), и поразить ее в наиболее удобной для себя точке.

Наиболее удобный момент для выстрела выбирается с учетом расстояния, помех ландшафта (деревья, камыш и т.д.), обязательно принимается во внимание фактор безопасности (люди, домашние животные в зоне поражения), а также удобства поиска добытой дичи Лучше стрелять над чистым плесом, поляной, чем над густым камышом или кустарником.

Сделав первый выстрел и увидев, что цель не поражена, не нужно торопиться и бухать второй раз просто в ту сторону. Это всегда промах. Особенно меня удивляют некоторые владельцы полуавтоматов. Каково слышать, к примеру, такую фразу: «Да у меня пять патронов, дам очередь, каким-нибудь да попаду».

Не надейтесь, не попадете. Каждый выстрел должен быть прицельным Особенно это относится к стрельбе по стаям. По молодости я тоже думал, что стоит мне выстрелить пять раз по куче уток, так они и посыплются с неба дождем, только собирай. Я страшно удивлялся, когда этого не случалось. Зато, когда из пролетающей стаи птиц (гусей, уток) выцеливаешь конкретную цель, может подвернуться под выстрел и другая, и третья.

Самая распространенная ошибка - это когда охотник, стреляющий по стае на дальнее расстояние и бьющий в середину кучи, не попадает даже в самую стаю, а заряд проходит сзади последней птицы. Если уж надеешься на авось и стреляешь по куче, то производи выстрел хотя бы впереди головной птицы, тогда есть надежда. Но стрелять ты не научишься, и пользы от такой пальбы мало.

Несколько конкретных советов: по время охоты с подхода (утка, вальдшнеп, по мелочи) птицу достаточно закрыть стволами и сразу же нажать на спуск. Если дичь уходит от охотника в сторону, нужно как бы перечеркнуть её стволами и выстрелить. Не старайтесь прицелиться потщательней. Задержка в доли секунды и подцеливание ведёт к остановке ружья и, как следствие, к промаху. Лучшее - враг хорошего.

При стрельбе встречных и боковых птиц, все тот же обгон с просветом. Просвет тем больше, чем дальше расстояние и выше скорость цели. Величина просвета определяется практически.

После каждого удачного выстрела постарайтесь запомнить все эти факторы (расстояние, скорость и величину просвета) и повторить в аналогичном случае. Из удачных выстрелов, учета ошибок и практики и складывается результативная стрельба.

Но не ждите, что если вы все сделали правильно, как вам кажется, то птица обязательно упадет Я со своим более чем 30-летним стажем охоты и сотням тысяч патронов, расстрелянных на стрелковом стенде, не уверен в 100-процентном поражении любой дичи. Каждый выстрел на охоте по-своему уникален. Главное, стараться не повторять ошибок и помнить, что дичь это не мишень на стрельбище. Ваша задача - вовремя скорректировать стрельбу.

Несколько слов о стрельбе пулей из гладкого и нарезного оружия. Думаю, что несколько десятков добытых лосей и оленей, а также более сотни взятых кабанов и косуль дают мне право на несколько советов начинающим охотникам.

К сожалению, зверь на охоте не всегда даёт время на раздумье и тщательное прицеливание. Поэтому стрельба по дичи значительно отличается от стрельбы по мишени.

Начнём с загонной охоты, когда зверь бежит, мелькая за деревьями, напуганный загонщиками. Наиболее распространённая ошибка это как раз и есть попадание вместо зверя в это самое злополучное дерево.

При стрельбе с поводкой кажется, что в момент нажатия на спуск зверь отчётливо виден и мушка на убойном месте. Но между решением стрелять и выходом пули из ствола проходит какое-то, пусть ничтожно малое, но время.

Пока палец давит на спуск, сгорает порох и пуля проходит канал ствола, зверь продолжает бежать и ружьё движется за ним. Этого достаточно, чтобы на пути пули оказалось некстати подвернувшееся дерево.

Чтобы избежать этого, достаточно на возможных путях наиболее вероятного прохода зверя наметить несколько открытых, «чистых» прогалов и стрелять именно в них.

Я, например, при появлении, скажем, кабана или оленя (с лосем всё гораздо проще, он бежит не так быстро), вскидываю и навожу ружьё ниже убойного места, как бы под зверя. В этом случае целиком виден корпус. В момент появления добычи в прогале я подвожу ружьё снизу до нужной точки и стреляю.

Вспомните, как в прошлые века стреляли на дуэли. Дуэлянт поднимал руку с пистолетом, наводя его снизу вверх. Как только мушка касалась груди соперника, следовал выстрел. В момент вертикальной наводки рука не дрожит и не гуляет по горизонтали.

Другая распространённая ошибка - это упреждение. Скажем, охотники, привыкшие стрелять по зайцу с упреждением, переносят его и на крупного зверя.

Но стрельба дробью по зайцу и пулей по кабану - это разные вещи. В лесу, как правило, не приходится стрелять на большие расстояния, пуля из гладкого ружья пролетает спереди зверя, а уж о нарезном оружии и говорить нечего.

При стрельбе из нарезного карабина не приходится даже думать об упреждении. Пуля попадает в точку прицеливания практически при любой скорости бегущего зверя.

Следовательно, надо помнить в момент выстрела по крупному зверю пулей, что мушка должна быть на «мясе», то есть на корпусе зверя.

Исключение составляют очень дальние выстрелы. Но на загонной охоте они не практикуются и попросту запрещены. Стрелять на очень большие расстояния (400-500 и более метров), мне приходилось нечасто, поэтому о них лучше расскажут другие охотники.

Сергей Лосев
«Мастер Ружьё», №6, 2003 г.

 

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОХОТНИКАМ

Пояснение наиболее часто употребляемых охотничьих терминов

 

(Составлено по охотничьему словарю С. И. Романова и охотничьему календарю Л. П. Сабанеева)

Анонс - отход легавой собаки от стойки для показа охотнику места, где найдена ею дичь, и привода его к этому месту.

"Аппорт!" - "Принеси!" - приказание собаке.

Аппортировать - подавать убитую дичь.

Белая тропа - почва, покрытая снегом.

Бекасинник - сорт дроби мельче восьмого номера.

Бормотание - звуки, издаваемые тетеревом при токовании.

Бор - красный лес: сосна, ель, пихта.

Ваба, вабить - подражание голосу зверя с целью приманить "ли вызвать его ответный отклик.

Верхнее чутье - свойство собаки разыскивать дичь, руководствуясь запахом, издаваемым непосредственно самой птицей, а не по залаху следа, оставленного этой птицей.

Вести зверя - гнаться за зверем по следу, непрестанно подавая голос (говорится о гончих собаках).

Висеть на хвосте -быть от зверя при его преследовании на очень небольшом расстоянии (говорится также о гончих).

Выжлец - гончий самец.

Выжловка - гончая самка.

Выдерживать стойку - так говорится про птицу, которая крепко сидит во время стойки по ней собаки.

Высыпки - появление дичи в большом количестве в период пролета (вальдшнеп, дупель и др.).

Вязкость - качество гончей, выражающееся в там, что собака гонит зверя.

Гарь - место в лесу, выгоревшее от пожара.

Гачи - тыльная сторона задних ног зверя.

Глубокий полаз - широкий поиск гончей собаки, уходящей при розыске зверя далеко от охотника.

Гнать в пяту - найдя след зверя, гнать сто этому следу не туда, куда зверь пошел, а в обратную сторону, откуда зверь шел (говорится о гоичих).

Гон - хвост гончей собаки. Этим же словом определяется преследование гончей зверя (преследование с лаем).

Глубокая пороша-.снег, покрывший землю на 4 сантиметра и больше.

Держать зверя - гнать зверя по следу (говорится о гончих).

Дуплет - последовательные два выстрела по одновременно поднявшимся двум или более птицам (или зверям).

Жесткая тропа - состояние почвы, когда она скована морозом.

Жировка - место, где кормился зверь или птица (говорится преимущественно о зайце).

Загон - Пространство между стрелками и загонщиками на облаве.

Короткий полаз - манера гончей собаки искать зверя, не уходя далеко от охотника.

Красный зверь - волк, лиса.

Красногон - гончая, работающая по волку, лисе.

Короткая пороша - короткий след зверя по глубокой пороше.

Линия - сеть стрелков на облаве.

Матка или старка - самка, выведшая птенцов.

Малик - след зайца, преимущественно русака.

Местовой зверь - зверь, живущий оседло в данной местности.

Мертвая пороша - свежевыпавший и плотно лежащий снег, преимущественно в тихую, безветренную погоду.

Мягкая тропа - сырая, влажная поверхность почвы.

Матерый -старый зверь (обычно волк).

Наброды - следы птиц.

Нарыск - след лисы.

Номер - место, на которое ставится стрелок при облавных охотах.

Наст - затвердевший снег, осевший после оттепели и затем затвердевший от мороза.

Настовик - заяц раннего весеннего помета. Охотники еще называют таких зайцев "мартовиками".

На штык - стрельба по зверю или птице, которые приближаются по прямой на охотника.

Нижнее чутье - свойство собаки разыскивать дичь по ее следам, а не по запаху, исходящему непосредственно от самой дичи.

Нориться - уходить от преследования в нору (говорят обычно о лисицах).

Оклад - участок леса, охваченный загонщиками "ли шнуром с флагами.

Окладчик - егерь (специалист по устройству охот при помощи оклада; выслеживающий зверя, устанавливающий его местонахождение путем обхода участка и выгоняющий его на стрелка).

Осенистый - немолодой. Так говорят обычно о собаках, главным образом о гончих.

Остров - небольшой лес, окруженный полями.

"Отрышь!" - "Нельзя!"-приказание гончим отойти от чего-либо, оставить что-либо.

Охота по перу - ружейная охота на птицу.

Пазанки - лапки зайца.

Паратая - быстрая, резвая гончая собака.

Перевидеть - увидеть пробежавшего зверя.

Переярок - волк двух-, трехлетнего возраста.

Прибылой - зверь, родившийся в текущем году (обычно о волках, лисах, зайцах).

Пороша - снег, шедший ночью и переставший идти утром.

Полаз - поиск гончей собаки.

Перо - всякая пернатая дичь. Отсюда определение "Охота по перу".

Пестрая тропа - поверхность- земли, покрытая местами снегом.

Поедь -следы (остатки) от кормившихся зверей или птиц.

Позывистость - качество гончих собак быстро являться к охотнику на звук рога.

Поле - охота, а также результаты охоты. Отсюда "полевать" - охотиться.

Псовина - волосяной покрав у собак.

Пудель - промах. Отсюда "пуделять" - промахиваться.

Привада - корм, который кладется на определенное место с целью привадить - приучить зверя (систематически приходить на данное место.

Подранок - раненый зверь или птица. Отсюда "подранить" - нанести легкую рану.

Садочное ружье - прочное, рассчитанное на сильные заряды ружье для стрельбы на стенде.

Скалываться - замолкать, теряя запах зверя или его следов. Отсюда "скол" -прекращение гончими подачи голоса вследствие потери запаха зверя или ело следов. "Оправление скола" - умение гончей, потерявшей след, снова найти его.

Смычок - пара кожаных ошейников с соединяющей их цепочкой, которые надеваются на двух гончих. Отсюда "смыкать" - соединять двух гончих смычком.

Сострунить - взять живьем (при охоте с борзыми).

Тихоход - легавая собака с небыстрым ходом на поиске.

Ток - весенние брачные игры и драки птиц некоторых видов (тетеревов, глухарей, дупелей) в определенных местах, куда собираются самцы и самки.

Тропа - этим словом определяются дорожки, протоптанные зверем. Их обнаруживают по посеченной траве, по примятому листу и т.д.

Тропить - разыскивать зверя по его следам. Обычно говорится о выслеживании зайцев.

Тяга - своеобразный ток вальдшнепов, происходящий в отличие от тока тетеревов и глухарей не на земле и не на деревьях, а в воздухе.

Труба - хвост у лисицы.

Тянуть - медленно идти по следу дичи или к дичи, руководствуясь ее запахом. Так обычно говорят о легавой собаке.

Хорканье - звуки, издаваемые вальдшнепами на тяге.

Цветок - так называют хвост зайца охотники-борзятники.

Челнок - манера поиска легавой, когда она ищет параллелями в обе стороны от линии хода охотника.

Черная тропа - земля, не покрытая снегом, "чернотроп".

Чистить шпоры - движение собаки, идущей сзади охотника. Обычно говорят о легавой собаке.

Чуфыкать - особенные воинственные звуки, издаваемые тетеревами на току, как вызов соперника на бой.

 

Cохранение и подготовка мяса дичи к приготовлению

СОХРАНЕНИЕ МЯСА ДИЧИ

Охотники носят добытую пернатую дичь, подвешивая ее к поясу, не потому, что хвастают добычей. Если дичь обдувается ветром, то она быстрее остывает, обсыхает и дольше не портится. В жаркую погоду непотрошеная пернатая дичь сохраняется не более 8—10 ч. Дичь, сложенная в рюкзак или в полиэтиленовый пакет, может испортиться гораздо быстрее.
Чтобы подольше сохранить дичь в пере, ее сразу же потрошат. Промывать водой и солить тушку изнутри не следует. Выпотрошенная пернатая дичь летом может сохраняться в течение суток. Чтобы сохранить добычу двое-трое суток, в выпотрошенную тушку кладут ветки можжевельника, ели или листья крапивы. А еще лучше — очищенную и разрезанную пополам луковицу или несколько очищенных долек чеснока. Лук или чеснок, нарезанные дольками, вводят в пищевод через клюв. Для сохранения пернатой дичи можно использовать сухую горчицу, засыпая ее не только внутрь тушки, но и под перо, при этом обильно посыпают голову. Долго сохраняется непотрошеная дичь в пере в морозильной камере холодильника.
У добытого зайца следует сразу же отжать мочу. Для того, подняв тушку за передние лапы, энергично проводят ладонью вниз по брюшку. Непотрошеная тушка зайца в прохладном месте может сохраняться 2—3 дня, выпотрошенная, но в шкуре — около недели. Если мясо не сразу поступает в кулинарную обработку, тушку надо выпотрошить, не снимая шкуры, и заморозить.
Отстреленные дикие копытные животные должны быть немедленно обескровлены и выпотрошены. Если не выпотрошить лося или кабана в течение 3 ч. после отстрела, то мясо приобретает неприятный запах, а спустя более продолжительное время оказывается совершенно непригодным в пищу.
Мясо только что добытого животного жесткое и сухое, только через 8—12 ч оно «созревает» и становится более сочным и ароматным. Причина такого изменения в мясе — химические процессы, которые возникают под влиянием находящихся в нем ферментов. На поверхности «созревшего» мяса появляется подсохшая корочка, которая защищает мясо от порчи. С такой корочкой мясо может храниться в прохладном месте 3—4 суток. В торговой сети пернатая дичь и мясо диких животных чаще всего хранятся в мороженом виде. У правильно сохраненного мяса при разрезе выделяется сок. Оно имеет обычный запах и остается упругим и эластичным.

ПОДГОТОВКА ПЕРНАТОЙ ДИЧИ

Дичь, которая пролежала несколько дней в пере, легче ощипать, если тушку обдать крутым кипятком. Так же следует поступать с дичью, которая хранилась в пере в мороженом состоянии.
Перед тем как опалить тушку, ее следует натереть мукой, тогда оставшиеся мелкие перья и пух обсохнут и поднимутся дыбом. Вместо опаливания можно счищать оставшиеся перья и пух, натирая тушку куском свиного сала, завернутым в холщовую ткань. С нырковых уток и лысух рекомендуется снимать кожу вместе с перьями, а затем тщательно очищать тушку от подкожного жира, так как именно в нем содержится неприятный запах ворвани.
При потрошении тушку освобождают от внутренностей, стараясь не раздавить желчный пузырь, удаляют легкие, которые сильно горчат. Сердце, печень и очищенный желудок употребляют в пищу у только что отстреленной дичи. Выпотрошенную тушку следует тщательно промыть водой.
Мелкую пернатую дичь (бекас, дупель, вальдшнеп, перепел, коростель) обычно готовят целой тушкой. Пернатую дичь средних размеров (чирки, рябчики, дикие голуби, куропатка) готовят как целой, так и разрубленной на половинки. Крупную дичь (глухарь, гусь, кряква, тетерев, фазан) готовят как целиком, так и разрезав на половинки или 4—6 кусков.
Когда дичь готовят целой тушкой, ее внутреннюю полость рекомендуется начинять. Начинка может быть разнообразной — это свежие или маринованные яблоки, сливы и другие фрукты, свежая или моченая брусника, клюква или другие ягоды. Можно начинять тушки нашинкованной свежей или квашеной капустой, маринованными грибами, лесными орехами, гречневой кашей с рубленым вареным яйцом и пережаренным луком. В зависимости от начинки блюдо из дичи приобретает особый вкус. Внутрь тушки рекомендуется положить несколько мелких кусочков свиного сала или сливочное масло. Для блюд, в которых подчеркивается специфический горьковато-сладкий привкус дичи, внутрь тушки кладут можжевеловые ягоды и несколько кусочков сахара. Чтобы начинка не вываливалась, тушки зашивают толстыми нитками, или зашпиливают тонкими острыми лучинками.

ПОДГОТОВКА ЗАЙЦЕВ

За заднюю ногу подвешивают тушку зайца на крюк вниз головой. Потом шкурку надрезают по внутренней стороне задних ног. Постепенно и осторожно стягивают шкурку «чулком» сверху вниз, подрезая ножом соединения мездры с тушкой. Освободив тушку от шкуры, ее потрошат (под тушкой ставят таз или ведро для внутренностей). Затем отрезают голову и в отдельную миску собирают кровь. Когда кровь стечет, вынимают легкие, сердце и печень, удаляют пищевод и трахею. Из грудины ложкой собирают остатки крови. У только что отстреленных зайцев кровь, печень и сердце используют для приготовления блюд.

ПОДГОТОВКА МЯСА ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ

Мясо этих животных, добытых как на спортивной охоте, так и промысловиками, должно обязательно пройти ветеринарный контроль органами Государственной, ветеринарной инспекции Министерства сельского хозяйства СССР.

Разделка туш лося и оленя аналогична разделке туш крупного рогатого скота, косули и сайгака — бараньих туш, а разделка кабанов производится так же, как домашних свиней.
У копытных животных вдоль позвоночника расположены две удлиненные мышцы. Это самое нежное мясо — вырезка. Ее используют обычно в жареном виде. Для жаренья рекомендуются также верхние участки спинной и поясничной части. Для тушения и приготовления фарша годятся мясистые части передних и задних ног. Для варки следует брать грудинку и менее мясистые части передних и задних ног. Студни и бульоны готовят из голов, нижней части ног (рулек) и шеи.
Субпродукты (печень, сердце, почки, легкие, мозги, язык) диких копытных перед обработкой необходимо внимательно осмотреть. При обнаружении каких-либо патологических изменений лучше воздержаться от употребления.

МАРИНОВАНИЕ И ШПИГОВАНИЕ МЯСА

Высокая плотность мяса дичи вызывает необходимость его размягчения путем предварительного маринования.
Основа маринада — раствор обычного или виноградного уксуса. На 1 л воды обычно берут 1—2 стакана 3%-ного столового уксуса. В раствор добавляют сахар, соль, а для аромата — нарезанную морковь, корни петрушки, репчатый лук, чеснок и различные специи. Вместо уксуса для маринования мяса дичи можно использовать сухое вино, огуречный рассол, сок квашеной капусты, молочную сыворотку. Мясо заливают маринадом, чтобы оно было полностью покрыто. Для маринования нельзя пользоваться посудой с облупившейся эмалью, алюминиевой и медной посудой.
Время маринования мяса зависит от вида и возраста дичи. Пернатую дичь рекомендуется мариновать до 24 ч, мясо зайца — до 2 суток, мясо диких копытных животных — до 4—5 суток. Наиболее крепкий маринад используют для мяса старых диких копытных животных и увеличивают время маринования. Мясо дичи, которое долго хранилось в замороженном виде, желательно выдерживать в более крепком маринаде;
Помимо размягчения маринад придает мясу аромат и может устранить или ослабить нежелательный запах, что достигается добавлением различных специй и приправ. Например, в период гона мясо кабанов-секачей отдает неприятным запахом, и его нужно выдерживать в крепком маринаде с добавлением пряных специй. Из пернатой дичи в крепком и пряном маринаде рекомендуется выдерживать тушки нырковых уток и лысух, мясо которых может иметь специфический запах. Желательно мариновать и другую водоплавающую дичь. Дичь куриных пород следует мариновать с минимумом специй, а вместо уксуса добавлять сухое вино. Не маринуют рябчиков, бекасов, дупелей, вальдшнепов. Маринованием следует пользоваться осторожно, не увлекаясь количеством и набором специй, чтобы не забивать присущий мясу дичи специфический вкус и естественный аромат. Не следует мариновать мясо, предназначенное для варки.

Горячий маринад. На 2 л воды кладут 2 чайные ложки соли, 1—2 лавровых листа, 2—3 гвоздики, половинку толченого мускатного ореха, 2—3 корешка петрушки и кипятят 3—5 мин. Добавляют 2—3 нарезанные кольцами луковицы, 2—3 нарезанные соломкой моркови, 5—6 очищенных долек чеснока, вливают полстакана столового уксуса (лучше виноградного), дают еще чуть-чуть покипеть, немного охлаждают и заливают горячим маринадом мясо. Посуду закрывают крышкой и накрывают полотенцем, чтобы сохранить душистый запах.

Маринад французской кухни. Берут 0,75 л красного или белого сухого вина, полстакана виноградного уксуса, 2—3 моркови, 2—3 нарезанные луковицы, 1—2 гвоздики, 1—2 лавровых листа, 1—2 дольки чеснока, половину чайной ложки тмина и половину чайной ложки душистого перца. Маринад держат на малом огне, пока его объем не уменьшится на одну треть. Затем охлаждают, процеживают и заливают им мясо.

После маринования мясо обсушивают тканью и шпигуют свиным салом. Сало нарезают тонкими брусочками длиной 3—5 см. Острой деревянной палочкой в мясе вдоль волокон делают проколы, в них вкладывают сало. Шпигуют мясо диких копытных животных, приготавливаемое большим куском, мясистые куски зайца и крупную пернатую дичь. Когда мелкую и среднюю пернатую дичь приготавливают целой тушкой, ее следует обернуть тонкими ломтиками свиного сала.
Можно шпиговать мясо диких копытных животных и водоплавающую дичь дольками чеснока. Сало и чеснок придают блюдам из дичи сочность и аромат.

Подача собакой дичи

Многие охоты по пернатой дичи вызывают необходимость подачи собакой убитой птицы или розыска ее в траве и зарослях.

Сколько досадных потерь бывает у охотников, так как убитая птица зачастую попадает в труднопроходимые заросли или на воду, где найти и достать ее без собаки не представляется возможным.

С охотничьей собакой, у которой хорошо отработана подача, все сбитые птицы будут найдены.

При правильной дрессировке охотничьи собаки любой породы, кроме гончих, могут быть использованы для розыска и подачи птиц на утиных и целом ряде других охот.

Среди части любителей сеттеров и пойнтеров распространено мнение, что приучение собак к подаче убитой птицы связано с появлением у нее склонности к срыву со стойки и гоньбе за поднятой птицей.

Такую склонность можно наблюдать главным образом у собак с недостаточной отработкой или закреплением всего курса натаски. Ведь только этим и можно объяснить срывы со стоек и гоньбу птицы теми легавыми, которые не приучены к подаче.

Многие владельцы легавых собак вместо подачи отрабатывают у них только розыск упавшей птицы: собака найдя, делает стойку по убитой птице. Такое применение собаки только для нахождения убитой птицы без подачи ее рекомендуется главным образом в лугах и не сильно заросших и заболоченных местах.

Подготовка охотничьих собак к подаче убитой дичи начинается в период ее общей дрессировки, что обычно рекомендуется делать еще в щенячьем возрасте наряду с отработкой и закреплением других упражнений и приемов, необходимых для управления собакой в доме, а в последующем и на охоте.

Обычно это делается при игре с собакой. Деревянной палочкой перед мордой собаки делаются движения, а когда она заинтересуется и пытается схватить поноску, нужно вложить ее в пасть собаки, после чего по команде «дай» палочку отбирают, а другой рукой дают поощряющее лакомство.

Повторением этого приема с поощрением лакомством и лаской добиваются четкого его выполнения.

После этого прием усложняется забрасыванием поноски вначале не далее 3—5 метров. Бросок поноски делается на виду у собаки, которая тут же бросится за нею. В это время, подбегая к собаке, нужно подать ей команду «возьми» и, когда поноска будет взята, отбежать от собаки на прежнее место, остановиться, взять поноску, подав команду «дай», и тут же дать лакомство.

Далее повторяя этот прием, нужно прекратить пробежки владельца в сторону броска и обратно, а дальность забрасывания поноски постепенно увеличивают. Последующие уроки усложняют удержанием собаки после заброса поноски до команды «подай», вначале придерживая ее за ошейник, а после командой «сидеть».

Собак, несклонных к игре, можно обучать несколько иным способом. Усадив собаку, дают команду «возьми» и осторожно вкладывают ей в рот поноску. Удержав ее несколько мгновений, командуют «дай» и отбирают поноску, а собаке дают лакомство. После неоднократных повторений приема собака начинает брать поноску сама. Когда это достигнуто, нетрудно заставить брать поноску с земли, а затем и приносить брошеные вещи.

В случаях, когда собака не желает отдавать поноску и убегает с нею, уроки можно проводить на длинной веревке. На охоте этому всегда можно помешать командой «лежать».

Следующий этап работы с собакой — приучение подавать поноску с воды.

Обычно в теплый летний день большинство собак охотничьих пород охотно самостоятельно входит в неглубокую воду и в этом случае собака по ранее отработанному приему подачи поноски с суши принесет ее и с неглубокой воды.

Далее нужно постепенно поноску забрасывать в более глубокие места, где собака, видя впереди себя на воде поноску и стремясь ее взять, оказывается на такой глубине, где ей приходится плыть.

В тех случаях, когда собака самостоятельно не входит в воду, приучение ее к воде начинается игрой с ней владельца у воды с постепенным заходом в глубину.

В ходе общей дрессировки собаки и работы с ней в поле по отработке поиска и натаске по птице продолжаются повторения и закрепления приемов подачи.

В это время следует применять деревянную поноску, обматываемую мягкой тряпкой, а в последующем заменить ее крылышком птицы.

Нередко собаки, особенно легавые, не желают брать в рот птицу, хотя охотно подают палочки и различные предметы. В таких случаях вначале тренируют собаку на подачу крылышка или птицы, завернутой в тряпку, бумагу и пр. Постепенно «упаковку» снимают и собака начинает подавать дичь.

Подача из зарослей или с большой воды и подача с другого берега водоема могут быть отработаны лишь постепенно, с последовательным усложнением приемов.

Наказание собаки при обучении подаче не допускается.

Во избежание срыва стоек и гоньбы дичи легавыми собаками не следует допускать подачу ими птиц по первому полю.

В крайнем случае можно допускать подачу с воды и не тотчас после ее падения, а после того, как собака будет уложена и послана за птицей командой «подай».

На сухом месте лучше не позволять молодой легавой касаться птицы. Достаточно, чтобы она нашла птицу и указала ее местонахождение стойкой или легла перед нею.

Даже охотясь со старой хорошо поставленной легавой, не следует разрешать ей подавать каждую битую птицу, а тем более бросаться за нею без разрешения,.

Николаев А.

Домашняя подготовка к отличной стрельбе влет

При обсуждении достоинств отличного стрелка обыкновенно указывают на его долголетнюю практику, подразумевая при этом громадное количество выстрелов и этим обусловливая его превосходство. Но при этом всегда упускается из виду то обстоятельство и, надо сказать, самое существенное, что не количество произведенных выстрелов и не знание правил стрельбы влет сыграли тут первостепенное значение, а его навык легко и свободно владеть ружьем. У такого стрелка мы замечаем ловкие, быстрые, соразмерные движения с ружьем: в его руках оно -послушная игрушка. Пропала же частая практика, редко стал отличный стрелок держать в руках ружье, глядим - он уже жалуется нато, что разучился стрелять, хотя отлично помнит правила стрельбы. Какова же причина? Причина та, что за сокращением тренировки с ружьем мускулы такого охотника несколько ослабли и недостаточно живо стали повиноваться его воле. Значит, первостепенное значение для охотника имеет его тренировка с ружьем.

В настоящей статье я намерен ознакомить товарищей охотников с выработанной мною системой комнатной тренировки с ружьем, цель которой - дать возможность плохим стрелкам в сравнительно короткое время возвести себя в разряд отличных стрелков, а последним - приобретенные качества у себя не ослабить.

Моя система тренировки с ружьем не есть только что выдуманная теория, уже практически она дала прекрасные результаты, а потому я могу смело и горячо рекомендовать ее всем товарищам-охотникам.

Заключается она в следующем. Охотник берет 4 листа белой бумаги, размером приблизительно в ученическую тетрадь, в центре каждого из них очерчивает крут диаметром приблизительно в 1 1/2 вершка, всю плоскость его закрашивает красным карандашом; затем прикалывает эти листы сперва на высоте плеча к стенам комнаты так, чтобы один находился прямо перед глазами, другой - на противоположной стене сзади, третий - по левую руку и четвертый - по правую. После этого охотник становится посреди комнаты с ружьем и прицеливается в первый попавшийся круг, затем, опустивши ружье, круто поворачивается к противоположной цели, опять прицеливается в нее и таким образом поочередно к четырем означенным целям, повертываясь то справа налево, то слева направо. Начав с медленного прицеливания, постепенно следует дойти до быстрого прицеливания "навскидку" и затем уже, достигнув такой ловкости, на этой последней и практиковаться, но обязательно меняя положение прицельных листов каждый день: если они сперва висели на высоте плеча, то на другой день в таком же порядке их следует поместить у потолка, затем у пола и так далее.

Такое перемещение прицельных листов необходимо потому, что и во время производства охоты бить дичь приходится на различном расстоянии от земли и таким образом комнатную тренировку с ружьем приходится до некоторой степени приноровить к обстановке полевой.

Действуя таким образом, охотник постепенно развивает мускулы рук, плечей или глаз, вообще все те мускулы, от которых требуется работа при управлении ружьем; делает их гибкими и привычными к тяжести ружья. А кто легче и ловчее будет владеть ружьем, тот будет лучше и стрелять.

Такой тренировки охотник никогда не должен оставлять и пользоваться ею должен при всяком удобном случае: это его залог успешности при полевой стрельбе по птице и зверю.

Для охотника недостаточно научиться стрелять с одного только плеча (обыкновенно с правого), он должен привыкнуть хорошо стрелять, хотя бы по неподвижной цели, и с левого. Часто случается при охоте из шалашей на уток и тетеревей, что сидящую птицу неудобно стрелять с правого плеча, а повернуться в шалаше рискованно. Вот в таком-то случае и пригодится охотнику навык стрелять и с левого плеча. Да не только при охоте на птицу это может пригодиться, а и при охоте на зверя. Поэтому охотник, тренируясь дома с ружьем, должен приучить себя хорошо владеть ружьем и с левого плеча.

Не могу не порекомендовать товарищам-охотникам приучить себя прицеливаться и стрелять, не прищуривая одного глаза. Лично я уже много лет стреляю с открытыми глазами и нахожу в этом большое удобство в том отношении, что, во-первых, цель и мушка значительно рельефней выделяются, а, во-вторых, представляет неоспоримое преимущество в том, что дает возможность одновременно видеть птицу и прицел, а следовательно, установить и убойное расстояние между ними, когда приходится бить птицу, летящую над головой и прямо на охотника, чего не будет в противнем случае, то есть, закрывши левый глаз, так как тогда стволом ружья птица закрывается и убойное расстояние приходится брать "на авось". Наглядно каждый в этом может убедиться, прицелившись в вершину какого-нибудь остроконечного предмета и затем переведя прицел несколько выше: если левый глаз в это время закрыт, - ствол ружья не позволяет видеть ни самого предмета, ни расстояния между ними и мушкой; но стоит только левый глаз открыть, как сразу рельефно выделится и то, и другое. Приучить себя к этому довольно трудно, но достигнуть этого я очень рекомендую. Почаще следует практиковаться таким образом: сначала прицелиться, закрыв левый глаз, затем его открыть, потом снова закрыть и вновь открыть, стараясь в эти промежутки времени уловить то обстоятельство, что наведенная мушка и в том и в другом случае неизменно находится у цели.

Что же касается правил стрельбы по движущейся цели, то могу дать следующие верные сведения. Если летящая птица движется прямо на стрелка, на уровне его плеча или немного выше или ниже - мушку нужно сажать в непосредственной близости к птице; то же, если в таком же положении птица удаляется от стрелка. В том же случае, если приходится пересекать полет птицы на расстоянии 15-20 шагов от стрелка - бить вперед, сажая мушку в непосредственной близости к голове. Дать верные указания относительно того, на какое расстояние от птицы требуется сажать мушку, если птица летит дальше указанного расстояния, я затрудняюсь не потому, что я этого не знаю, наоборот, я это очень хорошо знаю, но только тогда, когда мне приходится стрелять самому, расстояние это я определяю инстинктивно и мгновенно, сообразуясь с быстротой полета птицы. Приходится сажать мушку от головы птицы и на вершок, на 2 вершка, на 1 /4 аршина, на 1 и 2 аршина. В общем же могу сказать про то правило, на котором сам учился: лучше бить вперед, чем назад

Путято С.

Глухариная весна

Oxотники, в основной массе своей, тоже зимой бездействуют. Редко кто, облачившись в маскхалат, выйдет потропить зайчишку или попробовать лисичку заполевать с подхода. Только промысловики на посту: пушнину добывают - это работа.

Но уже в марте дни становятся длиннее, яркое весеннее солнышко подтачивает барханы сугробов. Не успеешь оглянуться, грачи важно ходят по оттаявшим обочинам дорог, выискивая скудное пропитание. Эти не ошибутся: значит, скоро по-настоящему пригреет. Охотники тоже оживают. Прислушиваются к звонким весенним трелям синиц, жадно втягивают трепещущими ноздрями воздух с едва различимым запахом набухающих почек - дожили, слава богу...

Ну кто из охотников откажет себе в удовольствии встретить очередную весну природы и жизни своей на охоте? И не столь важна добыча на короткой весенней охоте - этим семью не накормишь. Трудно объяснить далёким от охоты людям, зачем мы стремимся в лес, оживающий после зимней спячки. Тащим рюкзаки неподъемные, утопая в грязи по раскисшим дорогам российским, мокнем под дождём, забираемся неведомо куда, подальше от толпы надоевшей. Чтобы постоять на зорьке в тишине, от которой в ушах звенит, проводить или встретить светило вместе с обитателями лесными. И, может быть, так ни разу и не стрельнув, счастливому вернуться домой, исполненному готовности ещё год ждать следующей весны...

Но есть одна охота весенняя, где охотнику приходится проявить выдержку, терпение и знать физиологические особенности птицы, обитательницы российских лесов.

Глухарь - самый крупный представитель куриных птиц в наших лесах, самцы достигают 5 килограммов веса. Хотя среди охотников, особенно из российской глубинки, упорно ходят рассказы о петухах размером с доброго индюка и прочие небылицы о размножении и образе жизни этой реликтовой птицы.

Это и один из древнейших представителей фауны, сохранившийся с третичного периода. Основной пищей глухаря в снежный период служит хвоя сосны и сибирского кедра, что придаёт мясу глухаря, добытого на току, своеобразный хвойный запах, который не всем нравится, а избавиться от него вымачиванием довольно проблематично.

Уже в марте, в ясные тихие зори, петухи вылетают на место тока. С самыми первыми признаками зари, когда восток едва алеет, а в лесу практически темно, глухарь заводит свою нехитрую, для несведущего человека вовсе неслышную песню, которая приводит oxoтникa в трепет и слаще для его слуха, нежели самые переливистые трели соловьиные. Чем ток глухариный менее посещаем человеком, труднодоступнее, тем уверенней и свободней чувствуют себя глухари.

Растоковавшиеся петухи спускаются на землю, ходят по уплотнившемуся снегу или насту, продолжая всё более азартно токовать. В это время они распускают крылья, принимая своеобразную токовую позу, и чертят маховыми перьями, оставляя на снегу полосы. По этим набродам и "чертежам" охотники находят либо уточняют место тока. Наряду с поющими петухами, к месту тока вылетают молчуны - молодые петухи. Они либо просто наблюдают за всем происходящим, либо пытаются петь, издавая хриплые звуки, абсолютно не похожие на токование. Начинают токовать глухари с самыми первыми признаками весны, а заканчивают, когда лист на берёзе достигает размера ногтя на большом пальце руки. Пик активности приходится на дружное таяние снегового покрова. Именно в это время на току появляются глухарки (охотники называют их копалухами, а петухов - мошниками). Петухи охотнее спускаются на землю, где дерутся с соперниками и спариваются с глухарками. Весеннее половодье, превращающее даже небольшие ручьи в бурные потоки, служит естественной преградой, оберегающей тока.

Охота на глухарином току - излюбленная среди русских охотников. По красоте, яркости и полноте переживаний и впечатлений она стоит на одном из первых мест среди охот по перу.

Охотники, проживающие в небольших посёлках или на лесоучастках, как правило, хорошо знают места глухариных токов в окрестных угодьях. Часто, током, не известным другим охотникам, пользуется в течение многих лет узкий круг родственников - это так называемые "семейные" тока. Из посторонних на них могут бывать только хорошо знакомые или близкие люди. Если глухариный ток общеизвестен и находится недалеко от посёлка, численность токующих петухов будет минимальной. Из-за постоянного беспокойства поют они очень осторожно, часто обрывая песню, оглядываясь и прислушиваясь. На заповедные тока, даже в европейской России, могут собираться до 20 и даже 50 петухов. Они могут занимать большую площадь, постоянно численно увеличиваясь за счёт молодняка. Либо растянуться на несколько километров по удобной сосновой гриве среди ягодных болот. Кроме общеизвестных токов, в хвойных, чаще сосновых, лесах, как правило, граничащих с моховыми, заболоченными участками, на севере европейской части России встречаются осиновые тока, где петухи поют на крупных перестойных осинах. Охотиться на них сложнее, потому что лиственный лес ранней весной хорошо просматривается и глухарь легко замечает охотника.

Песня глухаря состоит из двух колен, теканья и похожей на скрежет или скрип заключительной части, продолжительность которой не превышает двух-трех секунд.

Пение любой птицы, даже воробья, очень трудно передать механическими или бытовыми звуками. Мне кажется, что первая часть глухариной песни больше всего похожа на стук капели о дно перевернутой консервной банки. Вторая, заключительная часть, во время которой глухарь ничего не слышит, напоминает скрежет ножа о сковородку. Обычно под песню охотник успевает сделать два, максимум три шага. Лучше всего подходить к глухарю в темноте или предрассветных сумерках. Чем светлее в лесу становится, тем меньше ваши шансы добыть птицу. Заметив охотника, глухарь надолго прекращает токовать и, чаще всего, улетает.

Активность петухов на току зависит от погодных условий. Лучше всего тихая солнечная погода, утренний заморозок глухарям не помеха. Неплохо поют глухари и в пасмурную безветренную погоду, даже если накрапывает мелкий дождь. Иногда, казалось бы беспричинно, в хорошую, по мнению охотника, погоду, глухари токуют очень слабо, либо вообще сидят молча, наблюдая восход светила. Обычно это бывает перед затяжным ненастьем.

Как правило, опытные охотники выходят на ток вечером. Перед наступлением темноты располагаются, по возможности, ближе к центру тока, на подслух. В сумерках токовики начинают слетаться. Охотник по громкому хлопанью крыльев во время посадки петуха на дерево определяет их количество, одновременно засекая места посадок.

Покидают ток в полной темноте, без лишнего шума, чтобы не вспугнуть осторожных птиц. Бывает, что петухи приходят на ток пешком, устраиваясь на ночевку на земле, под елочкой. Чем больше ток и кучнее расположены петухи, тем труднее подойти к глухарю. Мешают и молчуны, слетевшие с дерева в самый неподходящий момент. Охотник должен внимательно наблюдать за соседними деревьями, и если молчун оказался на его пути, стрелять по нему. Глухарки, вылетевшие на ток, тоже предупреждают петухов своим хлопотливым коканьем.

Расстояние, с которого охотник может услышать токование глухаря, зависит от индивидуальных особенностей человека и погодных условий. Максимально мне удавалось услышать токование глухаря почти с двухсот метров. Причем напарник, с которым мы какое-то время подходили вместе, еще долго не слышал песни. Как только забрезжит рассвет, весенний лес наполняется птичьим пением, что тоже мешает услышать глухаря.

Оптимален вариант, когда охотник после вечернего подслуха коротает ночь у костерка, в некотором отдалении от тока. Перед рассветом, в полной темноте, он должен быть уже на месте. Дождавшись начала токования, занять удобную позицию под деревом, на котором токует петух. Как только видимость будет позволять, произвести выстрел и добыть глухаря. Либо насладившись песней древнейшей птицы, подумать о жизни и возвращаться домой.

Обычно на току используют дробь не меньше первого номера. В левый ствол, если вы охотитесь с двуствольным ружьем, можно зарядить два или три нуля, что позволит сделать дальний выстрел. Глухарь в весеннем плотном пере крепок на рану, а стрелять чаще приходится его в бок. Бывает, что на глухариных токах происходят довольно комичные случаи и неожиданные встречи. Так, однажды я нос к носу столкнулся с медведем, которого талая вода выжила из берлоги, когда в лесу еще было полно снега. Видно, Топтыгин тоже хотел полакомиться глухарятиной. Получилось, что мы испортили друг другу охоту и ни с чем разошлись в разные стороны.

Игорь Машеров

Если у Вас нет собаки...

Принято считать, что четвероногий друг - незаменимый помощник на охоте. Действительно, хорошо поставленная собака помогает обнаружить дичь, выставить её под выстрел, отыскать подранка, подать птицу из труднодоступного места и т.д.

К сожалению, большинство охотников в силу каких-либо объективных причин не имеют возможности держать дома собаку. Это и отсутствие мест для выгула, частые командировки, сварливая тёща, не терпящая в доме никаких животных, да мало ли что. Я, например, живу в самом центре Москвы, и выгуливать пса мог бы, разве что на Красной площади. Уже 30 лет я охочусь без собаки, и, представьте себе, научился довольно успешно обходиться без её помощи. Разберём все охоты по порядку.

Весна. Тут всё довольно просто. Во время охоты на селезня с подсадной, глухаря, тетерева на току и гуся на пролёте, собака совсем не нужна и будет только помехой. Остаётся вальдшнепиная тяга, где требуется помощник для поиска битой птицы. Однако если не забывать о некоторых аспектах охоты на вальдшнепа, поиск даже подранка не представляет особых трудностей. Прежде всего, выбор места. Во время тяги вальдшнеп любит посещать открытые места - полянки, просеки, лесные дороги, а весной такие чистины покрыты полегшей травой и упавшая птица заметна издалека. Не следует лишь стрелять на большие расстояния и над густым лесом. Во-первых, это портит охоты другим охотникам, а во-вторых, не стреляный вальдшнеп, скорее всего, развернётся и налетит на вас следующим кругом, ближе и более удобно. После падения птицы не надо сразу же, сломя голову, бежать в ту сторону. Сначала нужно чётко заметить ориентиры места падения. Например: два шага правее одинокой ёлочки, пять шагов вперёд в направлении высокой берёзы. В сумерках и темноте полезен хороший фонарь. Подранка легко обнаружить по шороху травы и листвы. Бегущий кулик помогает себе крыльями, издавая ясно слышный звук. Подранка вальдшнепа легко догонит взрослый человек даже быстрым шагом. У меня с этим нет проблем. Практически все сбитые птицы оказываются в ягдташе. В самом крайнем случае, если есть возможность, перенесите поиск на следующее утро, предварительно бросив на предполагаемое место падения стреляную гильзу для ориентира и отпугивания лисиц.

Летне-осенняя охота на утку. В процессе охоты на пролёте из шалаша или бочки добытая дичь, как правило, собирается после окончания утренней зорьки. Здесь важно стараться стрелять над чистым местом, желательно над водой и избегать падения птицы в густой камыш. В нём, кстати, и собаке трудно отыскать сбитую утку. В любом случае нельзя стрелять на дальние расстояния. В правилах чётко сказано: "Стрельба производится не далее 45 м". Все рассказы "бывалых", об их необыкновенных ружьях, бьющих на 70-80 м, только вредят и сбивают с толку молодых охотников, подавая им вредный пример. На вечерней заре, напротив, предпочтительней сразу же собирать битую птицу, не дожидаясь темноты. Важно, опять же, не забывать про ориентиры, а видимого на воде подранка немедленно достреливать. Несколько слов о подранках. Попадание по птице можно с большой долей вероятности определить уже в воздухе. При множественном поражении корпуса дичи пятью и более дробинами, птица получает болевой шок, умирает уже в воздухе и падает бесформенным комком. Среди охотников это называется "тряпкой". При попадании в шею или голову, птица забрасывает их за спину. При поражении позвоночника, дичь перестаёт махать крыльями, и широко расставив их, опускается, как на парашюте или медленно вращаясь небольшими кругами. Бывает, птица после выстрела резко начинает набирать высоту и уходит вверх, превращаясь иногда в еле видимую точку. Наверху она сворачивается и камнем падает вниз, такое случается при попадании в глаз. Всё это смертельные ранения и с добором таких птиц проблем не будет. Другое дело подранки. Их так же можно определить как в воздухе, так и на воде. После выстрела птица отвесно падает вниз, продолжая при этом вертеться кувырком, суматошно, не в такт, размахивая крылом. Стопроцентно перебито одно крыло у основания. Это подранок, требующий немедленного дострела. Следует помнить, что подранок, практически, всегда держит шею вытянутой и падает головой вниз, высматривая место для приземления. Если птица уходит со снижением, продолжая махать крыльями и держа шею, - попадание "по кишкам". Это, как правило, загубленный подранок. Хотя проверять следует всегда. Мне иногда приходилось находить мёртвыми уток и гусей, утянувших, на несколько сотен метров. Последнее, если утка бьётся на воде, да ещё перевернувшись кверху брюхом, то считайте, что она ваша. Вспомните, как ведёт себя курица с отрубленной головой. Несколько секунд, а то и минут она вертится на месте и отчаянно хлопает крыльями, пока не дойдёт. Так же ведёт себя и смертельно раненая дикая птица. Наоборот, дичь, тихо уплывающая в камыши, потеряна для вас навсегда, если не последует дострел. Так же характерным признаком ранения птицы является опорожнение кишечника в воздухе после выстрела и свесившиеся вытянутые ноги

Охота с подхода. Компания охотников из 2-3 и более человек, двигаясь цепью по камышу или обходя отдельные старицы и мочажинки, выпугивает, практически, всю затаившуюся утку и болотную дичь. Определить место падения битой птицы очень легко, так как картину выстрела наблюдают все участники. Ближе к осени собака бывает даже вредна, так как спугивает заматеревшую, осторожную утку вне выстрела. Охотник одиночка при прочёсывании камыша, может использовать собачий приём поиска - челнок и так же поднять на крыло затаившуюся утку.

Охота с подъезда на лодке. Здесь собака, зачастую, является просто пассивным пассажиром и на её отсутствие жаловаться не приходится.

Что касается специальной охоты на болотно-луговую дичь или как её называют "красную", то тут все козыри, конечно же, у спаниэлистов и легашатников. Но мне приходилось довольно успешно постреливать бекасов, турухтанов, гаршнепов, болотных курочек и даже коростелей, тщательно обтаптывая ржавые лужи, болотца, берега озёр и прочие характерные места обитания и кормёжки этих птиц. Исключение составляет, пожалуй, дупель, так как к моменту открытия охоты без подружейной собаки, он в большинстве районов уже отлетает на юг.

Одна из любимейших охот собачников - розыск и стрельба вальдшнепов на осенних высыпках. Вальдшнепы перед отлётом собираются (высыпают) на лесных опушках. Охотник с собакой идёт вдоль опушки и стреляет поднятых ею птиц. На мой взгляд, три человека вполне могут справиться с этой задачей сами.

Один охотник движется по самому краю опушки (1-1,5 метра от поля). Второй в 10-12 шагах от первого вглубь леса, а третий ещё на 10 шагов глубже. Вальдшнепы высыпают не дальше 30-ти шагов от края поля. Все охотники неторопливо движутся ровной цепью, старательно прочёсывая скопление мелких ёлочек и простукивая густой кустарник. Не нужно бояться залезть в этот кустарник. В случае вылета птицы, её с успехом обстреливает ваш сосед. Нередко происходит встреча с зайцем русаком, любящим ложиться на опушке. Так что эта охота достаточно интересна и без собаки. Мне приходилось в одиночку прогуливаться вдоль опушки и брать до четырёх вальдшнепов за выход. Хотя, конечно, в компании охота гораздо продуктивнее. Осенью существуют так же и другие охоты, где можно обойтись без собаки. Например, мне очень нравится охота на диких голубей. Голуби не держат стойки и очень осторожны. Собака на этой охоте только мешает. Что касается охоты по тетеревиным выводкам без собаки, то стрельба по ним может иметь только случайный и эпизодический характер.

Но вот похолодало. Большинство птиц двинулось на юг и наступило время зверовой охоты. Начнём с охоты на зайцев и лисиц. Здесь, казалось бы, все козыри в руках у гончатников. Просто завидки берут, слушая их рассказы о необыкновенном голосе Рагдая или вязкости Рыдая. О взятых на гону зайцах и лисах. Не надо расстраиваться. Существует много способов добыть этих зверей и без "четвероногой" помощи.

Охота на зайца с подхода по чернотропу. Можно охотиться, как в одиночку, так и в компании. Достаточно знать наиболее характерные места залегания зайца на лёжку. Для русака это опушка леса, куртинки и островки травы на поле, иногда просто грубая пахота. Для беляка завалы из поваленных деревьев, группы мелких, по колено ёлочек, замёрзшие лесные болотинки, с жёлтой, пожухшей травой, склоны оврагов. Обходя эти места, вы рано или поздно поднимите зайца, а меткий выстрел по нему доставит вам не меньшее удовольствие, чем по нагнанному собакой. Как сейчас помню мой восторг, когда, стукнув ногой по стволу поваленной берёзы, я увидел, как из кроны, будто подброшенный пружиной, вылетел заматеревший беляк. Удовольствия от выстрела по нему, мне хватило на год. Наиболее добытчивой охота с подхода бывает в ноябре, когда заяц уже "выкунил" и побелел, а снег ещё не выпал или растаял. Белого зайца на чёрной земле видно далеко и сидит он крепко. Боясь быть обнаруженным, он подпускает на ближний выстрел, часто не вставая даже при приближении охотника. Но ни в коем случае не стреляйте зайца на лёжке. Это недостойно охотника и позор для него. Такой выстрел по беззащитному зверьку не доставит вам удовольствия. Лучше криком поднимите его и бейте по ушам.

Никита Лосев

Лесная "столовая" и "аптека"

Если заблудились в лесу, или у вас кончились продукты, или вы просто оставили их на небольшом привале, а теперь не можете найти это место и не можете быстро выйти на дорогу, не пугайтесь. В лесу трудно прокормиться лишь зимой. В остальное время всегда можно найти какое-то подножное пропитание.
Например, молодые листья одуванчиков известны тем, что французские кулинары готовят из них салат под названием «писанли». Вареные листья одуванчиков употребляются как шпинат, а поджаренные корни могут по вкусу заменить кофе.
Съедобны листья и сладкие корни известных всем колокольчиков.
В лиственных лесах в большом количестве встречается сныть — растение высотой до 60—100 см с белыми цветками, собранными в зонтик. Сныти бывает так много, что отдельные типы леса называются «березняк» или «осинник снытьевый». Неразвернувшиеся листья и молодые листовые черешки сныти заменяют капусту при варке щей. Похож на сныть широко известный борщевик. Из его листьев варят щи, нежные молодые стебли с цветами обдают кипятком, солят и едят, а иногда поджаривают в муке и масле. Мягкие стебля лучше есть сырыми
На борщевик и сныть похоже очень ядовитое растение— вех. Оно отличается от предыдущих мелкими изрезанными листьями и полым, разделенным на камеры корневищем. Обычно вех растет в сырых местах, иногда прямо в воде.
На полянах и опушках леса высоко взметнулись стройные лилово-красные цветы знакомого вам иван-чая (кипрея). Из его сладких корней на Кавказе издавна пекут хлеб. Молодые корешки идут в суп или употребляются вместо спаржи и капусты. Листья заваривают как чай. Да и на самом деле у цветков кипрея тонкий аромат чая.
По берегам прудов, озер, рек, у болот и заброшенных торфяных карьеров — повсюду растет рогоз. Его темно-коричневые, бархатистые и продолговатые головки привлекают отдыхающих, которые почти всегда неправильно называют рогоз камышом. Мясистое корневище рогоза просушивают, растирают в муку и пекут из нее пресные лепешки. Корневища сусака и тростника также используют для приготовления муки.
На мелководьях у зарастающих водоемов растут стрелолисты. Их листья похожи на очень большие наконечники стрел. Прямые стебли поднимаются над водой до 1 м и несут по нескольку белых, а в середине фиолетово-пурпуровых цветков. Из пазух нижних листьев от стебля идут побеги с клубеньками. Клубеньки варят и пекут, как картофель. Ботаник Л. И. Казакевич, исследовавший это растение, писал: «По своему составу клубни стрелолиста не только не уступают обычному картофелю, но являются еще в полтора раза менее водянистыми, во столько же раз богаче крахмалом и в пять раз белком».
Корневища желтых и белых кувшинок, которые называют лилиями, варят, жарят и готовят из них муку.
Быстро утоляют голод, придают силы и отличаются высокой питательностью клубеньки любки (другое название— «ночная фиалка») и ятрышника, называемые салепом. Раньше эти клубеньки сушили и брали в дальнюю дорогу.
Манник, очиток, крапива, тмин, цикорий, хмель, шиповник, кресс, купырь, кишнец, ревень, щавель — все это съедобные растения. Молодые кедровые шишки в стадии молочной спелости пекут, как картофель, на углях костра. Потом легко снимают подгоревшую чешую — и блюдо готово. Смолистая ароматная мякоть шишки вкусна и полезна.
В лугах, на полянах и под пологом леса, особенно в Восточной Сибири, много дикого лука и чеснока, но особенной популярностью пользуется «медвежий лук» — черемша. Широкие и вытянутые листья черемши едят свежими, солят и квасят, а луковицы едят вместо чеснока.
Даже лишайники употребляются в пищу. В сосновых борах средней полосы и на севере знаменит лишайник под названием исландский мох. Из него варят кашу и пекут хлеб.
Еще более разнообразен и велик список лекарственных растений леса. Полезно знать некоторые растения, которые могут быстро и эффективно выручить из беды.
Порез или кровоточащую царапину можно заклеить чистым листом подорожника, дуба, земляники или глухой крапивы.
В случаях любых болей в желудке и кишечнике следует есть чернику, пить заварку корневищ калгана, листьев мяты или тысячелистника.
При внутренних кровотечениях нужно пить заварку цветков тысячелистника, жгучей крапивы, кровохлебки или конского щавеля.
Усталость в длительном походе можно снять с помощью разжевывания семян лимонника или клубней любки и ятрышника.

Где и когда искать зайца-беляка

Ландшафт Средней России отличается большой дробностью, или, как говорят, мозаичностью. Даже в более северных ее областях редко теперь встретишь сплошные леса, не прерываемые каким-нибудь строительством, вырубками, не пронизанные дорогами и высоковольтными линиями. Поля соседствуют с зарастающими пустошами, луга - с кустарниками, хвойные и старые смешанные леса - с лиственными молодняками. Среднерусскому зайцу-беляку, в отличие от его степного собрата русака, приходится ориентироваться в гораздо более разнообразной местности, что он и делает с большим успехом. Чем сильнее разрежен вырубками и гарями старый лес и чем гуще поднялся березнячок на месте бывших лесозаготовок, тем увереннее чувствует себя этот зверь, тем обеспеченнее протекает его жизнь. Действительно, незачем долго бегать, чтобы из частого осинника попасть на поле, нежно зеленеющее по весне озимыми или, наоборот, заколдобившееся осенью капустными кочерыжками или недоубранными корнеплодами. А после жировки - недалеко и до молодого непролазного ельника под зашитой старого леса, где вволю можно отоспаться. Или до удобной в стратегическом плане буреломистой опушки - и обзор отличный, и тылы прикрыты.

Будучи по своей природе лесным зверьком, наш среднеевропейский беляк не чуждается и открытых угодий, так как в этой широтной зоне ему не приходится конкурировать с довольно малочисленным здесь русаком (который в южных областях вынуждает беляка более строго придерживаться леса). И чем севернее обитает заяц-беляк, тем свободнее чувствует он себя в открытых стациях, где ведет себя порою совсем по-русачьи, используя поля, луговины, всякие пустыри на месте брошенных деревень не только в качестве жировочных участков, но и для дневок. Некоторые зайцы обживаются на них солидно, устраивая себе под зашитой какой-нибудь коряги или в бурьяне довольно глубокие норы многоразового использования (как можно судить по утрамбованному земляному полу и округлому обтертому лазу). В период размножения открытые стации, по-видимому, предоставляют одновременно корм и убежище и для подросшего молодняка.

При таком близком соседстве кормовых и защитных участков среднерусский беляк вполне имеет возможность вести оседлый образ жизни, совершая лишь по необходимости недальние перекочевки. Поэтому так называемое "сезонное перераспределение зайца-беляка" в наших краях понятие довольно условное (в отличие от свойственных, например, тундровому беляку массовых сезонных миграций в поисках корма). Охотнику, которому заяц бывает интересен, главным образом с октября по январь, все же полезно знать некоторые календарные особенности поведения в бесснежный период года его будущего трофея, так как, несмотря на очевидную круглогодичную оседлость, хорошо зная и, по времени года, используя разнообразные преимущества своих владений, заяц перебирается, в конце концов, именно туда, где ждет его роковая встреча...

А начинается основное сезонное переселение с весны, с апреля-мая, из глухих, еще заваленных снегом ельников, осоково-травянистых болот, приречных ивняков и низменных осинничков. Именно здесь с нового года питался беляк вечнозеленым черничником в усыпанных хвоей шатрах под лапами старых елей, жухлыми болотными травами, горькими ветками ив и осин. Покидает заяц зимние насиженные места обитания, сильно обстриженные, засыпанные пометом, надо думать, без сожаления. Жадно ищет он по открытым участкам, на прогретых солнцем лесных полянах, опушках, лугах, освободившейся от снега озими молодой травы! Тут он часто забывает об осторожности; дорвавшись до свежатинки, пасется, не поднимая головы. В холмистой местности иногда даже в светлое время суток можно наблюдать сразу по нескольку (до десятка) зайцев, хорошо различимых на фоне зеленеющих склонов с южной экспозицией - зверьки жируют вовсю, иногда прерываясь для игры. Гоняются друг за другом, еще невылинявшие, в пегих клочковатых мехах.

Немалое значение в эти месяцы имеет и необходимость поиска беременными зайчихами мест, пригодных для производства на свет первого, весеннего, выводка. Чтобы и не очень открытыми были, но в то же время сухими и прогретыми. Очень подходящими, по-видимому, считаются берега лесных речек. Они уже вскрылись, но еще не выхолят из берегов. На том берегу, который под солнцем, чаше всего удается найти новорожденных зайчат, затаившихся в сухой прошлогодней траве.

Летом, в июне - июле, когда травы грубеют и подсыхают, зайцы приступают к следующему сезонному распределению. Оно совершается более незаметно и постепенно, чем весеннее. До него зайцам уже привелось спасаться из приречных ивняков от разлива, уходить с "задышавших" болот. Многим пришлось спасать свою жизнь в половодье, отсиживаясь на островках или вплавь преодолевая водную преграду к твердой земле. Было не до выбора новых угодий. Но вода спала. В зависимости от влажности лета некоторые зверьки возвращаются в свои весенние угодья, часть же непременно переходит жировать на разнотравье лиственных молодняков и спелых насаждений, в прибрежные заросли, сырые луга, осоковые болота, на лесные просеки - во всевозможные сохранившие влажность и свежую травянистую растительность стации. В сырой, дождливый сезон зайцы, наоборот, предпочитают более возвышенные, холмистые угодья. По-видимому, ложатся зайцы неподалеку от своих жировочных участков: под густую елочку, за древним рухнувшим стволом. Корма везде много, убежищ -тоже. Поэтому летнее распределение зайца-беляка по угодьям самое равномерное, и любители "тихой охоты" - грибники - могут встретиться с ним повсюду, кроме, может быть, "пустых" для него боров-брусничников и сухих гарей.

В это время года ничто не вынуждает зайцев собираться на одном жировочном участке, разве что крайняя засуха. Правда, в охотно посещаемом ими культурном ландшафте -на полях и коллективных огородах - в иные ночи можно видеть сцены, очень сходные с теми, ранневесенними, на молодой травке.

В этих летних местах обитания беляки остаются до глубокой осени, до установления постоянного снежного покрова.

Снег сразу заставляет зайца переменить свои летние сибаритские привычки. Во-первых, в начале зимы всегда случается опасное несоответствие еще неустоявшегося снежного покрова со сроками осенней линьки беляка. То он, еще совсем бурый, хорошо смотрится на фоне ранней пороши, то уж совсем скандально белеет издали в затянувшуюся чернотропную пору. Поневоле приходится соблюдать более скрытный образ жизни, тщательнее выбирать дневки, не слишком углубляться в открытые угодья, где еще вполне можно бы неплохо жировать.

Во-вторых, незачем без необходимости оставлять за собой предательский след через все поле - на него повадилась мышковать лисица. Не стоит привлекать ее внимания и вообще ничьего. Вероятно, в силу этих соображений заяц-беляк ограничивает свой жизненный круг хорошо защищенными местами обитания: спелыми смешанными лесами с густым подростом, ельниками с травяными полянками, болотцами и непролазными для врага зарастающими вырубками - и стол, и дом. Вот из этого дома и вытуривают зайца нестомчивые, вязкие, паратые гончие...

Тем зайцам, которым повезет пережить охотничий сезон, предстоит встреча с настоящей зимой, с ее глубокоснежьем, морозами, метелью, настом и в некоторые годы - бескормицей.

С установившимся снежным покровом и завершенной линькой беляк делается смелее: опять частит на поля, жирует на вялых травах, на озимых, на неубранных подмороженных овощах. Лежку все же выбирает в хорошо защищенных угодьях, иногда довольно удаленных от места жировки. Часто по пути на дневку он демонстрирует все свои классические хитрости по запутыванию следа: двойки, сметки.

Если зима выдалась малоснежная, да еще в сочетании с мягкой погодой, то такой образ жизни продолжается долго - до снегопадов или до образования крепкого наста. Никак нельзя недооценивать значение наста в зимней жизни зайца-беляка! Чрезмерное смерзание верхнего слоя снега, облегчая перемещение, в остальном крайне неблагоприятно для животных. Препятствуя раскапыванию снега, крепкий наст надежно сохраняет от беляка часть его кормовых ресурсов и не позволяет устроить хорошего укрытая. Поскольку наст и его крайнее состояние - ледяная корка - образуются в малоснежные, с сильными температурными перепадами ветреные зимы, то его появление обычно сочетается с отсутствием кухты, пригибающей тонкие ветки деревьев, что грозит зайцам голодом и с этой стороны. В поисках пищи зверьки широко разбегаются по угодьям, понемногу жируя в каждом из них - даже в так называемых "проходных стациях" (борах, свежих вырубках).

Ветреная погода уже сама по себе - причина неохотного посещения зайцами открытых мест, несмотря на их хорошую проходимость и доступность корма. В ветер зайцы держатся в защищенных от него угодьях, в основном в ельниках и старых смешанных лесах. Тут и наст не такой плотный и сплошной, пробиваются кустарнички.

Тяжело приходится беляку и в зимы с глубоким и рыхлым снежным покровом. Такой снег сразу "глушит" активность зайцев во всех стациях, лишая их возможности выбора кормовой базы и нередко удерживая их в многодневном плену. Несмотря на свои широкие "лыжи", беляки при попытке сменить обстановку проваливаются по уши и выбиваются из сил. Иногда такие условия приводят к скоплению беляков в двух-трех пригодных для перемещения и жировки стациях. В случае более вязкого снега очень выручает пленников тяжелая кухта, облегчающая доступ к веточному корму. Даже при некотором облегчении передвижения в многоснежные, но влажные зимы зайцы круглосуточно держатся в молодом лиственном лесу, зарастающих вырубках и, конечно, в пойменных ивняках при их наличии. Лежки в других, более защищенных стациях устраивают только при условии их близкого соседства.

Температурные условия зимы наиболее непосредственно воздействуют на зайцев в ее начале, то есть в самый охотничий сезон. Затянувшийся чернотроп, хотя и имеет определенное отрицательное значение, демаскируя вылинявших беляков, дает им шанс продленного использования травянистого корма. Позже температурный режим сказывается на благополучии беляков почти исключительно через доступность корма и возможность передвижения. К сожалению, оба этих фактора часто находятся во взаимном противодействии.

Но вот и март! Разгар заячьих свадеб - беготни, драк. Плотность снега еще раз проявляет свое значение для зайца-беляка: от него зависит возможность широкого и беспрепятственного поиска пары. В этот месяц то и дело встречаешь на утоптанных полянках следы заячьих сборищ. Но свадьбы свадьбами, а жирует и тем более отдыхает беляк все в тех же стациях, куда загнала его зима: в смешанных молодняках, болотно-травянистых ельниках, приречных ивняках, и, по доступности, выходит на озимые и на те же овощные поля с недогрызенными остатками. Круг замкнулся - до следующего весеннего переселения.

Что следовало бы к этому добавить? Многое. Во-первых, то, что для каждого зайца закон не писан и даже очень можно вытропить своего беляка до лежки в самом вроде бы неподходящем по сезону месте. А ему оно почему-то подошло. Если успех от этой встречи достанется вам, следовательно, со стороны зайца все-таки была допущена фатальная ошибка.

Во-вторых. Большие нарушения в изложенную выше более или менее стройную картину вносит численность зайца в данном году. Чем зайца больше, тем равномернее его распределение по территории, тем шире используются все пригодные корма. И тем тяжелее складывается ситуация в случае выпадения глубокого рыхлого снега: зверьки в чрезмерных количествах скапливаются в еще доступных местах жировок, где вынуждены отсиживаться иногда неделями, выедая даже молодые деревца до последнего стволика. Конечно, такое неудачное сочетание высокой численности и непроходимого снега сильно подрывает кормовые ресурсы беляка и истощает самих зверьков, являясь важной причиной их повышенной гибели зимой. Если такие снега выпали уже в декабре, то собак придется оставить дома, да и тропление вряд ли получится из-за очень короткого следа, а то и его отсутствия. Остается отправляться прямо в заячью крепость и вытаптывать обитателей лыжами - бери беднягу голыми руками. Только невеселое это дело, неспортивное.

Наоборот, в "незаячьи" годы низкая численность беляка сопровождается неравномерностью его распределения по угодьям даже при условии хорошей "проходимости" снега. По мере сокращения численности зайцев обнаруживается возрастающее стремление скапливаться в определенных местах обитания.

Надо сказать, что такие "пятна" повышенного заселения выявляются и в годы обилия беляка при его, как было сказано, достаточно равномерном расселении по территории. Но в годы депрессии заячьего поголовья такие участки приобретают значение уже так называемых "очагов переживания". Они, как правило, всегда отличаются какими-нибудь очень благоприятными для зайца-беляка особенностями. Повышенная плотность их заселения может наблюдаться в течение многих лет подряд. Территория такого очага повышенной численности, особенно многолетнего, обычно достаточно обширна и включает несколько участков, удачно сочетающихся по кормовым и защитным качествам (некоторые перелески, опушки, угодья с изрезанным холмистым или. наоборот, овражистым рельефом). Сочетание бывает настолько удачным, что обратное влияние плотности заячьего населения на здешние кормовые ресурсы если и имеется, то проявляется весьма постепенно. Так, в годы высокой численности зайца (которая в европейской части России не достигает катастрофических размеров) имеющиеся в "очаге" запасы корма выедаются выборочно, а не сплошняком, в нормальных, конечно, метеорологических условиях. В пору его низкой численности растительность здесь успевает полностью восстановиться, так что этот источник питания сохраняет свое значение в течение многих лет и не раз. должно быть, выручал косых в лихую годину.

Несмотря на повышенное внимание охотников к таким местам постоянной или временной концентрации зайцев и усиленного их посещения, "очаги" обычно пополняются зайцами из соседних угодий до тех пор, пока, в конце концов, не утрачивают своих преимуществ в результате изменения естественных условий. Иногда такие изменения, особенно внезапные, даже вызывают местную гибель зайцев. Так, излюбленные ими припойменные ивняки, зимой привлекающие большое число зверьков, в иную весну быстро оказываются затопленными, что особенно чувствительно сказывается на заячьей популяции в пору появления тут выводков.

И все же случаются зимы, когда и в "очагах переживания" переживать, вроде, некому. Пустое место, хотя и самое "заячье". То ли все-таки переселились зверьки, то ли совсем вымерли - ни следочка. Тут следует еще учесть, что низкая численность беляка, как правило, сопровождается еще и повышенной осторожностью, скрытностью поведения. Тогда малика месяцами не увидишь, да и собаки возвращаются из полаза очень сконфуженные. Не охотничьи такие годы, не стоит и ноги бить.

Барсучий и медвежий жир

С древности на Руси применение барсучьего жира (сала), медвежьего жира (сала) в народной медицине получило широкое распространение. Испокон века охотники ходили на медведя и добывали барсука. Медвежатина пользовалась на Руси большим спросом у больных и ослабленных людей, сало и желчь шли для лечения, а из шкур шили шапки, унты, тулупы, шубы и рукавицы. Этот мех обладал и обладает лечебным эффектом, согревал суставы и оберегал человека в лютые сибирские морозы. Медвежий и барсучий жиры превосходно излечивают различные легочные заболевания: туберкулез, тяжелые и затяжные формы пневмонии, бронхиты с астматическими компонентами, ранние стадии рака легкого, силикозы и простудные заболевания.

При лечении обычной простуды жир применяется следующим образом (схема):

для взрослого человека по 1 (одной) столовой ложке 3 (три) раза в день за один час до еды (натощак) до полного выздоровления;

детям - по 1(одной) чайной ложке 3 (три) раза в день за один час до еды (натощак).

При затяжных, тяжелых хронических заболеваниях (туберкулез, пневмонии, гнойные бронхиты) жиры употребляются:

- взрослым 1-3 столовых ложки 3 (три) раза в день за один час до еды (натощак) в течение месяца. Затем сделать перерыв от 2 до 4 недель (индивидуально в зависимости от тяжести заболевания). После чего курс лечения повторить 1-2 раза до полного излечения. При туберкулезах и осложненных формах пневмонии курс лечение проводится более интенсивно и длительно до полного выздоровления.

- для маленьких детей - по одной чайной ложке, для подростков по одной десертной ложке 3 (три) раза в день за один час до еды на стакан горячего молока, добавляя по вкусу мед или варенье.

Также применяется и другой не менее эффективный метод лечения (для тех, у кого непереносимость молока). Намазывается жир толстым слоем на черный хлеб и запивается горячим чаем с шиповником, либо малиной. Для певцов, артистов разговорного жанра, преподавателей и людей, чья профессиональная деятельность связана с длительным пребыванием на морозе и общением с людьми рекомендуется применять жир в чистом виде для быстрого смягчения и лечения гортани, а так же голосовых связок (по 1-2 столовых ложки в зависимости от массы тела (если вес человека до 100 кг - 1 ложка, свыше 100 кг - 2 ложки)). Употреблять в данном случае жир следует в растопленном (не холодном!) виде (достаем жир из холодильника, где он должен храниться, берем ложку жира и оставляем ее на воздухе. Жир очень быстро растопится при комнатной температуре и его можно употреблять). Используется жир до полного излечения болезни.

Отличные результаты дает применение жиров при лечении язвы желудка, язве 12-перстной кишки, а так же при колитах, гастритах, панкреатитах, при общем истощении организма, повышает половую потенцию, нормализует деятельность кишечника. Общая схема лечения этих заболеваний такая же, что и при легочных заболеваниях.

Наружное применение жиров

Жиры применяются при ожогах, огнестрельных ранениях, укусах животных и насекомых (комары, слепни, мухи, пчелы), порезах, рваных ранах, спортивных травмах (растяжение сухожилий, мышц и связок). Хорошо лечат суставные заболевания: остеохондрозы, радикулиты, артриты, ревматизм, профессиональные заболевания моряков, геологов, охотников, рыбаков и людей, связанных с работой при низких температурах и постоянном переохлаждении. Как следствия неблагоприятных погодных факторов у человека бывают обморожения, обветривание рук, лица, губ. При данных заболеваниях жир применяется наружно в виде компрессов и смазывания пораженных участков кожи и тела. При болях ревматоидного и суставного характеров их эффект значительно усиливается после русской бани, сауны или горячей ванны.

Так же жиры хорошо себя зарекомендовали при лечении начальной стадии псориаза и облысения, кожных заболеваний: экземах, дерматитах, трофических язвах, в том числе долго не заживающих, сыпях, гнойных очаговых воспалениях, диатезов у детей, аллергических кожных зудах и т.д. В последние годы возрождается применение жиров в косметологии.

Врачи-косметологи успешно работают с барсучьим и медвежьим жиром во взаимодействии с другими натуральными компонентами. Изумительные результаты за относительно короткий срок достигаются после применения косметических масок на лице, шее и руках. Разглаживаются морщины, омолаживается кожа, улучшается цвет лица, кожа становится нежной, упругой, здоровой. Косметические маски из медвежьего и барсучьего жира особенно рекомендуется применять во время неблагоприятных погодных условий (снег, ветер, мороз), когда кожа мерзнет, шелушится, трескается. Жиры способны предотвратить эти вредные влияния.

Нам часто задают вопрос: какой жир более эффективен - барсучий или медвежий? И чем они отличаются? Поскольку эти жиры вытапливаются по одинаковой технологии (как правило, на водяной бане или в русской печке при температуре не более 100 градусов С), то особой разницы между ними нет. Но по собственному многолетнему опыту (более 20 лет) и по наблюдениям многих опытных охотников и врачей, можно сделать вывод, что медвежий жир по ряду показателей превосходит барсучий по эффективности ввиду его более обогащенного состава. Объясняется это тем, что медведь животное всеядное и питается более разнообразной и богатой пищей (ягоды, орехи, мед, муравьи, рыба, мясо, животные и т.д.), чем барсук. Соответственно, его внутренняя эндокринная система работает гораздо лучше, чем у барсука (да и вообще гораздо лучше, чем у любого другого дикого зверя). Недаром, с древности до наших дней в китайской и тибетской медицине используются и другие ценные компоненты медведя - медвежья желчь, лапы, печень и др.

Важное замечание

При приобретении барсучьего и медвежьего жира требуйте предоставить Вам копию ветеринарного свидетельства по Форме №2 (необходимый по законодательству Российской Федерации документ на каждую партию жира). В последнее время участились случаи продажи поддельного жира (например, собачьего вместо барсучьего), разбавленного жира, либо жира, вытопленного с грубыми нарушениями технологии вытопки. Поэтому рекомендуем Вам работать только с проверенными и надежными поставщиками.

Сергей Инюшев, Русский охотничий промысел.

Полевое обучение собаки

Наши прадеды всего лет сто назад спрашивали не “где охотились?”, а “где полевали?”, не “какова была охота?”, но “какое взяли поле?” и собирались не на дальнюю охоту, а в “отъезжее поле”.

И теперь охотника, убившего хоть бекаса, хоть кабана, мы поздравляем “с полем”. По украински слово “охота” будет - “полювання”. Ничего мудреного нет и в том, что полевое испытание или полевое обучение собаки может происходить и в пахотных угодьях, и в лугах-болотах, и в лесных дебрях, и даже в норе.

Полевое обучение охотничьих собак называется всячески. Легавые, спаниели, лайки по птице – “натаскиваются”. Те же лайки, например, по хорю, кунице, а борзые и норные собаки по любому зверю – “притравливаются”. Гончих же “наганивают”. С разными породами собак охотятся по не однородной дичи и различными способами. Натаска, нагонка, притравка – не однообразны, и представить их себе, не зная особенности работы собак той или иной породы, нельзя.

Начинающему охотнику, вооруженному лишь теоретическими знаниями обучения собаки в полевых условиях, научить её должным образом полевой работе без помощи и живых советов опытных товарищей довольно трудно. Рецепты на все случаи не дашь, поскольку индивидуальные способности, наклонности и характеры собак сильно разнятся; многое зависит и от предварительной домашней дрессировки.

На охоте собака расходует много физических сил и нервной энергии. От слабой собаки больших успехов не добьешься, но здоровье её подорвешь. Поэтому нельзя сильно увлекаться полевым обучением 4-6 месячного щенка, даже как будто и проявляющего охотничьи таланты.

Начинать полевое обучение, неминуемо связанное с тренировкой напряженности и выносливости, можно не ранее 8-месячного возраста. Но это не значит, что щенка нельзя брать на прогулки в поле или на озеро, в лес или на болото. Наоборот, раннее знакомство с новой обстановкой полезно; лишь не мешайте щенку самому разбираться в незнакомом окружении, самому регулировать свои силенки, не утомляйте его физически, не перегружайте такие прогулки назойливым отрабатыванием послушания, но и не распускайте собаку. Если будущая зверовая собака заинтересуется мышью, а легавая будет носиться за бабочками и птичками, не поощряйте, но и не отзывайте: пусть щенок устанет и поймет, что бегал без толку.

Зато с началом настоящей полевой науки добейтесь, чтобы собака была полностью управляема. Если на нее, спущенную с поводка, не действуют команды, пристегните её на шнур метров восемь-десять длиной, но своего добейтесь. Возможно, что такие уроки с последующими проверками на свободе придется повторить несколько раз.

Кроме спелости самой собаки к серьезному полевому обучению, приходится считаться и с тем, чтобы подоспела дичь, по которой первая будет натаскиваться, наганиваться или притравливаться.

Натаска, нагонка и притравка по вольному зверю, как и натаска по птице ограничивается сроками, связанными с размножением животных, с выведением потомства.

В обучении зверовых собак существует так называемый подражательный метод. Он основан на примере опытной собаки: борзая-подросток поспешит вслед за взрослой собакой в доскачку по первому же русаку, а при третьей-пятой встрече со зверем будет активно участвовать в ловле; юный фокстерьер смелее пойдет на лисицу вместе со старым псом, не видавшая следа зайца гончая пойдет в полаз с мастером-гонцом, заинтересуется запахом заячьей жировки, а будь заяц поднят на её глазах – примет участие и в гоне. При этом в той или другой молодой собаке сразу проснется охотничья страсть.

При подражательном методе обучения собаке требуется всего два-три выхода в поле, - это его неоспоримое преимущество. Однако у него есть и недостатки, несколько ограничивающие возможность применения. Во-первых, опытная собака сильнее и выносливее подростка; нужно смотреть, чтобы ученик не выбился из сил, ибо если он измучается после первого-второго выхода в поле, то в какой-то мере у него пропадет азарт и прилежание. Во-вторых, собака-подросток может перенять от взрослой собаки, помимо хороших, нужных охотничьих качеств, и кое-какие свойственные последней недостатки. И, наконец, в-третьих, у молодой собаки пропадает собственная инициатива, что помешает работе “по-своему”. Словом, подражательный метод хорош для резкого сокращения первого периода полевого обучения зверовых собак, для ознакомления их с объектом охоты и с основными охотничьими приемами. Когда молодая собака, как говорят “принялась” работать, её пора обучать в одиночку.

Натаска лайки

Классическим объектом для натаски лайки можно назвать белку. Знакомая с белкой лайка легче принимается искать боровую дичь: находить, следить за полетом и облаивать тетерева, выслеживать куницу.

На этой охоте проявляются все специфические качества породы.

Отпуская собаку в поиск не бойтесь, что она потеряется в лесу. Не свистите, не подзывайте её каждую минуту, не сбивайте с толку. Она сама время от времени будет появляться на глаза. Одобрите её ласковым голосом и снова пошлите в поиск.

Услышав лай, не бегите напролом; дайте собаке полаять, не спугивайте зверя преждевременно. Подойдя к дереву, не позволяйте собаке бросаться на ствол, царапать его, остановите её окриком “Сидеть!”. Облаивать белку лайка должна в нескольких шагах от дерева, всей своей позой указывая, где затаился зверек. Найдя белку, строньте её стуком топора по стволу или качните дерево ударами длинного шеста. Не мешайте собаке следить за перемещением зверька по деревьям, но и сами не теряйте его из виду. Если зверек потерялся, помогите собаке найти его. Чем дольше лайка будет следить за перемещениями зверька, тем лучше – крепче усвоятся навыки. Заканчивается натаска отстрелом белки, которую после падения с дерева собака должна схватить, придушить и отдать охотнику. Нельзя позволять собаке трепать, рвать шкурку, а тем более пожирать зверька. Возбужденной добычей лайке нужно приказать: “Сидеть!”, “Брось!”, а отобрав белку, похвалить.

Натаска лайки по утке почти ничем не отличается от натаски по этой же птице спаниеля.

Нагонка гончей

Нагонка одиночной гончей, а тем более полевая подготовка смычка или стайки более сложна и трудоемка, чем притравка борзой или норной собаки, чем натаска лайки, легавой или спаниеля.

Если к моменту нагонки гончей мы имеем дело с уже достаточно сложившимся организмом выжлеца или выжловки, то основное прилежание в тренировке собаки по зайцу нужно направить на выработку полаза, вязкости и мастерства; остальные полезные качества приложатся сами. Но не надо излишне напрягать и горячить и, наоборот, успокаивать собаку.

Наганивать собак разрешается в конце апреля, в мае, когда от первого помета зайчихи уже свободны и нет жары, а трава еще не высока, или с сентября и до глубокого снега.

Для нагонки, в частности для развития полаза, выбирать надо надежные, не слишком изобилующие зайцем места, чтобы приучить собаку к более широкому поиску. По пустым угодьям долго ходить не следует: это расхолодит, отвлечет собаку.

В полаз пускают гончую поутру, когда нет сильной росы, заяц после кормежки залег, но следы хранят еще достаточно запаха.

Пустив собаку в полаз, начните подбадривающе, достаточно громко порскать “Давай!Давай!”, чтобы собака знала где охотник, куда он движется, чувствовала его поощрение. Порсканье должно быть задорно веселым. Чем смелее и глубже становится полаз, тем менее громко и напористо покрикивайте, больше прислушивайтесь сами. Если гончак плохо знаком с лесом и боится идти в полаз, не посылайте его криком, угрозами, бросанием палки: собака еще больше оробеет и растеряется.

Если удастся самому поднять или увидеть кем-то спугнутого зайца, а гончая тем временем ходит в свободном полазе, подзовите её лучше всего сигналом рога. Прибывшую на сигнал гончую наставьте с азартным назывом на свежий след. Не огорчайтесь, если, приняв след, молодая собака сначала пойдет по нему без голоса. Бывает, что отдавать голос гончая начинает не сразу, не по первому, не по второму зверю.

Увидев идущего со стороны собаки зайца, прекратите порсканье и обождите одну-две минуты, не вывалит ли по следу молодой “молчун”. Если это случится, подправьте его громким и азартным ободрением.

Хуже, если собака голосит без толку или тропит след своего хозяина; попробуйте пристыдить, успокоить собаку, немного поводите её при себе, затем исподволь пустите опять в полаз.

Если заметите, что собака молча или с добором мечется на жирах, не торопите её, перестаньте на время порскать. Но не позволяйте гончей уйти с жировки, не сделав с нею довольно широкого проверочного круга, с которого можно перенять след на лежку; так отрабатывают и добычливость и вязкость.

С началом гона всякое порсканье надо прекратить; слушайте, наблюдайте; постарайтесь без шума подставиться на лаз зверя и увидеть его, а потом и собаку на следу; это удается не сразу, но нужно.

Если гончая помкнет и поведет с голосом своего первого зайца, считайте, что сделано больше половины дела… Но возможно, что через несколько минут собака смолкнет, потеряв след, значит, скол… Зайцу свойственно хитрить: он может сделать круто в сторону большим скачком сметку и вернется своим же следом обратно, а затем скинется – махнет через ручей или болотинку… Вот тогда-то и скалывается гончая: пронесясь по инерции метров пятьдесят вперед, она спохватывается, что запах исчез. Хорошо, когда собака азартна и начнет на месте скола давать все более широкие круги, на одном из которых перехватит ход зверя, и тогда гон возобновится, а скол, естественно, сократится до пустяковой перемолчки. Тут остается только порадоваться успеху собаки и ей не мешать! Но неопытная собака вряд ли догадается, что утерянный след нужно искать в стороне или сзади, поэтому охотник обязан спешить к месту скола и помочь собаке. Не позволяйте гончей бросать поиски утерянного зверя. Верните её немного назад и сами идите постепенно расширяющимися кругами, подбадривая собаку, пока она не наткнется на свежий след. Потратьте на это силы и время, но добейтесь успеха!

Не жалейте своих ног при нагонке: собака в конце концов поймет, что нужно искать кругами сзади остановки на проносе, и научится выправлять сколы.

Дайте гончей больше времени на самостоятельное выправление скола. Заставьте её искать потерянный след 10,15 и 20 минут, но не снимайте собаку с места скола, не добившись успеха, только так можно развить вязкость и мастерство собаки.

Первого убитого из-под гона (точно гонного, никак не шумового) зверя не спешите брать. Дайте собаке дойти к нему по следу, чуть потрепать его, но запретите утаскивать или пожирать.

Не радуйтесь, если собака на гону скачет сломя голову. Проносчивая и слишком горячая гончая – ни к чему. Поратость состоит в том, чтобы гончая поспевала за зверем, не отставая от него; тогда и зверю хитрить трудно, и собака не проносится далеко в местах скидок; гон идет, как говорят, ровный и яркий.

Не путайте вязкость гончей с отсутствием у нее позывистости. Не бросайте собаку в лесу. Добивайтесь повиновения вплоть до съема с гона, когда это действительно необходимо. Но, конечно, не в начальную пору обучения.

Если хотите добиться вязкости гончей, не позволяйте ей, не выправив скола, искать новый след и не призывайте её ни с гона, ни со скола на след шумового зайца.

Лишь нагоняв собаку как следует в одиночку, можно приучать её к работе в смычке или в стайке (притом постоянного состава). Нужно, чтобы все собаки работали согласно, друг к другу привыкли, чтобы на гону шли с разрывом не больше 10-15 метров. Но подбор смычков и стаек – дело опытных гончатников.

Натаска легавых

Полевая работа легавой хороша только при тесном и внешне непринужденном взаимодействии собаки с охотником. Для этого с самого начала натаски легавая должна слушаться натасчика, а не копировать действия другой собаки.

Существуют разные подходы к полевому обучению легавых. У некоторых охотников распространен метод преимущественно механического принуждения, вырабатывающий автоматическое выполнение всех приемов и совершенное послушание, но убивающий индивидуальные охотничьи качества собаки. Другие охотники склонны сначала давать волю молодой, горячей, шалеющей на просторе собаке, дать ей вымотаться, гоняя бабочек и птиц, и лишь потом жестко прибрать к рукам, наводя на дичь. Более других выгоден способ ознакомления собаки с дичью с первого же не прогулочного, а учебного выхода в поле с одновременным одобрением и механическим сдерживанием в нужные моменты на поводке: так экономится время, не приходится ждать, когда умотается и придет в себя ошалевшая собака, когда в ней при нечаянной удачной встрече с птицей проснется инстинкт потяжки и стойки; в то же время исключается возможность самовольного подъема и гоньбы дичи (ведь впечатления от первой встречи с дичью порой оставляют почти неизгладимые следы).

В этой связи необходимо сказать о выборе птицы, по которой натаскивается собака. Чтобы приучить легавую ловить запах по ветру, не ковыряясь в следах, нужна птица, обитающая на ровных, хорошо продуваемых местах, птица, мало бегающая и крепко выдерживающая стойку собаки; кроме того, нужна мелкая дичь. Позже легавая легко натаскивается и по крупной птице.

Самые удобные птицы для натаски легавой – дупель или перепел. Перепел несколько хуже дупеля, потому, что его труднее причуять и он больше бегает. Но там, где нет дупеля, перепел незаменим. Хорош и бекас, но он, как говорят, строг – часто не выдерживает близкой стойки собаки и подхода натасчика, да и держится он в более сырых, а то и слишком топких, не подходящих для первых уроков угодьях.

Дупель или перепел, поднятый на крыло, не отлетает далеко и садится вновь – перемещается на глазах охотника.

Есть очень полезный способ, о котором в свое время сообщил Л.П.Сабанеев. Для первых уроков весьма удобен подсадной перепел, не ожиревший от долгого сидения в клетке (ему надо связать мягкой ниткой ноги так, чтобы птица смогла немного ходить и подпрыгивать, но не бегать; на всякий случай ниткой связывают три крайних маховых пера на одном из крыльев); его отпускают на суровой нитке длиной 10-15 метров (с маленьким лоскутком материи на конце), тем самым предоставив возможность совершать по воздуху недалекие перемещения.

По подсадной птице, да и по вольной, на первое причуивание, на первую стойку собаку ведут на длинной, 15-метровой веревке – корде, с петлей для руки. На левую руку, в которой держат и быстро пропускают корду, надевают перчатку, чтобы не обжечь ладонь. Собаку ведут обязательно против ветра и шагов за семьдесят от дичи поперек ветра начинают “выписывать” зигзаги, вправо и влево на длину корды.

Сначала уложив и успокоив собаку, пускают её в правое или в левое колено “челнока”, приказывая “Ищи!”, делая одновременно один-два шага в нужном направлении и показывая туда же взмахом руки. Как только собака побежит в заданном направлении, делают 4-5 шагов прямо на птицу против ветра и перед нужным поворотом легавой дают короткий свисток, одновременно с натянувшейся кордой это будет собаке сигналом. Как только легавая повернет голову, снова делают один-два шага в новую параллель поперек ветра и указывают рукой новое направление хода. Едва собака успеет проскакать в нескольких шагах на ветер от натасчика, опять он продвигается вперед к птице на 4-5 шагов и в нужный момент тотчас поворачивает собаку свистком, кордой или жестом в следующий ход челночного поиска.

Чем ближе птица (она видна по нитке), тем чаще кладутся все более короткие параллели и несколько сдерживается кордой стремительность собаки, пока она не прихватит запах птицы. У начинающей, достаточно чутьистой легавой при небольшом, но четко ощутимом ветерке и при невысокой траве это случается обычно в 10-12 шагах от птицы: собака поворачивает на ветер и либо замирает в стойке, либо неуверенно приостанавливается, затем начинает настороженно подходить к птице (тянуть).

Как только собака прихватит запах, сразу же подбирают корду покороче, осторожно успокаивая собаку и постепенно натягивая сворку, помогают своему ученику сделать первую в его жизни настоящую стойку. Дайте постоять собаке полминуты-минуту, затем одобрите её ласковой интонацией, погладьте и, крепко держа укороченную корду, пошлите командой “Вперед!”. Если собака не идет, легонько подтолкните её, но сами не заходите вперед, хотя ложный шаг можете сделать. Терпением, лаской, одобрением, но не грубостью добейтесь, чтобы пес двинулся в подводку и поднял птицу на крыло, после чего мгновенно остановите его командой “Лежать!”, удержите кордой (вот когда может пригодиться перчатка), но не позволяйте легавой бросаться в погоню за птицей, но и не тяните её резкими рывками.

Заметив, куда переместилась птица, повторите наводящий поиск, потяжку, стойку, подводку и мгновенную остановку собаки при взлете дичи. Для первого урока достаточно трех-четырех таких работ. Если при первой-второй наводках собака столкнет птицу, не разобравшись в запахе, не отчаивайтесь: взлет дичи и последующее после разрешения, даже поощрения короткое обнюхивание сидки, только что покинутой птицей, свое дело сделают, инстинкт разбудят.

Еще проще и скорее этот инстинкт можно разбудить неожиданным подкидыванием из-под морды собаки – на ветерок – подсадного перепела. Когда птица сядет, наводите на него собаку; не страшно, если она первый раз потянет (но не погонит) на глазок. Стойку и подводку отрабатывайте и в этом случае. Но второй раз заставьте собаку работать уже чутьем, для чего заслоните от нее рукой или шляпой момент и место посадки птицы. После двух-трех полных уроков по подсадному перепелу (10-12 работ) переводите легавую на дикую птицу.

С первого же урока присматривайтесь к собаке. Слишком горячую успокаивайте, робкую – подбадривайте. Помните, что резкие окрики, дерганье корды, тем более удары недопустимы.

Как только увидите, что собака слушается свистка и жеста на поворотах челнока, отпустите корду свободно. Поощряйте более широкий поиск собаки, меньше свистите и командуйте.

Если убедитесь, что собака освоила стойку и подводку без последующего броска за птицей, или есть уверенность, сразу же пресекается командой, уберите корду. Не редки случаи, когда корда становится ненужной уже после трех-пяти первых работ по птице, но бывает, что её не скинешь и за две недели натаски.

Пущенную в свободный поиск собаку обычно не приходится обучать тому, как правильнее найти направление параллелей челнока поперек ветра, - это ей уже понятно. Однако не одобряйте дальних пустых проверок и прямиков на ветер, к чему склонны многие собаки; лучше заставить легавую вторично обыскать пропущенную полосу, чем позволить ей портить рисунок поиска. Сами идите на ветер медленно, “нога за ногу”, чтобы собака успевала класть частые параллели широкого челнока (до 75м в каждую сторону), не оставляя не обысканного пространства. Не поощряйте пустых дальних потяжек на ветер. Не позволяйте собаке копаться низом в набродах, а где нужно – отводите её за ошейник; избегайте натаскивать молодую собаку по бегущему коростелю: это отбивает красивую манеру пользоваться верхним чутьем.

Когда закреплено послушание, разработан поиск, легавая умеет тянуть, твердо стоять, охотно идет по приказанию в подводку и не бросается в погоню за вылетающей птицей, наступает очень ответственный момент – отстрел дичи; причем охотник должен к стойке не подбегать (что нервирует собаку), а быстро, но спокойно подойти.

Первый выстрел – очень ответственный, он может испугать легавую. Не стреляйте непосредственно сзади собаки или над её ухом. Выстрелите в нескольких шагах, в стороне – так не испугаете собаку. Лучше, если стрельнет птицу не ведущий – хозяин легавой, а его товарищ; первому тем временем необходимо удержать собаку от срыва стойки, для чего опять-таки нужна корда. После выстрела успокойте собаку, отпустите её найти битую дичь, разрешите для первого раза даже чуть прикусить добычу.

Первопольную собаку рекомендуется ознакомить со всей полевой и болотно-луговой дичью. Лишь на следующий год легавую натаскивают по крупной боровой птице. Лесная охота требует более узкого поиска, а это неизбежно будет портить челнок. Поэтому с второпольной собакой одновременно проводят тренировки и охотятся по полевой и болотно-луговой дичи.

Не ранее второго года охоты, когда закрепится выдержка собаки при виде падающей после выстрела дичи, поощряйте аппортирование, но не каждой битой птицы и только по приказанию.

Натаска спаниеля

Спаниель, в отличие от легавой, не делает стойки и поднимает причуянную птицу на крыло, переходя от поиска к настороженно замедленной потяжке, затем непосредственно к энергичной подводке, заканчивающейся коротким броском за взлетающей птицей или вскочившем зайцем (бывает, что и со взлаиванием, это поощряется). Поэтому спаниеля натаскивают не по крепко сидящей птице, как это обязательно требуется для легавой.

Но в то же время собаку не отпускают далее 30 метров, то есть на расстояние дробового выстрела. Нельзя забывать, что малый рост спаниеля ставит его в более трудные условия в сравнении с легавой, вынуждая собаку пользоваться нижним чутьем не только в лесу, но и на лугу, в болоте, в поле. Поиск “верхом” у спаниеля бывает лишь при особо благоприятных условиях.

В обучение спаниеля, кроме всех необходимых охотничьих навыков, входит и подача убитой птицы, ибо со спаниелем охотятся не только по боровой, болотно-луговой, полевой и степной, но и по водоплавающей птице. Любовь к поноске – подаче – у спаниелей врожденная, поэтому этот урок отрабатывается еще при воспитании щенка; в поле же прослеживают правильность приемов.

Натаскивать спаниеля нужно сначала по мелкой дичи, по тем же соображениям, что и легавую, а для развития его чутья и пользования им в будущем рекомендуется начинать натаску по перемещающейся птице, в низкой траве.

Челночный поиск и наводка на птицу, а также пресечение угонки взлетевшей птицы в пределах 5-8 шагов со спаниелем полезно отрабатывать теми же приемами, что и с легавой, и не только по свистку, а и при помощи корды, лишь корда нужна легкая, из тонкого, но прочного шнура. Для большего послушания собаки и для удобного выстрела по взлетающей птице от спаниеля требуют даже прерывания потяжки, принуждая его командой к лежачей “стойке”.

К выстрелу, увлеченная подъемом дичи, собака привыкает легко; не нужно лишь допускать, чтобы она бежала после выстрела за птицей до приказания.

К подаче добычи собаку приучают в поле; кинув подальше только что убитую птицу, спаниеля удерживают несколько секунд на месте, а затем отпускают. Пес должен принести трофей и подать хозяину; не позволяют играть с тушкой, рвать её зубами. На охоте нельзя допускать, чтобы собака после выстрела срывалась за дичью без посыла охотника.

Охота на вальдшнепа на тяге

Если на всех других охотах приходится много бродить, грести и иной раз с большими лишениями коротать в лесу у костра в ненастье холодные ночи, что бывает под силу далеко не каждому охотнику, то охота на вальдшнепов на тяге представляет собой чудесный, наиболее поэтический и красивый вид отдыха.

Дивная в весеннюю пору обстановка в лесу: пробуждающаяся жизнь природы, восторженное пение вернувшихся на родину птиц, журчание сбегающих в лога и низины вешних вод, волнующий и радостный крик токующего над болотом бекаса и бормотанье вдали перед закатом солнца тетеревов. Все это лишь прелюдия к весенней брачной игре вальдшнепов - к их тяге. В вечерней сумеречной мари, в наступившей торжественной тишине до вашего напряженного слуха вдруг донесется гортанный, такой волнующий звук: хвог-хвог... И сам вальдшнеп четким силуэтом, опустив вниз длинный клюв, плавно протянет над березняком.

Сколько написано нашими большими художниками чудесных строк про тягу вальдшнепов, но и они бессильны выразить всю прелесть, остроту и глубину тех особых эмоций, которые переживает настоящий охотник, стоя на опушке леса в ожидании первых чарующих звуков вальдшнепиного хорканья.

Как уже сказано, вальдшнепы начинают токовать - "тянуть" сразу по прилете с юга. Во время массового пролета вальдшнепов в более северные районы в лесах средней полосы они задерживаются иногда на неделю и больше и одновременно с местными вальдшнепами принимают участие в тяге. Наиболее характерными местами, где тянут вальдшнепы, являются опушки молодого чернолесья, осинники вперемежку с ольшняком, елью, березняком и подлеском из лещины и разных кустарников. Особенно любят они во время тяги облетать поляны, перекрестки лесных дорог, кромки крупного леса, долины небольших речек и ключей.

Тяга протекает из года в год в одних и тех же участках леса, и даже пути их лета остаются неизменными, пока в результате порубок не изменится ландшафт местности.

В погожий весенний вечер вы пришли на тягу в березняк на перекресток лесных дорог и устроились на сухом замшелом пне. Не спеша зарядив ружье патронами с восьмеркой, стали ждать начала тяги. Когда за березняк скатится солнце и в лесу быстро начнут сгущаться сумерки и смолкнут последние уже неуверенные звонкие голоса зябликов и певчего дрозда, в наступившей тишине донесется до вас, казалось бы простой, но такой желанный и волнующий голос вальдшнепа. Вот из-за вершин ближайших елей и берез, рисуясь на померкнувшем небе четким силуэтом, прямо на вас тянет вальдшнеп.

Во время валого весеннего пролета на хорошей тяге в зоне выстрела может иногда пролететь до десятка вальдшнепов и более.

В теплую погоду, особенно в пасмурный вечер, вальдшнепы летят медленно.

Вследствие обманчивого вечернего освещения стрельба вальдшнепов на тяге не считается легкой.

Чтобы легче было разыскивать в лесной чаще в вечерних сумерках, а иногда и в темноте сбитых вальдшнепов, нужно брать с собой электрический фонарик. Совершенно не лишне, идя на тягу, прихватывать складной охотничий стульчик. В любом месте у поваленного дерева или за кустом вы можете удобно присесть и ожидать начало тяги.

В сентябре у вальдшнепов происходит ложная тяга. Осенью тяги проходят не так интенсивно, как весной, и охоты на них нет.

К сожалению, численность этой прекрасной дичи в нашей стране в течение последних трех-четырех десятилетий идет на убыль. Основная причина такого явления - массовое уничтожение вальдшнепов на зимовках, несмотря на введенное ограничение отстрела в Закавказье, Крыму и т.д. Во время гнездового периода массу вальдшнепов, их яиц и птенцов поедают хищники: лисицы, енотовидные собаки, хори, горностаи, а из пернатых - филины, вороны и сороки.

Вальдшнеп является едва ли не наиболее излюбленной дичью охотников с легавыми собаками. Помимо того, что вальдшнепы представляют заманчивый объект для охоты в весеннее время на тяге, а осенью на высыпках с легавой собакой, мясо их отличается исключительными вкусовыми качествами.

Натаска лаек по кабану

В последнее время возросло количество диких кабанов, охота на которых бывает успешной только при хорошо притравленных собаках.

Для такой охоты нужна вынослива собака, пусть даже не очень злобна и смелая, но достаточно вязкая, не бросающая зверя в течение получаса и более, с широким поиском (до 400 - 500 м, но не более, то есть на расстоянии, когда можно услышать голос собаки).

Желательно, чтобы лайка не отдавала голос по следу, что иногда случается. Правда, в этом есть свои преимущества, можно определить заранее, что зверь где-то рядом, и нужно быть готовым к выстрелу, но есть и недостаток - зверя можно подшуметь раньше срока.

Многие кабаны к облаиванию относятся настороженно, но без особого страха, и стоят на месте или лежат на лежке, пока собака не приблизится вплотную и не надоест своим настырным облаиванием.

Стоит заметить, что голос и облаивание при работе лайки по кабану играют важную роль, как и злобность, и мастерство. Нужно, чтобы голос лайки был настырным, злобным, доносчивым и постоянным без больших перемолчек. При таком облаивании кабан держит собаку во внимании перед собой, то есть оборачивается к собаке рылом, щелкает клыками и иногда делает броски-отмашки в сторону собаки. Если это табун, то вожак старается отступить, прогнать собаку и делает броски, а табун остается на месте. Следует заметить, что в таких случаях стрелять в данного вожака нежелательно, поскольку при этом погибает матера свинья. Лучше подождать, когда подымутся или запаникуют подсвинки и сделать верный выстрел по одному из них. Если работает пара лаек, то им удается разъединить табун на отдельные группы зверей. Звери, отставшие от вожака, в этих случаях начинают паниковать и метаться в поиске его следа.

Так ведут себя кабаны, обнаруженные лайками на лежках ближе к полудню, они в это время не очень охотно покидают места лежек. Утром и вечером кабаны на ходу, и не очень долго стоят под собакой, пытаются уйти, оторваться от преследования. И остановить такого зверя, удается только паре сработавшихся злобных и достаточно смелых и вязких собак, работающих хватками по месту, то есть хватающих сзади за скакательные суставы и голени.

Как же вырастить и воспитать таких лаек?

Хочу заметить, что половина успеха в воспитании такой лайки зависит от ее происхождения. Потому что такие качества, как злобность и смелость, передаются в основном по наследству. А уж вязкость, мастерство и поиск можно развить при натаске, охоте и притравке.

Итак, вы приобрели щенка лайки, и в будущем желаете увидеть в нем хорошего помощника при охоте на кабанов. Разумеется, в родословной данного щенка родители имеют зверовые дипломы по кабану и медведю, желательно, чтобы и во втором колене (дедушки и бабушки) были тоже зверовые рабочие дипломы. Как только щенок начинает развиваться, следует ему дать в качестве игрушки лоскут шкурки кабана. Не очень наказывать за проделки и не подавлять в нем агрессивную реакцию, которая ярко проявляется в раннем возрасте. Не допускать, чтобы его покусала взрослая собака или больно ударила кошка, пока он не окрепнет и не наберет уверенности в своих силах и зубах. Желательно, чтобы он во всех играх был победителем.

Хорошо, если в 7 - 8 месяцев щенок обнюхает добытого на охоте кабана, полижет из раны кровь и съест кусок мяса при разделке зверя в его присутствии. Еще через 2 - 3 месяца можно уже окрепшего щенка знакомить со зверем, то есть взять его на охоту. Считайте, что очень повезет, если при первой охоте будет добыт кабан, пусть и не из-под вашей собаки. Лучше, если на такой охоте будет опытная лайка, хорошо и вязко работающая по кабану.

После добычи зверя следует обратить внимание, как поведет себя молодая собака: если начнет щипать и рвать щетину из добытого кабана, то можно надеяться, что в будущем она будет хватать и живого зверя. Если же собака побаивается подойти и начинает облаивать лежащего зверя, дайте ей полаять, подбадривая ее, подойдите к зверю ближе. При этом собака тоже должна подойти, обнюхать и сделать несколько хваток. Дайте вволю молодой собаке потрепать кабана и, если у нее загорятся от азарта и злобы глаза, считайте, что первый урок сделан.

Нельзя допускать, чтобы кабан поранил молодую собаку, а на худший случай иметь при себе бинт, перекись водорода, капроновую нить, иголку, порошок стрептоцида и ножницы. Страдают от клыков кабана в основном молодые, малоопытные, но смелые и злобные собаки. Ранения бывают разные, чаще всего рассечение ноги на боку или под пахом. Если случится такое несчастье с вашей собакой, то помощь необходимо оказать немедленно: промыть перекисью, обстричь шерсть, если необходимо, и наложить швы, если рана широкая, после чего перебинтовать и уж потом доставить в ветлечебницу для более компетентной помощи. При повреждении кровеносных сосудов необходимо остановить кровотечение, наложить тампон и зажать вену.

Смелых и злобных малоопытных молодых лаек желательно притравливать по вольерному кабану, при условии, что в вольере нет секача. У самок клыки менее опасны для такой собаки. Если в вольере лайка облаивает кабана на расстоянии 3 - 5 м - это уже хорошо, пусть работает, пока кабан не тронется с места или не выскочит на собаку. После отскока лайка должна возобновить работу, приблизиться вновь к зверю; если же она после отмашки кабана бросает работу или боится, то необходимо подбодрить собаку, самому спугнуть кабана и прогнать вместе с собакой. При преследовании и погоне за зверем в лайке возобновляется азарт, побеждающий осторожность. Следует заметить, что притравку желательно проводить ранней весной до появления листвы и после листопада по чернотропу до выпадения снега.

Обычно правильно поставленные и притравленные лайки начинают работать по кабану до года. При притравке в вольере не следует уже рабочую собаку натаскивать до полной усталости: как только заметите, что собака начала уставать, берите ее на поводок и уводите, при этом поощрите похвалой; заодно вырабатывается такое качество, как послушание собаки.

И запомните, что лучше притравливать четыре раза по 15 мин, чем один раз 60 мин.

Не следует притравливать очень часто, поскольку кабана в вольере не отстреливают, и собака, не видя результата работы, может потерять интерес к данному зверю.

Если ваша лайка начала делать хватки и плотно работать, назойливо облаивать кабана, ловко увертываться от выпадов зверя, то такую собаку притравливать в вольере нет больше надобности, можно выставлять ее на рабочий диплом и брать на охоту.

При этом собака должна хорошо ознакомиться с повадками зверя, быстро реагировать на броски, отскакивать в сторону и тут же стараться дать хватку сзади, как только зверь разворачивается, чтобы уйти, а также не подходить вплотную в крепких кустарниках, где у кабана большое преимущество перед собакой. Все эти качества появляются и закрепляются не сразу, а приходят к собаке с опытом на охоте по данному зверю.

Многие охотники спрашивают и спорят: какие лайки лучше работают по кабану - западно-сибирские или русско-европейские. Среди тех и других известны выдающиеся мастера. Западно-сибирские лайки более злобны в работе, но чаще гибнут от клыков кабана, поскольку работают плотнее и смелее.

Гибнут наши бесстрашные собачки не только от клыков, но и от безответных, азартных, слепых выстрелов, которыми так щедр современный охотник, вырвавшийся один раз на охоту и жаждущий выстрелить по чему-нибудь живому, бегущему в кустах, или притаившемуся в камышах. Уважаемые товарищи охотники, не будьте столь жадны к выстрелу, будьте более спокойны рассудительны и делайте только прицельные выстрелы по ясно видимому зверю. Разумнее пропустить зверя, чтобы он не стал последним для вашей собаки.

Нагонка и притравка гончих

Охотничьи качества гончих. Задача гончей на охоте - найти зверя, поднять его и преследовать по следу с голосом до тех пор, пока он не будет убит охотником или, будучи обессиленным, словлен гончей.

Для того чтобы успешно охотиться с гончей, она должна обладать необходимыми качествами: чутьем, полазом, добычливостью, мастерством, вязкостью, голосом и послушанием.

Чутье - способность гончей при помощи обоняния находить зверя и его след. Чутье - врожденное качество гончей, но оно частично развивается в процессе нагонки и охоты.

Полаз - поиск, разыскивание гончей зверя. Он должен быть глубокий и широкий. Одновременно он должен согласоваться с направлением движения охотника. Полаз - тоже врожденное качество гончей, которое развивается во время ее нагонки.

Добычливость - способность гончей быстро находить и поднимать зверя. Добычливость гончей зависит от силы ее чутья, глубины и ширины полаза, вязкости и опыта работы.

Мастерство - способность гончей быстро выправить (найти) потерянный след зверя, которого она преследовала. Мастерство зависит от силы чутья гончей, ее вязкости и опыта работы.

Вязкость - настойчивость, проявляемая гончей в розыске и преследовании зверя. Это качество врожденное, развиваемое в процессе нагонки гончей.

Голос гончей - ее врожденное качество, когорте заключается в том, что она его отдает во время гона ею зверя. Гончая, которая гонит зверя молча, для охоты не пригодна. Голос ценится звучный, певучий (музыкальный, правильной отдачи, т. е. только на следу гонного зверя.

Паратость - быстрота, с которой гончая гонит зверя. Из-под паратой (быстро гонящей) гончей охотнику легче убить зверя.

Послушание охотнику - качество гончей, вырабатываемое у нее в процессе воспитания и приездки; оно также закрепляется во время нагонки.

Все эти качества гончей-одиночки. Смычок и стая гончих, помимо вышеуказанных качеств, должны иметь свальчивость и ровность ног.

Свальчивость - быстрота смычка гончих или стаи подваливать (примыкать) к помкнувшей (поднявшей и погнавшей зверя) гончей. Свальчивость гончих зависит от их совместного выращивания, приездки и нагонки.

Ровность ног - одинаковая быстрота, с которой гончие гонят зверя, в результате чего смычок или стая гонит дружно, т. е. не растягивается на гону. Ровность ног в смычке или стае достигается подбором гончих одинаковой паратости.

Понятие о нагонке. Нагонка - развитие врожденных охотничьих качеств гончих, а также закрепление выработанных у них навыков приездкой.

Нагонку гончих можно начинать с девяти-десятимесячного возраста.

Нагонка гончих производится только по черной тропе.

Лучшим временем для нагонки следует считать сентябрь.

Нагонку следует производить по утрам, с восходом солнца. В это время гончие легко натекают на свежий след зайца, шедшего на лежку, быстро по следу добираются до него, поднимают и гонят.

Первое время нагонку гончих следует производить по беляку в местах, где он имеется в большом количестве, чтобы быстрее развить у гончих страсть к его розыску и преследованию. В последующем места для нагонки нужно подбирать менее зайчистые, чтобы развить у гончих полаз, мастерство и вязкость, т.е. гнать одного зверя и не переходить на гон другого, случайно поднявшегося.

Перед пуском гончих в полаз их всегда следует выдерживать на опушке леса в течение 2-3 мин в положении "стоять". Затем, сняв ошейники, продержать гончих еще 1 - 2 мин около себя, потом уже подать команду к полазу.

Время работы гончих с момента напуска и до взятия на ошейники вначале, пока гончие не втянутся, должно быть ограничено двумя часами. Нагонка гончих в зависимости от их количества производится в одиночку, в смычке или в стае.

Нагонка одиночки. Пустив гончую в полаз, охотник идет в направлении, где гончая быстрее может натолкнуться на зайца. В движении охотник должен все время громко порскать (покрикивать), давая этим знать гончей собаке, где он находится. Слыша голос охотника, гончая смелее и дальше уходит в полаз.

При широком полазе гончей охотнику можно идти дорожками и чистыми местами, и, наоборот, когда гончая в полазе ходит от него недалеко, охотник должен идти крепкими местами, чтобы поскорее поднять зверя и показать его собаке.

Каждая гончая, увидев поднявшегося из-под нее зайца, бросается за ним и гонит с голосом.

Услышав гон, охотник прекращает порскание и направляется в его сторону, чтобы быть ближе к собаке и помочь ей на сколе. Стеряв зверя, гончая смолкает и, лишь изредка отдавая голос, ищет около того места, где потеряла след. Подойдя к месту скола, охотник вновь начинает порскать, побуждая гончую к розыску зверя, а сам все увеличивающимися кругами обходит место скола, ударяя по кустам палкой для того, чтобы шумом столкнуть запавшего зайца. Подняв его, охотник называет кличку собаки и покрикиванием "Вот! Тут! Тут!" наманивает ее на след зайца и, молча пройдя следом несколько метров, возобновляет гон.

На последующих сколах охотник не сразу помогает гончей, а предварительно дает ей возможность исправить ошибку самостоятельно. Однако подойдя к месту скола, он обязательно начинает слегка порскать, чтобы гончая не бросила места скола и не ушла на розыски хозяина.

С каждым последующим выходом и лес у гончей вырабатывается навык в самостоятельном исправлении скола.

По мере приобретения гончей опыта в работе по зайцу помощь охотника ей становится ненужной, так как она имеет самостоятельный полаз, достаточную вязкость в преследовании зверя и необходимое мастерство в исправлении скола.

Нагонка смычка и стаи. Процесс нагонки смычка и стаи тот же, что и при нагонке одиночки. Но у смычка и стаи гончих, помимо развития полаза, вязкости и мастерства, должна быть выработана свальчивость. Свальчивость у гончих вырабатывается следующим порядком: заслышав гон одной из собак, доезжачий немедленно прекращает порскание и устремляется в направлении гона со своими помощниками, идущими от него по сторонам в ста шагах.

На пути движения они стараются каждую встреченную гончую подвалить (направить) в сторону гона. Для этого каждый из них, увидев гончую, называет ее по кличке и с побуждающим покрикиванием "Вот! Тут! Тут!" бежит в направлении гона увлекая этим за собой собаку. С приближением гончая, ясно услышав гон, подваливает и начинает гнать вместо с гончей, поднявшей зверя.

После нескольких выходов у гончих таким путем вырабатывается навык - заслушав гон, валиться к нему, не ожидая побуждения со сторону доезжачего или помощника.

Притравка стаи гончих к волку. Стая гончих, предназначающаяся для охоты на волоков на логовах, обязательно должна быть к ним притравлена. В процессе притравки у гончих развиваются злоба к волку и смелость его хватки. Притравка стаи производится за неделю до начала охоты со стаей на волков, обычно на прибылых, которых для этого необходимо иметь не менее дух.

Притравка производится следующим порядком.

В лесу, на одной из чистых полян, помещают волка. Для того чтобы он не убежал, на него надевают ошейник и прикрепляют цепь длиной 1,5 м, а к последней - веревку 10 м, второй конец которой привязывают к одиноко стоящему дереву или колу, вбитому в землю. В стороне от волка для наблюдения за ним садится человек.

Лучшее время подсадки волка - раннее утро, т. е. время, соответствующее охоте на волков. Подсадной волк сажается не менее как за 20 - 30 мин до напуска гончих.

Место напуска выбирается от волка под ветром за 400-500 м от него.

От места напуска к волку прокладывают искусственный волчий след Для этого берут мешок, ранее находившийся в клетке волка. В него сметают опилки и солому, служившие подстилкой для волка. Приготовленный таким способом мешок протаскивает за веревку от места напуска до места привязи волка.

Доезжачий, действуя с помощниками, подводит и останавливает стаю в ста шагах от места напуска. Сделав пятиминутную выдержку стаи, он снимает смычки и, подав команду "ко мне", ведет стаю к месту напуска. Гончие, еще не доходя до него, начинают принюхиваться. Дойдя до места доезжачий останавливается и тихим голосом с возбуждающей интонацией подает команду "Вот! Тут! Тут Ищи, ищи!" Гончие, напав на след дружно, в голоса, следом выходят к волку, который при виде собак начинает метаться, чем сильнее возбуждает их. Стая, возбужденная гоном по следу, при виде мечущегося зверя набрасывается на него.

Доезжачий, подоспевший в это время к гончим, поощряет их и натравливает на волка, покрикивая: "Хорошо, хорошо! Возьми, возьми!" Одновременно с этим человек, наблюдающий за волком, и доезжачий стараются приметить двух-трех наиболее злобных гончих, которые первыми хорошо взяли волка.

Когда с волком будет покончено гончих берут на смычки, подкармливают и уводят.

Через два дня таким же порядком, но обязательно в другом месте производится повторная притрава к волку, на которую ранее выявленные две-три наиболее злобные гончие не берутся, а остаются в выгуле, чтобы дать возможность остальным, менее злобным гончим самостоятельно разделаться с волком.

Стаю для охоты на волков можно брать спустя два-три дня после затравки второго волка.

С момента первой притравки гончих к волку дальнейшую нагонку их на зайца прекращают.

Проблемы стальной дроби

ВОПРОС об отравлении водоплавающих свинцовой дробью, давно и активно муссируемый за рубежом, был решён в некоторых странах Западной Европы и в США радикально: стрельба свинцовой дробью на охоте запрещена, вместо неё охотников обязали использовать стальную дробь. Такие решения не могли остаться незамеченными российскими специалистами и охотниками. Сравнивались баллистические характеристики свинцовой и стальной дроби, анализировались факторы, влияющие на вероятность отравления водоплавающих птиц свинцовой дробью в результате её случайного заглатывания во время кормёжки. Кроме того, были сделаны попытки оценить вклад охотников в общее загрязнение окружающей среды свинцом. Баллистический аспект проблемы у подавляющего большинства специалистов сомнений не вызывает: с переходом на стальную дробь характеристики боя ружей, сделанных под патрон длиной 70 мм, значительно ухудшатся и, как следствие, резко возрастёт количество подранков. Это, в свою очередь, не только снизит добычливость всех видов охот, не только окончательно девальвирует один из основных этических принципов охотника: "сделал подранка - добери его", но может привести и к нарушению экологического равновесия. За счёт подранков расширится кормовая база хищников, возрастёт их численность и, соответственно, усилится пресс с их стороны на гнёзда и молодняк, причём не только водоплавающих, но и певчих птиц, боровой и болотно-луговой дичи, зайцев и т.п. В результате мы получим заметное снижение численности большинства видов дичи.

Общеэкологическая сторона вопроса также очевидна: количество дроби, выстреливаемое за год российскими охотниками, не идёт ни в какое сравнение с промышленными выбросами соединений свинца. К тому же, в отличие от последних, дробовой свинец проявляет себя в окружающей среде весьма пассивно: вступая в химические реакции, он образует в естественных условиях, как правило, нерастворимые устойчивые соединения, которые в природный круговорот веществ практически не включаются. Что касается отравления водоплавающих дробью во время кормёжки, то массовость этого явления вызывает сомнение, по крайней мере, оно вряд ли характерно для российских охотничьих угодий. Дело в том, что вероятность отравления сколько-нибудь значительного числа птиц реальна только там, где на дне водоёмов скапливается много дроби и где, несмотря на интенсивную стрельбу, постоянно кормится много уток. Такое совпадение возможно лишь в тех угодьях, в которых птицу удерживают обильной подкормкой либо специально выращивают и выпускают "под ружьё" накануне сезона охоты. У нас подобные биотехнические мероприятия в настоящее время вряд ли где практикуются. К тому же следует иметь в виду, что дробь после выстрела быстро тонет в донных отложениях и становится недоступной для кормящейся дичи. Таким образом, вывод сомнений не вызывает: аргументов в пользу замены свинцовой дроби на стальную явно недостаточно.

В самом деле, отказываться от свинца вовсе не обязательно. Достаточно для страховки лишь предотвратить контакт дробины с окружающей её химически активной средой, хотя бы на время - от поражения дичи до потребления тушки. Проще всего это сделать, нанеся на поверхность дробин гальваническое (электрохимическое) покрытие. Этот способ защиты металлов от коррозии не нов, он давно используется в самых различных отраслях. Запатентованы покрытия дробин цветными металлами, например никелем, медью, цинком или оловом. Однако такая дробь либо экологически небезопасна, либо химически нестойка. Кроме того, гальванические покрытия имеют пористую структуру, и поэтому их приходится делать довольно толстыми (20 мкм и более), чтобы предотвратить контакт свинцовой сердцевины с окружающей средой. Это повышает конечную стоимость дроби минимум в два раза.

Чтобы устранить влияние этих факторов было предложено формировать защитный слой на поверхности дробин в два этапа.

Вначале на дробь гальваническим методом наносится тонкий (6-10 мкм) слой олова. Затем дробь обрабатывается специальной гидрофобизирующей - водоотталкивающей жидкостью (ГФЖ), которая заполняет поры оловянного покрытия и надёжно перекрывает доступ химическим веществам из окружающей среды внутрь дробины. В процессе сушки ГФЖ дробь подвергается катанию, в результате чего оловянное покрытие уплотняется и становится более гладким, а на поверхности дробины образуется безвредная плёнка, обладающая очень высокой химической стойкостью. При этом слой олова начинает выполнять не только защитную функцию, но и служит армирующей основой для гидрофобизирующей плёнки.

Плёнки на основе ГФЖ обладают очень высокой нагревостойкостью, не подвержены окислению, не вызывают коррозии, не токсичны, не растворимы в воде и низших спиртах, обладают хорошими антифрикционными свойствами. Дробь с описанным выше покрытием и способ её обработки после соответствующей экспертизы защищены патентом Российской Федерации на изобретение. Полученная дробь обладает рядом преимуществ, по сравнению как с обычной свинцовой дробью, так и с её альтернативными аналогами.

Нанесение покрытия не только не ухудшает, но и способствует некоторому улучшению баллистических качеств свинцовой дроби. С одной стороны, ничтожная толщина покрытия, общий удельный вес дробин остаются неизменными. С другой стороны, благодаря покрытию, поверхность дробин становится более гладкой, что снижает потери энергии на преодоление сопротивления воздуха после выхода дроби из канала ствола. В условиях естественной среды покрытие обеспечивает многолетнюю защиту свинцовой сердцевины от начала коррозии. За это время дробь успевает погрузиться не только в ил на дне водоёмов, но и в почву на суше, в результате чего процессы её коррозии многократно замедляются или прекращаются вовсе.

Покрытие обеспечивает защиту не только водоплавающих, но и, что особенно важно, человека от отравления дробовым свинцом, попадающим вместе с пищей в организм. Наконец, цена дроби с описанным выше покрытием может оказаться приемлемой для большинства российских охотников: стоимость готового патрона возрастёт примерно на 15%.

Отказ от свинцовой дроби за рубежом в пользу других заменителей вполне вероятно вызван не столько заботой об экологии, сколько лоббированием интересов производителей оружия: ускорится замена ружей, находящихся у охотников, на более "современные" образцы, увеличится спрос, в том числе на "новые" патроны. У российских охотников вряд ли есть необходимость и потребность прибегать к слепому копированию чужих решений. Позаботиться о природе и о собственном здоровье можно более разумными способами.

Охота на лося с манком

Свадебная пора лосей, так называемый гон, проходит осенью (сентябрь - начало октября). В этот период самцы лося на рассвете, в вечерних сумерках и ночью издают брачные призывы, оповещая своих "невест" и соперников. Рев сохатого, а точнее стон или мычание, сопровождается треском ломаемого валежника и веток, когда он имитирует схватку с воображаемым противником. Стоны лосей и треск сучьев тихую погоду можно услышать за 500-600 метров.

В густонаселенных западных и центральных районах России, где диким зверям часто приходится сталкиваться с людьми и поэтому они не особенно их боятся, на лося в период гона охотятся скрадом. Быки в это время не такие осторожные, подобраться к ним на верный выстрел не так уж сложно.

Там, где звери сталкиваются с человеком редко и поэтому боятся его следов, запаха и, тем более встреч с ним, успешнее охотится на лося с манком.

Охота с манком заключается в подманивании сохатого, путем имитации звуков, издаваемых его соперником.

В период гона рев сильных самцов звучит как "у-a" или "у-о", рев мелких лучше передавать звуками "о-э". Звуки эти по своему тону дребезжащие или вибрирующие, у старых лосей - глухо ревущие. Имитация рева лося производится с различной силой, но не слишком громко. Во время гона, лосихи также могут издавать легкие слабые крики. Когда бык покрывает самку, он издает резкий, напоминающий ржание, звук.

Вне периода гона сохатый почти не издает каких-либо звуков. Только иногда, сильно испугавшись, лось может коротко фыркнуть.

На охоте с манком на лося крик самца имитируется голосом, при этом звуки извлекаются из глубины гортани. Для их усиления можно использовать рупор, сделанный из бересты, длиной около 40 см, или другого подходящего материала.

Для проведения охоты с манком на лося требуется определить места гона. Обнаружить их не сложно, прослушивая крики самцов, а также по изломанным кустам, рытвинам и свежему лосиному помету.

Для охоты с манком дождь не желателен, лучше всего подходит ясная тихая погода. Наиболее благоприятное время - раннее утро, когда бык ревет дольше (до 2 часов), стрелять легче и организовать поиск подранка, если такое случиться, гораздо проще.

Услышав голос лося, охотник начинает его подманивать, имитируя рев соперника. Частить с подачей голоса не следует. Если самец не подходит к охотнику, нужно попытаться подстегнуть желание сохатого вступить в бой с соперником. Для этого охотник изображает быка, разогретого любовной страстью, бьет палкой по кустам и стволам деревьев и с шумом ломает сучья.

Если и на эти действия охотника лось не реагирует, то следует голосом издать звук, имитирующий его ржание, издаваемое после покрытия самки.

Во время гона самцы становятся не столь осторожны, поэтому можно, продолжая манить лося и с шумом ломая сучья, попробовать подойти к быку на прицельный выстрел.

Исправление вмятин на ружейных стволах

И. С. МИКЕРИН

Мною был сконструирован, хотя и несколько сложный, но вполне удовлетворительный выпрямитель ствола ружья , которым я до сих пор пользуюсь с полным успехом и который хочу здесь описать.
Мой выпрямитель состоит из цилиндра, выточенного на токарном станке на 0,25 мм меньше диаметра канала ствола; материалом может служить сталь, железо или латунь.

С одного конца цилиндр имеет конус, а с другого только закруглен (рис. 1). Поверхности цилиндра и конуса должны быть хорошо отполированы. Внутри цилиндр высверливается. Его внутренняя полость или цилиндрична или конусообразна, с уступом (рис. 2—3). По высверленной полости притачивается стальной конусный расширитель. Цилиндр имеет вдоль всего тела разрез, который делается ножовкой (рис. 4). Разрез делается для свободного расширения цилиндра при заколачивании расширителя.
Действие моего выпрямителя состоит в следующем: выпрямитель конусной стороной вставляют в канал со стороны патронника (рис. 6), к измятому месту стороной а-а (рис. 4). Подводя выпрямитель к вмятине, слегка ударяют по нему шомполом-ударником (рис. 5).
Когда выпрямитель доведен до желаемого места, то есть вмятина находится на пространстве а-а (выпрямителя), вставляют конус-расширитель в канал выпрямителя и, поддерживая последний с другой стороны, начинают тем же шомполом постукивать по конусу, отчего выпрямитель расширяется и давит на измятое место ствола, таким образом вмятина выправляется.
Для ускорения процесса выправления необходимо иметь под рукой кусочек листовой красной, отожженной меди, которую следует снаружи наложить на измятое место, слегка ударяя по ней маленьким молоточком. Это способствует действию выпрямителя.
После выправки вмятины стоит только слегка ударить по выступающему с дульной стороны концу расширителя, как последний выскочит и выпрямитель свободно выйдет из ствола.
Если работа была произведена аккуратно — вмятина будет выправлена.

Самодельные точеные ружейные пули

Статья Рубейкина "Пуля для стрельбы в зарослях

ПУЛЯ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ В ЗАРОСЛЯХ

Журнал "Природа и охота", №4, 92г.

ОХОТА на копытных, получившая большое распространение в последнее время, и отсутствие нарезного оружия стимулировали создание новых конструкций пуль для гладкоствольного оружия.

С моей точки зрения, наибольшего внимания заслуживают свинцовая пуля Полева и недеформирующиеся пули.

В этой статье я хотел бы обобщить почти пятнадцатилетний опыт применения пули моей конструкции и ответить на многочисленные просьбы охотников из самых различных районов нашей страны, поступающие в редакцию.

При всех прекрасных качествах свинцовой пули Полева ей свойственны некоторые существенные недостатки:
• неполноценные выстрелы при низких температурах из-за потери эластичности хвостовика-обтюратора;
• невозможность применения усиленных зарядов пороха, поскольку это влечет за собой увеличение рассеивания;
• изменения направления полета при встрече с легкими препятствиями (рикошет).

Учитывая особенности стрельбы по крупному зверю в условиях лесистой местности, мною была сконструирована недеформирующаяся пуля, свободная от недостатков свинцовых пуль. Один из первых образцов этой пули, способы ее снаряжения и результаты стрельбы публиковались в журнале «Охота и охотничье хозяйство» № 9, 1981 г.; № 9, 1985 г.; № 9, 1989 г.

Достоинства пули, подтвержденные практической стрельбой по зверю, способствовали созданию двух вариантов конструкции разных калибров. Их конструктивные особенности видны из рис. 1, а размеры указаны в таблице. Некоторое отличие размеров предлагаемой пули от публиковавшейся ранее объясняется стремлением придать ей более рациональную форму.

Пуля может быть изготовлена на токарном станке из латуни, бронзы, стали. Естественно, что масса их будет различна (30—36 г) и потребуется пристрелка оружия. Каких-либо требований по чистоте обработки поверхностей нет, но нужно учесть, что чем поверхность чище, тем меньше аэродинамическое сопротивление. Изготовление пули следует начинать с головной части.

Высокая тведость материала пули гарантирует отсутствие деформаций в момент выстрела даже при максимально допустимых навесках пороха, что при однообразном снаряжении патронов обеспечивает кучность боя около 200 мм на дистанции 100 м.

Благодаря плоской головной части, пуля имеет очень ценное качество — способность не давать рикошетов, что особенно важно при стрельбе в зарослях и на коллективных охотах.

Оценка этого качества проводилась сравнительной стрельбой по металлическим пластинам толщиной 6 мм из сплава 1915Т ГОСТ 17232—79, близкого по механическим характеристикам к конструкционной стали Ст.З ГОСТ 380—71. Для сравнительных испытаний были взяты пули Полева и Рубейкина. Дистанция стрельбы 30 м, на которой пуля Полева еще способна пробить пластину при попадании в нее под прямым углом. Стрельба проводилась из ружья ТОЗ-34 с
дульным сужением 1 мм при температуре воздуха МИНУС 11 °С.

Пуля Полева пробивает пластину при попадании в нее под прямым углом и застревает в ней. Диаметр отверстия меньше первоначального диаметра пули на 0,2-0,5 мм (рис. 2). Пуля Рубейкина (в тех же условиях) пробивает пластину и вместе с диском, вырубленным из нее, углубляется на 50 мм в деревянный щит. Диаметр отверстия больше диаметра пули на 0,5-0,8 мм (рис. 3).

При попадании в пластину, расположенную под углом 45° к плоскости стрельбы, пуля Полева дает рикошет (рис,4).

Моя пуля пробивает пластину, не изменяя направления. Характер пробоины виден на фотографии (рис. 5).

При стрельбе на дистанцию 50 м через плотные заросли кустарника пули Рубейкина поражали мишень, хотя отмечались и овальные пробоины. При стрельбе свинцовыми пулями только одна из пяти поразила край мишени.

Снаряжение патронов пулями любых конструкций требует особой тщательности. Из многих возможных вариантов для своей пули я рекомендую следующий:
• заряд пороха взвешенный на весах, может быть максимальным (указан на упаковке);
• полиэтиленовый обтюратор любой конструкции;
• картонные прокладки суммарной толщиной 2-3 мм, войлочный осаленный пыж, надрезанный крестообразно;
• картонная прокладка толщиной 1 мм, на которую устанавливается обычньй дробовой четырехлепестковый полиэтиленовый контейнер с вложенной в него пулей. Высота пыжей подбирается таким образом, чтобы осталось место для закрутки (5—7 мм). Чтобы исключить прилипание контейнера к пуле в момент выстрела, ее желательно слегка смазать ружейной смазкой.

В заключение хотелось бы обратить внимание, что результативная стрельба из гладкоствольного оружия возможна лишь при обязательном соблюдении следующих условий:
• диаметр контейнера с вложенной в него пулей должен быть равен или на 0,05 мм меньше диаметра канала ствола, измеренного примерно в 150 мм за патронником ;
• диаметр корпуса пули должен быть меньше диаметра дульного среза на 0,7-1 мм;
• не стрелять пулями из стволов сдульными сужениями более 1 мм.

Выполнение этих условий тем более важно, что разница диаметров каналов стволов у различных ружей одного калибра может достистигать 0,5 мм, и, следовательно, индивидуальный подход просто необходим.

Поскольку размеры пуль рассчитаны на применение в стволах с минимальными размерами, то согласование диаметра контейнера с вложенной в него пулей и диаметра ствола возможно за счет наклейки полосок из полиэтилена на лепестки контейнера.

Многолетний опыт зверовых охот позволяет мне сделать вывод о применимости свинцовых пуль на сравнительно чистых местах, где тяжелая экспансивная пуля имеет преимущество, обладая большими останавливающими действиями. В местах же с подлеском, густым кустарником надеяться на точный выстрел можно, только применяя недеформирующуюся пулю. К сожалению, такие пули не производятся нашей промышленностью, а встречающиеся в продаже изделия кооперативов, как правило, являются плохой копией оригинала и нуждаются в дополнительном контроле размеров.

О. РУБЕЙКИН

 

Пуля Рубейкина ("Катушка")

Пуля Рубейкина. Старый вариант

Пуля Рубейкина. Новый вариант

Вес 33 грамма

Пуля 20-го калибра

Пули Полева

Начальная скорость пули,
замерянная хронографом,
при навеске пороха "Сокол" 2,2 грамма

Минимальная скорость - 450 м/сек

Максимальная скорость 465 м/сек

Среднестатистическая начальная скорость - 456 м/сек

Среднестатистическое отклонение - ±5 м/сек

Начальная скорость пули,
замерянная хронографом,
при навеске пороха "Сокол" 2,2 грамма

Минимальная скорость - 434 м/сек

Максимальная скорость 488 м/сек

Среднестатистическая начальная скорость - 457 м/сек

Среднестатистическое отклонение - ±20 м/сек

Хранение и сбережение оружия и уход за ним

А.Л. Вайсман

Вы,наконец, приобрели себе ружье. Самое лучшее и ,конечно же, самое красивое для Вас. Вы уже его любите, уже привязались к нему и готовы наделить его всеми самыми замечательными качествами в превосходной степени. Свое нежное отношение к нему надо подкреплять делами, холить его и лелеять.
Я понимаю, что любое ружье - это железка, прикрепленная к древяшке. Кажется, что ему сделается. Оно ведь такое крепкое, рассчитано на огромные давления: представить себе трудно - 700 атмосфер, да оно должно быть крепче лома! Опасное заблуждение. Нет ничего проще, чем испортить ружье. Мне приходилось видеть ружья, в кратчайшие сроки приведенные небрежным отношением в полное ничтожество.
У Вашего ружья масса врагов и вам надо их знать, чтобы суметь предохранить своего друга-ружье от них.

Враг первый - стрельба.
Да-да, стрельба, для которой и создано любое ружье. От стрельбы ружье изнашивается, как любой механизм при совершении им работы. Изнашивается оно как от самих выстрелов, так и от манипуляций, совершаемых с ружьем при стрельбе. Но как и любой механизм, изнашивается ружье по-разному в зависимости от условий этой работы. Если обращаться с ним осторожно, то есть не заставлять делать непосильную для него работу, оно прослужит Вам долго и к детям Вашим перейдет. А для этого надо соблюдать следующие правила:
-использовать только правильно снаряженные патроны, а это значит, что ни под каким видом нельзя превышать установленные для данного калибра и веса оружия заряды. Не слушайте ради Бога всех этих, так называемых "бывалых охотников", рассказывающих чудеса про бой своих ружей усиленными зарядами. Просто поразительно насолько живуче заблуждение о том, что чем сильнее заряд, тем лучше бой. Пришло оно к нам из простонародного охотничьего обихода прошлого века. Тогда для длиннющих и тяжеленных, кустарно сделанных на глазок с многократным запасом прочности шомполовок полуторный, а то и двукратно усиленный заряд дымного пороха был не страшен, а пушечный грохот и клубы дыма в сочетании с убойной отдачей производили на своих неискушенных хозяев неизгладимое впечатление. Если при этом еще удавалось что-то подстрелить, то вот и готова очередная охотничья легенда. Справедливости ради надо сказать, что для крепкого и длинноствольного оружия при использовании дымного пороха в качестве исключения можно допустить некоторое увеличение заряда в целях увеличения дальнобойности, но в современных ружьях и при бездымных порохах ни в коем случае.
Бездымные пороха гораздо сильнее дымного, или как его еще называют, черного. Если черного пороха положить в патрон в полтора раза больше, то и давление, развиваемое при выстреле, будет в полтора раза выше, в два - в два. С бездымными или нитропорохами все гораздо сложнее, сила заряда растет не пропорционально его весу, а гораздо быстрее. Посоветовать засыпать в патрон 12 калибра заряд, например, в 3 грамма бездымного пороха "Сокол", могут Вам только совершенно безответственные люди. Мне частенько приходилось в разных местах нашей страны выслушивать: "Под пулю как заложил три грамма бездымки, ну бьет! Сила!". Согласен, бой при этом получается сильный и резкий, причем бой приклада в плечо, а то и по физиономии. Дело еще в том, что скорость горения пороха величина постоянная, и, соответственно, излишки пороха не успеют сгороеть в стволе за то короткое время, что заряд движется по каналу ствола. Эти излишки сгорают в самом конце ствольной трубки и за ее пределами и не успевают передать ему полезный импульс. За то успевают поднять в стволе давление до опасных значений, создать избыточную нагрузку на все узлы ружья, и, вырвавшись с огромной скоростью из ствола и превратив ружье в некое подобие ракеты, передать ему мощный реактивный импульс назад и треснуть стрелка по плечу. Чрезмерно большой заряд пороха может вызвать разрыв ствола или разрушение тех или иных узлов ружья. Я знаком с одним старым охотником, которому в молодости затвором берданки выбило правый глаз. Затвор был выброшен из ствольной коробки чрезмерным зарядом пороха. Слава Богу, сам жив остался, и всю остальную жизнь стрелял с левого плеча.

Длина патронов должна соответствовать патроннику ружья. Длина патронника обозначена как на самом ружье, так и в его паспорте. У современных ружей бывают патронники длинной 70 мм (23/4 дюйма) и 76 мм (3 дюйма). Среди старых ружей встречаются образцы с патронниками в 65 мм. Соответственно, и патроны бывают разной длины. Нельзя использовать патроны длиннее патронника, так как в этом случае при выстреле сразу за патронником происходит опасный для ружья скачок давления. У меня у самого произошел год газад курьезный случай. Я случайно зарядил в свое ТОЗ-34 с патронниками 70 мм импортные пулевые патроны, расчитанные на патронники 76 мм. При стрельбе меня удивила жестокая отдача отдача, я еще подумал: "Злые патроны у буржуев делают!", но ружья я открыть не смог - заклинило затвор. Патроны короче патронников можно использовать без боязни.
Если патрон в папковой (картонной) гильзе разбух и не лезет в ствол, не стоит пытаться загнать его туда и насильно закрыть ружье, так не долго поломать подствольный крюк, да и на осевой болт ложится ненужная лишняя нагрузка. Бывает и наоборот, в дождливый осенний день патрон в стволе отсыреет и не идет из патронника, не давая открыть ружье. Не стоит и пытаться открыть его насильно (некоторые пытаются сделать это через коленку), ничего хорошего из этого не выйдет. В лучшем случае у гильзы оторвется металлическая попка, и извлечь патрон станет еще сложнее. В худшем случае Вы сломаете экстрактор. Как быть? А очень просто. Выстрелите этот патрон в воздух. Выстрел приведет гильзу в точное соответствие с патронником, и ружье легко откроется.

Каждый выстрел, пусть незаметно, но все же разрушает ружье механическими нагрузками и химическим воздействием. Если механическим факторам мы ничего не можем противопоставить, кроме того, как не допускать их чрезмерности, то химическим факторам мы противостоять можем с успехом.
Что же это за химическая атака на наше оружие? С точки зрения химии, выстрел есть молниеносный процесс сгорания капсюльного состава и пороха с образованием огромного объема газообразных продуктов, давление которых и выбрасывает из ствола дробь или пулю. Небольшая часть этих газов высоким (до 700 атмосфер) давлением вжимается в мельчайшие поры металла ствола и остается там на довольно продолжительное время. Этот процесс называется окклюзией. Помимо газообразных продуктов, при сгорании порохового заряда и капсюльного состава образуются и твердые. Часть их вылетает из ствола вместе с газообразными и называется дымом. А часть оседает на поверхности канала ствола и известна в народе как копоть или нагар. Вот эти осевшие в стволе твердые остатки и въевшиеся в металл газообразние и есть злой враг Вашего ружья. Как правило, все продукты сгорания гигроскопичны, то есть активно тянут из воздуха влагу и, соединяясь с ней, образуют химически агрессивные растворы, разрушающие металл.

Как же отбить эту химическую атаку? Для этого надо как можно скорее удалить или нейтрализовать продукты сгорания заряда и перекрыть доступ влаги из воздуха к их остаткам. Попросту говоря, после стрельбы оружие надо вычистить. Способов чистки ружья описано много. Нередко приходится читать описания длительных и трудоемких операций. Этаких священных ритуалов. Надо сказать, что длительная и нудная чистка оружия может доставить удовольствие только новичку на заре его охотничьей молодости. Я же, будучи от природы человеком ленивым, начал искать наиболее приемлемый вариант - чтобы и ружье не страдало и чтоб с себя семь потов не спускать. В итоге я остановился на следующей последовательности действий:
как можно быстрее после стрельбы ( обычно придя с охоты домой или на базу) я удаляю основную часть нагара. Для этого я прогоняю шомполом через ствол плотный комок ваты, ветоши или просто туалетной бумаги (газетную бумагу применять нельзя!). Комок должен идти туго настолько, чтобы прогонять его пришлось постукиванием шомпола. После этого я обильно смазываю изнутри стволы нейтральным ружейным маслом, в которое добавлено немного керосину. Теперь ружье можно оставить на день и на два. За это время масло с керосином размягчат оставшийся нагар и приставшие к стенкам ствола тончайшие пленки свинца (т.н. освинцовку), мазки полиэтилена от пыжей и контейнеров впитают в себя выходящие из стенок ствола газы, но при этом не пустят к металлу воздух и находящуюся в нем влагу.

Следующим этапом будет непосредственная чистка оружия. Для этого нам понадобятся: шомпол, металлический ершик для снятия освинцовки, щетинный ершик для чистки и смазки, вишер для наматывания протирочного материала, ружейное масло и читые (это важно) тряпочки-протирки. При этом мы сделаем следующее:
- тем же способом, что удаляли на охоте нагар, удалим из ствола всю старую смазку со всей дрянью, которую она размягчила или растворила в себе.
- навинтим на шомпол металлический ершик и, обильно смачив его маслом, хорошенько (не менее 50 раз) прочистим ствол, удаляя освинцовку
- протрем ствол насухо
- после этого туго навернутыми протирками протираем ствол, меняя их по мере загрязнения Процесс этот надо продолжать до тех пор, пока протирки не перестанут выносить из ствола черноту.
- хорошенько смазать ствол внутри
- через 2-3 дня три последних операции необходимо повторить.
После большой стрельбы, а также в конце сезона ружье надо промывать. Для этого в пластиковое или алюминевое ведро (железным можно повредить ствол) наливаю крутой кипяток, примерно полведра, добавляю две столовых ложки соды и немного мыла. После описанной выше чистки ствол не смазываю внутри, а ставлю дульным срезом в ведро, с казенной части вставляю шомпол с намотанной на вишер протиркой и двигаю им как поршнем, гоняя воду. Горячий слабощелочной раствор отлично промоет ствол от всех остатков сгорания зарядов. После этого ствол тщательно промываю теплй водой от соды и мыла и вытираю насухо чистой тряпочкой. Сухой канал ствола смазываю.

Враг второй - ржавчина - главный враг оружия. В воздухе всегда присутствуют влага и различные газы, которые, растворяясь в мельчайших капельках этой влаги, образуют весьма агрессивные с химической точки зрения соединения. Эти-то соединения ( в основном это различные кислоты и щелочи ) и вызывают появление ржавчины. Чем поверхность глаже, тем труднее уцепиться за нее ржавчине, особенно хорошо противостоят ржфвчине полированные поверхности. Различные царапины, шереховатости и пр. значительно увеличивают поверхность контакта металла с агрессивной средой и, соответственно, ускоряют оржавление. Сама ржавчина имеет рыхлую структуру, а потому не только увеличивает поверхность, но и тянет в себя влагу. Поэтому ржавление металла идет с нарастающей скоростью.
Ржавчина не только портит внешний вид оружия и мешает нормальной работе его механизмов. При оржавлении металл переходит в ржавчину, то есть ружье попросту медленно, но верно разрушается.
Предохраниться от ржавчины проще, чем избавляться от нее. Рецепт предохранения от ржавчины прост и общеизвестен - это смазка и чистка. Оружие, даже если оно лежит без употребления, надо регулярно протирать и смазывать заново. Что делать, если ржавчина уже "села"? Ее надо удалить как можно скорее.
Свежая ржавчина удаляется легко. Старую надо предварительно размягчить. Размягчать ржавчину лучше всего керосином с небольшим (10%) добавлением нейтрального ружейного масла "Глухарь". Для этого на оржавевшее место ставят своего рода компресс: тряпочку или вату смачивают в керосине с маслом, накладывают и закрывают полиэтиленовой пленкой. Сильно оржавевшие стволы приходится просто забинтовывать в пропитанную керосином материю. Если ржавчина поселилась внутри стволов, то меры следует принимать, не медля ни дня. Вашему ружью грозит потеря боя. Для этого стволы с одного конца надо заткнуть пробкой и налить в них керосин с маслом. Размягчение ржавчины в любом случае происходит в течении 3-4 дней. После этого ее следует удалить с помощью жесткого ластика или кусочка дерева или достаточно твердого пластика, хорошо использовать щетинные или очень мягкие металлические (медные или латунные) щетки. Но ни в коем случае не пытаться счищать ржавчину наждачной бумагой, абразивом или скрести ножом.

Чем смазывать ружье? В продаже имеется нейтральное ружейное масло "Глухарь" - им хорошо смазывать как трущиеся поверхности в механизмах ружья, так и просто поверхность всех металлических частей его. К сожалению, эта смазка не долговечна, масло довольно быстро испаряется и требует регулярного (раз в месяц) возобновления. Говорят, очень хороши импортные смазки. Для долгого хранения, например, в межсезонье, ружье лучшего всего законсервировать. Для этого тщательнейшим образом вычищенное ружье надо покрыть (разумеется, только металлические части) какой-либо густо смазкой: литолом, ЦИАТИМ, техническим вазелином. Для облегчения проникновения смазки в самые сокровенные закутки ее надо слегка развести все тем же керосином. Дело в том, что керосин очень хорошо смачивает металлические поверхности, проникая в любые, даже микроскопические, щели и поры - кстати, этим его качеством пользуются при размягчении ржавчины, - а с собою керосин тащит и растворенное масло. Керосин скоро испарится, а смазка останется защищать металл от коррозии.
Перед стрельбой густую смазку надо тщательно удалить с ружья, чтобы не испачкаться, и заменить ее на тонкий слой ружейной смазки: попросту протереть напоследок ружье маслянной тряпочкой. Стволы же надо протирать перед стрельбой насухо, а то и первый выстрел будет фальшивым, и потом намучаетесь оттирать пригоревшее внутри ствола масло.
Деревянные части ни в коем случае нельзя смазывать. Дело в том, что минеральные масла, которые используются в качестве смазок для металла, проникая в дерево, постепенно нарушают структуру целлюлозы, из которой древесина и состоит. Дерево становится хрупким. Способы сбережения деревянных частей оружия и их ремонт детально описаны мною раньше.

Враг третий - пыль и грязь.
Пыль - это мельчайшие частички различных материалов, подчас весьма твердых. Оседая на трущихся поверхностях ружейных механизмов, пыль смешивается со смазкой и образует некоторое подобие абразивной пасты, способствуя ускоренному их износу. После охоты в августовский погожий день при разборке ружья иной раз можно услышать легкое похрустывание - это набились в ружье пылинки. Почаще его протирайте и храните в недоступном для пыли месте.
Враг четвертый - Вы сами.
Нет для ружья врага злее, чем нерадивый хозяин. Многое, конечно, приходит с опытом. Но в самом начале своей охотничьей жизни надо запомнить следующие правила хорошего тона при обращении с оружием:
1. Содержать его в чистоте и в смазке, о чем мы уже подробно поговорили;
2. Помнить, что ружье вещь хрупкая и не предназначено для того, чтобы им добивали подранков, опирались на него при лазании по горам, стучали им по деревьям, роняли его.
3. Открывая ружье, не стоит давать стволам свободно падать вниз - это приводит к ускоренному износу экстрактора и подствольных крюков.
4. Закрывая ружье, не годится резко его захлопыватиь, вскидывая стволы кверху - это очень способствует расшатыванию затворного механизма ружья.
5. Нельзя впустую щелкать курками - от этого быстро сломаются пружинки бойков, которые будут чересчур далеко выскакивать из своих гнезд, не встречая сопротивления капсюлей. Вообще, щелканье курками, захлопывание ружья с треском - признак новичка, ничего не понимающего в оружии, но желающего произвести на окружающих впечатление. Знающий охотник всегда открывает и закрывает ружье, придерживая стволы рукой.
6. Не надо стрелять из двух стволов сразу. Во-первых, здорово, в кровь, отобъет оба засунутых в спусковую скобу пальца, во-вторых, отдачей по плечу треснет (и поделом), а в третьих, велик износ ружья от такой стрельбы. Да и вообще такая стрельба - глупость. Всегда разумнее иметь в запасе второй выстрел, чтобы исправить огрехи первого.
7. Хранить его смазанным,в сухом месте, в разобранном состоянии, в чехле. Доступ посторонних к Вашему ружью и боеприпасам должен быть абсолютно исключен, а это означает, что хранить ружье надо не на стене, выставив его на всеобщее обозрение и на соблазн детям, а под замком в надежном шкафу (лучше металлическом).
8. Пользоваться только пригодными для Вашего ружья боеприпасами, не соблазняться какими-либо случайными патронами неизвестного снаряжения или даты выпуска.

Выбор ружья ( пособие для новичков)

А.Л. Вайсман

Слава Богу, обилие пришло и на оружейный рынок. Но если раньше мы переживали от невозможности достать стоящее ружье и хватали, что дают, то теперь трудности поисков сменились муками выбора. Появились ружья, о которых мы ранее лишь читали.
Долгий процесс получения сначала охотничьего билета, потом разрешения на приобретение оружия томит молодого охотника, мечтающего поскорее взять в руки собственное ружье. Нетерпение плохой советчик. Сгоряча можно купить не то, что нужно, и горечь осознания этого напрочь перечеркнет праздник покупки.
Первое ружье - это как первая любовь. Прослужит ли оно Вам долго или уйдет от Вас через какое-то время, помнить Вы о нем будете всю жизнь. Поистине несчастен тот, кто вспоминает первую любовь с раздражением. Мне не меньше жаль того, кто не сумел купить ружья по себе.
Весь мой рассказ рассчитан на новичка, он не претендует на истину в последней инстанции и вполне может кому-нибудь не понравиться. Что ж, не любо - не слушай, а врать не мешай.

Вы пришли в магазин охотничьего оружия.
Для того, чтобы уверенно дальше плыть в этом море разнообразных систем и моделей, давайте разберемся в их названиях.
Ружья бывают гладкоствольными и нарезными. Названия уже сами по себе отражают их основное отличие.
Нарезные ружья - штуцеры, винтовки и карабины, предназначены для стрельбы исключительно пулями на значительные расстояния. Одним из обязательных условий для приобретения этого оружия законодательство называет пятилетний стаж владения гладкоствольным. А потому к новичкам сие не относится

Итак, гладкоствольные ружья. Они предназначены для стрельбы дробью, картечью и специальными пулями на обычные охотничьи дистанции. Собственно это то, что мы все в обиходе и называем охотничьими ружьями.
Все системы охотничьего оружия можно разделить не две группы: с откидывающимися стволами и с неоткидывающимися стволами.
1. Самые распространенные в охотничем обиходе, безусловно, первые или, как их еще называют - "переломки". Эти ружья заряжаются путем вкладывания патронов в патронники стволов и не имеют механизмов для подачи в ствол нового патрона взамен стрелянного. Такие ружья бывают одноствольными, двуствольными, а также трех- и даже четырехствольными. Механизмы и конструкции их отработаны многими десятилетиями, а потому достаточно просты и надежны. "Переломки" позволяют быстро производить замену патронов в патронниках (я имею в виду не перезарядку, здесь магазинные и автоматические ружья безусловно впереди, а замену патрона на патрон с другим зарядом: дробь на пулю или на дробь другого номера). Ружья этой системы просты в обиходе и уходе по сравнению с другими. "Переломки" бывают внешнекурковыми - т.н. "курковки" и внутрикурковыми - "бескурковки". Последние более распространены, но более сложны по конструкции, чем курковки. Курковки более архаичны, но крепче и во многом надежнее. Жаль, что их производство сильно сократилось. Хотя некоторые известные фирмы, например "Перраци" и "Бернарделли" выделывают курковые горизонталки высочайшего класса по цене в несколько тысяч долларов.
Для извлечения стрелянных гильз из патронников служат экстракторы и эжекторы. Экстрактор лишь выдвигает гильзы из патронников, давая возможность взяться за них рукой, а эжектор выбрасывает их вон силой пружины, не стрелянные же патроны только выдвигаются . Ружья с эжекторами, безусловно, несколько скорострельнее, но сложнее по конструкции, больше подвержены поломкам и всегда дороже таких же ружей, но с экстракторами. При охоте на воде выброшенные эжектором гильзы почти всегда теряются. При экстракторе их можно собрать и переснарядить во второй раз.

- Одностволки-однозарядки, вообще-то, назвать охотничьим оружием можно лишь с натяжкой. Отсутствие второго ствола, невозможность немедленно повторить выстрел и исправить промах не даст начинающему охотнику возможности научиться стрелять, и охота вместо радости будет приносить одни разочарования. Конечно, и одностволки имеют свои прелести. Они дешевы и доступны по цене почти любому молодому охотнику. Они легки, посадисты и ловки. Так как ствол один, то он, как правило, подлиннее и потолще в стенках, чем у двустволок, а потому и бой у них получше. В умелых руках легонькая и ловкая одностволка может творить чудеса.
Вспоминаю своего камчатского друга местного жителя, потомственного охотника, таежника до мозга костей, человека, чувствующего себя неуютно в поселке: "Суета, люди туда-сюда толкутся, - не могу!". По глухой восточно-камчатской тайге, где медведя встретишь куда чаще человека, он хаживал со старенькой курковой одностволочкой шестнадцатого калибра. В один из первых дней знакомства, когда он с интересом вертел в руках мою тоже старую курковую двустволку штучного разбора, я его спросил:
- Толя, ты что себе не купишь нормального ружья, деньги ж у тебя есть?
- А на што оно мне. Мне и старое годится.
- Да брось ты. Все ж два стола...
- А по што второй?
- Как?! Если из одного промажешь...
- Так не бывает.

И верно, я ни разу не видал, чтобы он из своей "старушки" промахнулся. Так-то так, да он с этим оружием вырос. Поэтому начинающему охотнику рекомендовать одноствольное ружье я никак не могу. При малых калибрах, 20-м, 28-м, 32-м, это хорошие ружья для промысловиков-профессионалов. При больших, обычных охотничьих калибрах, 16-м и 12-м, такое ружье более пристало сторожу.
Из однозарядных одностволок в магазинах можно видеть бескурковую ИЖ-18. Выпускаются варианты как с экстрактором, так и с эжектором. Эжектор сделан "с наворотом" отключаемым. Вещь на таком простеньком ружьеце вовсе ненужная, сильно его усложняющая и умаляющая его основное достоинство - дешивизну.

-Двустволка - царица охотничьего оружия, смело можно сказать, что на одно ружье какой-либо другой системы приходится сотня двустволок. Двустволки бывают со стволами, скрепленными в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Какую выбрать - дело вкуса, хотя при всех прочих равных "верикалки" (или как их называют в западной литературе "бокфлинты") показывают более точный бой. Многие утверждают,что два видимых стрелком ствола у "горизонталки" сильнее закрывают обзор. Наверное. Хотя по себе могу сказать, что, являясь владельцем "вертикалки" ТОЗ-34 и "горизонталки" ТОЗ-66, ей-богу, не ощущаю разницы при прицеливании. Стволы у двустволок как правило, имеют различные дульные сужения. Классическое сочетание для охотничьей двустволки: правый(нижний) ствол - получок, левый(верхний) - чок, стволы имеют различную кучность боя и предоставляют возможность выбора в зависимости от конкретных условий охоты.

В магазинах Вам предложат отечественного производства ружья:
- ИЖ-43 бескурковую горизонталку 12-го калибра - последнего представителя многочисленного и славного семейства ижевских бескурковок с горизонтально спаянными стволами. Ранее Ижевский механический завод последовательно выпускал модели ИЖ-49, ИЖ-54. ИЖ-58, ИЖ-26, которые и сейчас в ходу у охотников и могут Вам встретиться в комиссионной продаже. Все это не претендующие на особенное изящество крепкие и надежные, как говориться "рабочие" ружья. Именно в этом качестве заслуживает внимания курковый вариант - ИЖ-43К. Если уж быть точным, ружье осталось внутрикурковым, наружу выведены лишь взводители, но это - тонкости, для охотника это ружье - "курковка".
В течении ста лет русские оружейные заводы выпускали горизонтальную курковую двустволку. Знаменитую "тулку". Делали их поначалу 20-го и 16-го калибров, а позже и 12-го. Это модели ТОЗ-Б, ТОЗ-БМ, ТОЗ-63, ТОЗ-66, ТОЗ-54 и ТОЗ-80. Последней моделью Тульский завод возродил после некоторого перерыва выпуск курковок, но что-то быстро прекратил опять. Из продажи "тулки" исчезли. Жаль, оружие стоящее, Если Вам в ходе Ваших поисков встретиться "тулка" в хорошем состоянии, от души советую - берите, ружья эти прочны, надежны, в подавляющем большинстве обладают хорошим боем. Особо советую обратить внимание на ТОЗ-66 и ТОЗ-80, это ружья наиболее распространенного в наше время охотничьего калибра - 12-го, с хромированными патронниками и каналами стволов и выдержаны в классических изящных формах, без модернистких извращений, как это случилось у ТОЗ-54.

- Теперь об очень распространенных среди российских охотников "вертикалках". Отечественных моделей этих ружей много, но вся основная масса "вертикалок" относится к двум - ТОЗ-34 и ИЖ-27.
Трех- и четырехствольные ружья имеют и гладкие и нарезные стволы, а потому не рассматриваются нами сегодня.

2. Одноствольные магазинные ружья. Имеют один ствол, магазин с патронами и механизм, извлекающий стрелянную гильзу из ствола и заменяющий ее на новый патрон из магазина. Механизм этот может приводиться в действие силой отдачи или пороховыми газами у автоматов или же рукой стрелка, как у систем с болтовым затвором и у "помповых" ружей.
По своему удобству, скорострельности и мощности автоматические ружья, безусловно, вне конкуренции. Но они очень капризны к патронам, смазкам (слишком густая может застыть на морозе), их механизмы требуют квалифицированной наладки и боятся загрязнения, от чего трудно застраховаться на охоте. Однако, при соблюдении всех этих условий охотник получает мощное и скорострельное оружие.
Из перезаражаемых от руки магазинок внимания охотника-любителя заслуживают лишь "помповые" ружья. Схожие по системе с винтовкой дробовики не позволяют сделать второй выстрел с необходимой при охоте на птицу, зайца и подобную дичь скоростью и являются в сущности промысловыми одностволками с запасными патронами в магазине. Недаром они и выпускаются только промысловых калибров. Конструкция же "помповиков" позволяет перезаряжать их, не меняя положения рук на ружье. При некоторой тренировке удается достичь скорострельности, мало отличающейся от темпа стрельбы автоматов. При этом не меньшая, чем у "переломок" "всеядность" по отношению к патронам, мощный бой, и относительная нетребовательность к условиям эксплуатации. Эти качества обусловили поистине победное шествие этой американской по происхождению системы ружей по всем странам.
Однако, приобретая автоматическое или неавтоматическое магазинное ружье, надо помнить:
- они всегда тяжелее двустволок того же калибра.
- они много сложнее в изготовлении, чем двустволки, а потому гораздо дороже их. В одну и ту же цену можно приобрести или весьма хорошую двустволку, которая при соответствующем уходе будет служить Вам верой и правдой всю жизнь и перейдет сыну во вполне рабочем состоянии или дешевый "помповый " суррогат с отвратительным боем и гарантированнным настрелом в 1,5-2 тысячи выстрелов, после чего он развалится.
- достаточно сложный механизм требует отчетливой и прочной работы, а потому приобретать надо такие ружья только известных и зарекомендовавших себя фирм - "Ремингтон", "СВС", "Винчестер", "Мосберг" и т.п.
- выбирая "помповое" ружье, надо помнить, что в Россию ввозится много этого оружия, изготовленного не в охотничьем, а полицейском варианте. Их отличительная черта - увеличенная емкость магазина, короткий ствол и отсутствие прицельной планки или целика. Такое оружие для охоты малопригодно. Обычно именно полицейское оружие обладает меньшей живучестью.
- любое магазинное ружье, имея только один ствол, не дает возможность варьировать кучность стрельбы дробью. Правда на некоторых западных образцах это досадное обстоятельство отчасти исправляется сменными дульными насадками, своего рода навинчивающимися чоками.
К сожалению, приходится констатирорвать, что отечественные оружейные заводы, выделывая хорошие крепкие двустволки, пользующиеся спросом и за рубежом, и более-менее приемлемые автоматы, которым, правда, нужна доводка, изготовляют никуда не годную "помповую" дрянь.

После того как мы разобрались с системами ружей, узнали их достоинства и недостатки, начнем выбирать себе ружье. Ваше ружье должно быть универсальным, пригодным для охоты на любую дичь, доступную любителю. Это, конечно же, двустволка 12-го или 16-го калибра (16 калибр становится все более редок) или же магазинка автоматическая или "помповая" (последняя, на мой взгляд, лучше) 12-го калибра, 16-го они не выпускаются. Что именно взять - дело вкуса и финансовых возможностей. Двустволки дешевле, легче и универсальнее, "помповики" мощнее по бою, скорострельнее, но тяжелее и дороже двустволок того же класса. К тому же в них, как и в любых других магазинках, невозможно быстро переменить патрон.

При выборе ружья надо руководствоваться следующим:
1. Внимательно осматривайте ружье при покупке, на слово никому не верьте, помните - продавец хочет его продать. То, что ружье абсолютно новое, еще ничего не значит. С великим сожалением должен предупредить господ охотников о том, что качество выделки отечественных ружей упало и порою принимает формы откровенно бессовестные. Несколько лет искусственно созданного дефицита охотничьего оружия, когда ружья не выбирали, а "доставали" и на качество уже никто не смотрел, да и возможности такой не имел, вконец разбаловали наших производителей. В последние годы мне неоднократно приходилось видеть в руках у людей недавно купленные в магазинах отечественные ружья, которые иначе как браком не назовешь. Несколько же раз довелось держать в руках только что принесенные из магазина ружья, качество изготовления и сборки которых делали стрельбу из них опасной для стрелка. Иностранное происхождение ружья - тоже не сертификат качества. Наши ловкачи запросто могут ввести в страну перехваченную по случаю за пол- цены партию некондиционного товара.
2. Ружье должно быть прикладистым. Это значит, что при многократных вскидках оно однообразно ложится в плечо, и прицельная линия его каждый раз совмещается с направлением Вашего взгляда почти без корректировки. Это зависит от того, насколько по своим размерным характеристикам ружье соответствует Вашей фигуре, а также от баланса ружья, т.е. от места расположения центра тяжести. Он должен располагаться так, чтобы при вскидке ружье не "кивало" на стволы и не задирало их вверх.
3. Ружье должно подходить Вам по весу. Вес ружья дело важное. Особенно на ходовых охотах, когда его много часов приходится таскать в руках или на погонном ремне. Тяжелое ружье настолько изматывает даже неслабого человека, что под вечер в голове вертится мысль: "На какой бы сук тебя повесить, а завтра за тобой придти?". Многолетняя практика определила, что нормальным для для среднестатистического мужчины будет вес ружья, равный одной двадцать второй его веса. От некоторых опытных охотников - поклонников дорогих заграничных ружей высокого разбора, Вы можете услышать хвалу легким ружьям (менее 3 кг при 12-м калибре). Конечно, легкое ружьецо приятно, но надо помнить, что эти облегченные модели не рассчитаны на нормальные, полные для данного калибра, заряды. Эти ружья предназначаются для охот с подружейной собакой. При использовании в них нормальных, а уж тем более усиленных зарядов они быстро изнашиваются и больно дерутся жестокой отдачей.
4. Далее надо осмотреть стволы, их внутреннюю и наружную поверхности. Особенно это касается ружей, уже бывших в употреблении, Никакие выбоины, трещины, выхваты металла, раздутия, погибы не допустимы. Теперь осмотрим стволы с дульной и казенной части. Стволы не должны иметь разностенности, дульный срез ствола должен быть строго перпендикулярен оси канала ствола, в противном случае заряд будет отклоняться в сторону скоса. Правильность сверловки лучше всего определять осмотром внутренней поверхности с дульной стороны, вставив в патронник пустую гильзу без капсюля. При этом можно видеть множество концентрических теневых колец, располагающихся в ряд по всему стволу. Эти кольца должны быть правильными, строго концентрическими и на равном расстоянии друг от друга. Если не так, то ствол искривлен. Придирчиво осматривая стволы, надо помнить, что у подавляющего большинства двустволок стволы слегка стянуты пайкой, что немного, почти незаметно, нарушает безупречность теневых колец. На бое ружья это никак не сказывается. Действительно, искривленные стволы должны отбраковываться. Если Вы приобретаете подержанное ружье, то надо также изучить степень сохранности внутренней поверхности. Для этого вынем гильзу и, поворачивая стволы по оси канала, покачивая их, смотрим сквозь них на свет. Потускневшее зеркало стволов, легкая сыпь, маленькие каверночки - не помеха, Если ружье хорошее, то этими свидетелями его насыщенной прошлой жизни можно пренебречь. Другое дело, когда внутренность ствола изъедена ржавчиной, или ее "украшают" каверны. От приобретения такого ружья надо воздержаться.
Если ружье имеет весьма подержанный вид, ложа потерта, стволы снаружи поседели, вокруг бойков прогары металла (кстати, все перечисленное само по себе не сказывается на качестве оружия), а внутренняя поверхность сволов блестит как у нового ружья, насторожитесь: стволы скорее всего шустованы, т.е. внутри ствола снят слой металла для уничтожения раковин. После шустовки в 99% случаев безвозвратно теряется бой ружья. Поэтому операцию эту производят в основном для того, чтобы продать ружье. В этом месте необходимо оговориться, что все сказанное о шустовке относится к очень дорогим ружьям знаменитых фирм. Шустовка - операция деликатная и дорогая. Никто не будет шустовать обычные ружья - дешевле выбросить.

Покупая ружье новое или старое, надо проверить качество пайки сволов. Подвесим стволы за передний подствольный крюк на веревочку и ударим по планкам палочкой несколько раз. Дребежащий звук скажет нам о том, что пайка дефектна.
После этого протрем тряпочкой смазку с подушек стволов, соединим их с ложей, а цевья присоединять не будем. Упираем приклад в бедро, и покачаем ружье в продольном направлении. Рука сразу почувствует малейшую качку. Также, только открыв механизм запирания и качая ружьем в поперечном направлении, определим наличие поперечной качки. Ружья с подобными дефектами приобретать не стоит.
При взводе курков должны раздаваться резкие звонкие щелчки. Бойки должны обладать достаточной силой удара. Проверить это можно, поставив на боек гильзу и спустив курок. Гильза должна подскочить не менее, чем на полметра.
Приобретая ружье, надо внимательно прочесть паспорт и проверить действие всех механизмов. Они все должны выполнять все описанные операции и показывать при этом исправную работу с четким звуком, без бряканья и дребезжания..
Древесина ложа у подержанного ружья должна быть без больших сколов и трещин. Как у старого, так и у нового ружья надо обратить внимание на то, чтобы дерево приклада везде плотно прилегало к металлу колодки. Помните, любой зазор - это путь для грязи в самые сокровенные механизмы ружья.

И последнее - не спешите с покупкой ружья, делайте это вдумчиво. Ружье - это такая вещь, которую надо как можно реже менять. К ружью надо привыкнуть, его надо освоить. Ружье надо любить. Ухаживать за ним. О том, как подружиться со своим ружьем, как обиходить его, я расскажу Вам в следующий раз.

На главную