Охотничьи самоделки
- Улучшение прикладистости ложи
- Самодельные охотничьи манки
- Вот самоделка
- Пуговицы из стреляных гильз
- Манки на рябчика
- Манок на рябчика
- Металлический манок на рябчика
- Манок на утку
- Дизайн охотничьих ножей
- Изготовление тетеревиных чучел
- Электрозакрутка
- Ещё одно "ноу-хау".
Улучшение прикладистости ложи
А. ДОЛОДАРЕНКО
Ложи серийных охотничьих ружей изготавливаются по стандарту и не каждому охотнику подходят по его телосложению. Известная охотничья поговорка гласит: «Стреляют стволы, а попадает ложа!» И если вы хотите метко стрелять, то лучше усовершенствовать неприкладистую ложу, чем привыкать к ней, как рекомендуют некоторые охотники. Тем более что исправить ложу в состоянии практически каждый охотник. Можно, конечно, заказать мастеру-ложейнику новую ложу, но это обойдется вам примерно в 10 % от стоимости ружья, что не каждому по карману. Таблицы с размерами ложи в зависимости от телосложения стрелка приведены в литературе (ж-л «Охота и охотничье хоз-во», №2 за 1976 г.). Размеры ложи определяются ее длинами (С,, С2, С3), положением (погибом) гребня (А, Б), боковым отводом (Е, Д) и углом между положением прицельной планки и плоскостью затыльника приклада (питчем), см. рис. 1.
При длинной ложе ее легко обрезать. Короткую ложу можно удлинить, поставив амортизатор или приклеив недостающую часть из дерева той же породы, что и ложа. Для надежного крепления добавляемую часть, кроме клея, надо посадить на два деревянных штифта диаметром не менее 10 мм либо дополнительно привернуть шурупами. При удлинении или обрезании ложи легко изменить и ее питч, согласуясь с необходимыми требованиями.
Подходит ли вам ложа по высоте гребня, легко проверить. Для этого вставьте ружье в плечо стволами вверх (градусов под 60), плотно прижмите щеку к гребню и, не отрывая головы от ложи, опустите стволы до горизонтального положения. При нормальной высоте гребня вы должны видеть только срез прицельной планки и мушку строго на середине планки. Если вы видите всю планку или часть ее, то гребень высок и его надо срезать. Уменьшить высоту гребня легко. Его состругивают рубаночком и тщательно зачищают поверхность мелкой наждачной шкуркой, а затем пропитывают и красят под цвет всей ложи. Если же планки не видно и полностью или частично тонет мушка, то гребень надо наращивать.
Для наращивания гребня надо иметь шпон и клей по дереву (удобен ПВА). Желательно, чтобы шпон соответствовал породе древесины ложи, иначе внешний вид ружья сохранить будет труднее.
Последовательность операций при наращивании гребня следующая.
1. Очистите гребень и часть ложи от лака и пропитки наждачной шкуркой или напильником.
2. Вырежьте подходящего размера кусок шпона и приклейте его на ложу (см. рис. 2).
Для того чтобы шпон не ломался на сгибах, надо слегка смочить водой поверхность, на которую не наносится клей. До высыхания клея шпон фиксируйте на ложе тесьмой, шнуром или бечевкой. Если использовать клей ПВА, то следующий слой шпона можно наклеивать через 25—30 мин. Количество слоев шпона зависит от высоты наращивания гребня и толщины шпона. Если нижние слои шпона могут не соответствовать породе древесины ложи и даже могут быть заменены простыми рейками из любой древесины, то наружный слой надо тщательно подобрать не только по породе, но и по текстуре.
3. После высыхания последнего слоя шпона, примерно через 10—12 ч, аккуратно срежьте стамеской или острым ножом лишнюю древесину по всему периметру, а поверхность очистите от следов клея и отшлифуйте мелкой наждачной шкуркой.
4. Проверьте еще раз, подходит ли вам теперь гребень по высоте. При необходимости подгоните размеры до требуемых, удаляя часть древесины или наращивая ее.
5. Покраску и отделку поверхности шпона и зачищенных участков ложи производите любым доступным вам способом, руководствуясь опытом или литературой (ж-л «Охота и охот, хоз-во», № Юза 1987 г.).
Наращивание гребня по высоте удобно совмещать с изготовлением или увеличением толщины щечки на ложе, так как при этом легче избежать резких перепадов на стыках новой и старой древесины. Гребень вообще лучше делать не острым, а скругленным, ибо такой гребень не бьет по щеке даже при усиленных зарядах.
Нетрудно видеть, что, изменяя форму гребня или толщину щечки, легко изменить и боковой отвод ложи в пятке (Е).
Многочисленные исправления формы лож, проведенные автором по описанной выше технологии, удовлетворяли требованиям не только охотников, но и спортсменов-стендовиков.
Самодельные охотничьи манки
Л.МАМОНОВ
Манок на лисицу имитирует мышиный писк. Для его изготовления вырезают две пластинки из любого твердого материала длиной 5 см, шириной 1 см и толщиной 0,5 см. После этого подгоняют пластинки так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. В середине и сбоку каждой пластинки вырезают канал шириной 3 мм, глубиной 0,5 мм, учитывая при этом, что при наложении одной пластинки на другую эти каналы должны совпадать. Далее в одной из пластинок по бокам канала высверливают два отверстия диаметром 3 мм для втягивания в них тонкой резинки. Эту резинку одним концом вставляют в одно из высверленных отверстий и зажимают ее там деревянным клинышком конической формы. После этого пропускают резинку поперек канала и другой ее конец втягивают во второе отверстие, натягивая при этом так, чтобы получился нужный звук, после чего также закрепляют клинышком. Регулировка звука производится натяжением резинки, чем сильнее она натянута, тем тоньше будет писк. После окончательной регулировки обе пластинки складывают и закрепляют ниткой в торцевых частях. Манок готов. Если вы дунете в отверстие, образованное каналом в манке, то воспроизведете звук, имитирующий писк мыши.
Охотничий рог (вабу) на лося делают из бересты. Бересту толщиной не менее 2 мм снимают летом с гладкого участка ствола без сучков на двухметровом отрезке, винтообразно надрезая ее. Затем снятую ленту расправляют и вырезают полосу, постепенно сужая ее от одного до другого конца, от 170 до 100 мм. На том же стволе выше края снятой бересты по кругу срезают еще один лоскут шириной 120 мм. Отступая от узких краев этого лоскута примерно по 40 мм, с одной стороны вырезают три одинаковых узких прямоугольных отверстия, с другой стороны напротив этих отверстий три треугольника. Края оснований этих треугольников подрезают так, чтобы при поджатии их треугольники своими вершинами на свернутой лубом наружу бересте вошли в отверстия. После этого уже внутри свернутой бересты края треугольников расправляют, получая своеобразный замок на трубке, которую затем используют как манжет на широком конце вабы. Саму вабу свертывают белым слоем внутрь, накручивая узкий конец на прутик. Затем свернутую бересту растягивают в трубу, оставляя не менее двух слоев на узком ее крае. Выступающие углы бересты обрезают, а на широкий ее конец надевают ранее заготовленный манжет. Края вабы можно закреплять клейкой лентой. При пользовании вабой воздух в нее втягивают полусомкнутыми губами с узкого ее края, а звук настраивают, сжимая и растягивая трубу.
Вот самоделка .
Придумал не я .
Вот ситуация : Вы на охоте и случайно ткнули стволами в снег или в грязь или в воду макнули.
Короче ,в стволах осталась гадость , которая при выстреле может "натворить дел" и её надо убрать .
Что делать - правильно извращаться ,искать палку , вспоминать есть ли платок и т.д.
Я сделал МЯГКИЙ ШОМПОЛ .Удобно и компактно .Вставляется в патронтаж наряду с другими патронами .
Себестоимость максимум 50р.
Так вот : покупается гильза соответствующего калибра/10 р./(или используется стреляный патрон),
Покупается свинцовый груз грамм на 16 /10 р./(или подкалиберная пуля и пр.),
Покупается набор пыжей осаленых /30 р./ (или вырубается стальной гильзой из валенка) ,
Берётся шнурок длиной около метра и всё вместе собирается .
Два пыжа проткнуть гвоздём с широкой шляпкой и загнуть конец в петельку ,
Привязать шнурок к грузу и гвоздю .ВСЁ .УДАЧИ
Пуговицы из стреляных гильз
Предлагаю, на мои взгляд, интересное дополнение к экипировке охотника - пуговицы из стреляных бумажных или пластмассовых охотничьих гильз. У гильзы (см. рис.) любым способом (лучше узким отрезным резцом на токарном станке) обрезается трубка, а в капсюле сверлится отверстие. Для водостойкости поверхность пуговицы с обратной стороны следует покрыть в два слоя любым пленочным клеем.
Изготовленные таким способом пуговицы много лет используются мной на охотничьих куртках и костюмах и всегда вызывают интерес своей оригинальностью.
Манки на рябчика
Решил я поделиться своим опытом по изготовлению манков на рябчика. В жизни и на страницах журнала я такого манка не встречал: может быть, кому-нибудь пригодится. Для этого надо всего лишь кусочек алюминиевого провода с белой изоляцией сечением 4 мм, нож, плоскогубцы и напильник. Отмеряю длину 45 мм от конца, делаю надрез вокруг проволоки, снимаю изоляцию (рис. а). Отмеряю 20 мм от любого края изоляции и делаю косой надрез с обеих сторон шириной 4 мм (рис. б). Затем острым ножом от вытащенной проволоки отрезать кусочек длиной 20 мм, предварительно напильником по той же длине сняв кромку 0,8-1 мм, обрезать заусенцы напильником и вставить в переднюю часть будущего свистка так, чтобы надрез совпал с кромкой (рис. в). Далее из кусочка проволоки длиной 35 мм делается колечко внутренним диаметром 5 мм, а стержень вставляется в заднюю часть свистка, при помощи которого регулируется частота звука (рис. г). .
С. Васильев
Я делаю манок на рябчика из обыкновенной шариковой ручки. Беру ее более длинную половину, с более широкой стороны обрезаю резьбу, а более узкий стачиваю напильником для получения длинной прорези, которая ограничивается шириной стенок. Отступив 15-17 мм от широкого конца, просверливаю отверстие диаметром 3 мм. Потом беру кусочек замазки или пластилина и закладываю внутрь манка. Затем иголкой или заточенной спичкой проделываю конусное отверстие в пластилине. При этом получается порожек, который нужно аккуратно подправить. Громкость и чистота свиста зависят от состояния порожка. Осталось сделать отверстие для шнурка - и манок готов. Этим манком можно подманивать как самца, так и самку. Стоит только слегка прикрыть пальцем прорезь, и манок будет звучать низко, как свистит самка рябчика. .
А. Краюхин
Манок на рябчика
Пищик делается из костяной, пластмассовой или серебряной трубочки диаметром 5 мм (наружный) и 3,5 - 3,8 мм (внутренний). Длина его 34- 35 мм. Вкладыш и пробку с резьбой и отверстием для крепления пищика к шнурку лучше всего сделать из пластмассы.
Между пробкой и корпусом пищика ставится (для большей плотности) прокладка из мягкой пластмассы или твердой кожи толщиной 1-2 мм. Весь манок состоит таким образом из четырех частей: трубочки с отверстием (корпуса), вкладыша, прокладки и пробки с резьбой.
Порядок изготовления и сборки манка несложен. Сначала с одного конца трубочки внутри нарезается резьба М-4 на глубину 6-7 мм. Потом пропиливается или просверливается отверстие диаметром 2,5 мм; передняя кромка его находится на расстоянии 12- 14 мм от нижнего конца трубочки. Затем вырезается и вставляется вкладыш и проверяется на чистоту звука. Для этого нижний конец трубочки закрывается пальцем и в пищик подается воздух. Звук должен быть чистым, без шипения, правда, относительно низким. После этого делается и надевается на пробку прокладка, пробка ввертывается в нижний конец трубочки и (путем изменения длины ввернутой части пробки) производится окончательная настройка пищика. Поворотом навинтованной пробки изменяется объем камеры, что соответственно изменяет высоту звука. Отвинтив пробку, засорившийся пищик легко прочистить. Предлагаемый мною манок зарекомендовал себя очень надежным и безотказным в работе.
С. Черкасов
Металлический манок на рябчика
Металлический манок на рябчика, с которым автор успешно охотится последние годы, сделан на основе конструкции, заимствованной охотником, инженером биофака МГУ Б. А. Соловьевым у дальневосточных промысловиков. Исходная конструкция отличается простотой, что позволяет изготовить манок непосредственно на охоте, если он забыт дома, потерян или вышел и строя. Для изготовления такого манка нужно иметь кусок жести (например, из консервной банки) и металлическую пластинку толщиной 0,4-0,5 мм, шириной 5-6 мм и длиной 50-60 мм. Из жести вырезают Т-образную заготовку, из которой делают манок (см. рис.). Металлическую пластинку используют для сгибания вокруг нее жести и получения плоской трубочки с размерами: I =30 мм, S=5-6 мм (внутренний размер) и d=0,4-0,5 мм (внутренний размер). Цилиндрический резонатор можно выгнуть, используя карандаш диаметром 7,5 мм (размер D). Боковые поверхности резонатора остаются открытыми, и при подманивании их зажимают большим и указательным пальцами. На плоскую трубочку нужно надеть кембрик или обмотать изолентой (либо лейкопластырем), чтобы закрыть находящийся сверху продольный зазор. Затем нужно, сгибая резонатор, подобрать оптимальное расположение его края относительно выходного отверстия плоской трубочки.
Но, безусловно, такой манок гораздо удобнее изготовить заранее, дома, цельнопаянным, не требующим обмотки, так как он значительно лучше и издает более чистый звук. Автор настоящей заметки подобрал размеры такого манка. Плоская трубочка: I =30 мм, S=5,5 мм (внутренний размер) и d=0,5 мм (внутренний размер). Размеры резонатора: D=6,5 мм, зазор между выходом трубочки и краем резонатора - 2 мм. Манок изготовлен из нержавеющей стали толщиной 0,3 мм. Трубочку и резонатор делают отдельно, затем спаивают. Регулировка манка заключается в нахождении оптимального угла наклона трубочки относительно резонатора. Для удобства снизу к резонатору припаивают латунное колечко, к которому привязывают шнурок. Опыт показал, что по качеству звука предлагаемый манок не уступает известным классическим конструкциям манков на рябчика.
Н. Либрович, доктор химических наук
Манок на утку
Выпускаемые нашей промышленностью пластмассовые манки на утку имеют низкое качество звучания, поэтому охотники, как правило, изготавливают их сами. В связи с этим хочется напомнить о хорошо зарекомендовавшем себя еще в довоенные годы и незаслуженно забытом в наше время деревянном манке на утку и рассказать о его изготовлении.Заготовку резонатора будущего манка вытачивают на токарном станке. В качестве материала используют сухую березовую древесину. С помощью карандаша и линейки заготовку размечают и затем распиливают лобзиком по плоскостям АБ, БВ, ВГ и ГД (рис. 1). Для облегчения выполнения этой операции заготовку надевают на оправку (пруток диаметром 16 мм, зажатый в тисках) и распиливают по плоскостям БВ и ГВ примерно до середины, после этого снимают, надевают на оправку другой стороной и распиливают до конца.
Выпиленные крайние части заготовки обрабатывают по плоскостям БВ и ГВ наждачной бумагой. Изоляционной лентой эти части снова крепят на оправке, распиливают по плоскостям АБ и ГД и затем зачищают наждачной бумагой. Изготовленные таким образом детали резонатора складывают вместе плоскостями БВ и ГВ, фиксируют друг относительно друга изоляционной лентой и обрабатывают напильником, как показано на рис 2 пунктирной линией. На рис. 3 показана внутренняя поверхность деталей резонатора после окончательной обработки. Для получения натурального звучания и придания манку водоотталкивающих свойств детали резонатора покрывают спиртовой морилкой, а после сушки - бесцветным нитролаком.
Мембрану манка (рис. 4) изготавливают из жести от любой консервной банки (толщина жести приблизительно 0,3 мм). Мембрану вставляют между деревянными деталями резонатора; все устройство фиксируется кембриком подходящего размера (рис. 5). Настраивается манок продольными перемещениями мембраны и кембрика относительно резонатора. Как видно из описания, манок прост в изготовлении: на все работы уходит не более часа времени.
Дизайн охотничьих ножей
Изготовление тетеревиных чучел
При домашнем изготовлении тетеревиных чучел лучше всего воспользоваться указаниями и чертежами Л.К.Гешеля.
Делаются чучела из какой-либо прочной черной материи. Лучше всего подходит для этой цели сукно.Прежде всего, чтобы изготовить выкройки, нужно взять листы бумаги размером 32х40 см для чучела и 20х24 см для хвоста и расчертить их клетками по 4 см в стороне. На полученные сетки надо перенести контуры с данных здесь чертежей. При вычерчивании выкройки нужно внимательно следить, чтобы ли-нии чертежа приходились на тех же клетках сетки.
Вычертив и вырезав выкройку хвоста, нужно перегнуть ее вдоль по средней линии и подправить ножницами в тех местах, где края не будут совпадать. Только тогда хвост будет вырезан правильно, без перекосов.
Размеры хвоста на чертеже даны несколько большие, чем следует, для того чтобы хвост можно было сделать выворотным, как и чучело, то есть сшить обе половинки хвоста, вывернуть и набить хлопком или ватой. Если же делать хвост со срединной прослойкой из кожи, то выкройку нужно убавить кругом на 1 см.
Не следует смущаться тем, что выкройка при вырезке будет казаться преувеличенных размеров. Во время набивки бока чучела будут раздаваться в стороны, и оно значительно уменьшится. Вследствие этого и шея будет несколько длиннее, чем на выкройке.
Вырезанные по меловой черте половинки сшиваются на машине по линии пунктира контура (кроме задней части, через которую будет набито чучело) и вывертываются, чтобы шов был внутри. Перед вы-вертыванием шов надо разгладить на ребре доски. Особенно старательно следует вывернуть голову и клюв.Лучший материал для набивки - ржаная солома. Чучела, набитые опилками или паклей, а также тряп-ками, тяжелы, а чучело для удобства высаживания должно быть легкое. Опилки не годятся еще и пото-му, что в случае разрыва материи легко высыпаются и чучело теряет форму.
Солома должна быть слегка волглая. Перед набивкой ее нужно хорошо перемять руками, а еще луч-ше - истолочь в деревянной ступе, иначе чучело не будет ни плотным, ни гладким.Наталкивать солому надо небольшими пучками и каждый из них плотно прибивать палкой с тупым, слегка закругленным концом. Набивку надо вести очень туго, чтобы чучело выходило на ощупь твердое.
Набитое чучело должно иметь округлую форму, с сильно выпуклыми боками, но отнюдь не быть овальным в поперечном сечении головы, шеи и корпуса.
После набивки заднюю прореху (через которую шла набивка) зашивают наглухо, придавая заду чуче-ла округлость.
Некоторые сорта сукна при набивке плохо вытягиваются, вследствие чего на зобу, спинке и брюшке чучела образуются поперечные складки, которые не поддаются набивке и остаются даже у очень туго набитых чучел. В таких случаях эти складки нужно зашить через край крепкими нитками, сильно их за-тягивая, после чего чучело получит гладкую, ровную форму.Хвост для чучела вырезать также из двух половинок, но сшивать их без выворачивания. В середину между обеими половинками заложить кожу средней толщины и прострочить все вместе на машине в несколько рядов, как указано на рисунке, не прострачивая только овальные концы. Затем поставить хвост на место и одну половинку пришить к спинке, а другую - к брюшку чучела, причем под обе поло-винки набить хлопка, пакли или ваты, чтобы хвост торчал, а не свисал вниз.
Брови, зеркальце, белые пятна у основания крыльев и подпушь под хвостом можно накрасить масля-ной краской прямо по материи. Красить надо четыре-пять раз, так как краска впитывается в сукно и бу-дет хорошо заметна только при многократном накладывании. Но можно вместо этого просто нашить на брови красную, а на крылья и зад белую материю.
Клюв надо обшить черной кожей, а глаза сделать из черных пуговиц, пришивая их обе сразу, сквозь головку.
Отверстие для вешалки должно быть обязательно из кожи, иначе при высаживании чучела можно подчучельником проткнуть его насквозь. Поэтому следует сшить из кожи усеченный конус, вставить его внутрь чучела через проделанное в брюшке отверстие и края кожи пришить к краям отверстия. Конус не должен быть слишком длинным, чтобы не упираться концом в спинку чучела.
Электрозакрутка
Ещё одно "ноу-хау".(c форума)
Ещё одно "ноу-хау". Все, ну или почти все, мы используем повторно стреляные гильзы. После выстрела дульце гильз необходимо править. Папку можно пропарафинировать и пргладить не газете утюгом с одетым навойником. Для п/этиленовых гильз этот номер не проходит. Для прогрева я использую "Локон". Обычный локон, которым женщины делают завивку.
Гильзу перегревать не рекомендую, её ведёт. Технология проста: прогрел, дульце размякло, снял с "локона" надел на оправку (навойник), пусть остывает. Для партии гильз неоходимо иметь 2-3 оправки и использовать обе их стороны.
P.S.
1. Лучще заиметь свой "локон", иначе скандалов с противоположным полом - не избежать! Да и пластик засирает со временем рабочую поверхность "локона". Тут и баб понять можно!
2. Бывают "Локоны" 12 и 16 калибров. Это не шутка! Правда 16-рики очень редко попадаются. 20-ку не разу не встречал.Всем - удачи!!
