На главную

Мастерская рыболова.

1. Кораблик - как сделать, как ловить
2. Изготовление поплавков в домашних условиях
3. Глухая удочка
4. Дальний заброс со скользящим поплавком
5. Самодельные девоны
6. Изготовление воблеров в домашних условиях
7. Поролоновая незацепляйка с одним двойником
8. Блесна "живая рыбка" с горизонтальной подвеской
9. Двухсоставной воблер волкова
10. Кустарный воблер
11. Ныряющий воблер
12. Изготовление искусственных рыбок
13. Как самому изготовить хороший воблер
14. Блесна из твёрдого пенопласта
15. Сухой воблер
16. Рыбацкие узлы
17. Чувствительный поплавок
18. Снасть из пробки от пластиковой бутылки

Кораблик - как сделать, как ловить.

     Данная снасть и способ ловли распространены (именно в таком виде), насколько мне известно, только на реке Западная Двина в Витебской области. Снасть по-настоящему спортивна, позволяет иногда просто творить чудеса, там, где ни одна из прочих просто не применима. В определенных условиях дает фору и нахлысту и спиннингу.
Ограниченность распространения саночек мне не совсем понятна, возможно, просто необходима адаптация к местным условиям, чем собственно я и собираюсь заняться в следующем летнем сезоне на Оке и Пъяне.
Нижегородским же рыболовам настоятельно советую приобщаться. Обещаю мастерклассы следующим летом.
Условия ловли: Для ловли саночками подойдет широкая река с умеренным течением, присутствующем уже на расстоянии максимум 20 м. от берега. Скорость течения от примерно от 3-х до 10-ти км/ч. Берега должны быть чистыми и пологими ( возможно ловить и на крутых берегах, см. раздел поводки ), без кустов на береговой линии и обеспечивать свободный проход рыболова вдоль реки, в зависимости от условий ловли, на расстояниях от береговой кромки до 10-15 метров от берега. Облавливаемая зона, а следовательно и зона обитания и кормления объектов рыбалки находится от береговой кромки и до 15-30-ти метров от берега и более (на максимальных расстояниях, для успешной ловли необходимо довольно сильное течение). Желательно присутствие в этой зоне различного рода субстратов, привлекающих рыбу (водные растения и окна в них, затопленные объекты и пр.). Полностью соответствует заявленным требованиям Ока в районе Мурома. Можно успешно ловить и в реках шириной от 30-40 метров. К сожалению, я переехал в Нижегородскую область только год назад, и подсказать еще примеры пока не может.
Объекты ловли: в Витебской области основной объект ловли – голавль от 150 г. до 2 кг, реже – жерех (рекорд друга 3.5, мой 0.8). Единичны случаи поимки форели, но не из за неприменимости снасти, а из за редкости рыбы. В Нижегородской области, насколько мне известно, обитают и другие виды рыб питающиеся с поверхности.
Приманки: Основным козырем саночек является спектр применяемых насадок. Прежде всего, это целая живая стрекоза (подскажите на какой еще снасти ее можно подать), различные жуки (майский и прочие желательно покрупнее), саранча и кузнечики, сверчки, бабочки и прочие крупные насекомые, мальки, искусственные мушки и мухоблесны.(обещаю рассказать как делать классную искусственную стрекозу)
Сразу хочу отметить, что перед прочими способами лова саночки имеют преимущество в использовании именно нежных живых насадок.

Снасть в рабочем виде cостоит из:
1. Самих саночек (см. изготовление).
2. Отрезка основной лески от саночек до поводков (полезно иметь несколько готовых, например 10 и 15 м., для замены в зависимости от условий).
3. Отрезка основной лески с противозакручивателями (рис 1) для поводков, двух или трех (не более) на расстояниях примерно 3 метра друг от друга (так же возможны вариации для оперативной замены).
4. Двух или трех поводков (всегда имейте с собой запас крючков привязанных на двухметровых кусках лески)
5. Основной лески до удилища.
6. Удилище – морской спиннинг; советский алюминиевый с переделанными качественными кольцами; самодельное, из 4 – 5 колен (исключая самое тонкое) стеклопластиковой «советской» удочки и пр. Последний вариант оптимален (у кого не осталось поломанных каскадов..?). Основные требования: длина оптимальная 3.5 м., жесткость, качественные кольца.
7. Катушка в идеале, как у меня, морской «мультик», но можно и «невская». Желательна блокировка обратного хода.
Основная леска – или качественная мононитка 0.4, или соответствующая по разрывной нагрузке плетенка (последняя имеет фору из за малого веса).

Монтаж частей основной лески между собой и к саночкам - с помощью петель и легких прочных карабинов без вертлюжков.
Полезно иметь мотавильца для их хранения и перевозки.
Поводки на мононитке 0.25 длинной от 0.7 до 1.5 метра с петлями на конце. (вяжутся на месте, могут быть и длиннее при высоких обрывистых берегах). Крючки - с коротким цевьем крупные (видели рот голавля на 1 кг.?), но из тонкой проволоки.
Важно!: Длинна поводков – чем ближе к саночкам – тем короче (Рис 2). Определяется просто: запускаем саночки, привязываем первый от саночек поводок, например длинной 1 м. Стоя у кромки воды, определяем длину второго и (или) третьего поводка в соответствии с углом натяжения основной лески и вяжем петлю. Монтируем (рис.1). Погрешность в длине не более 1-2 см.!
Еще момент: длинна поводков должна «соответствовать крутизне берега» и позволять держать удилище в момент игры в положении близком к горизонтальному, что не так утомительно.
Техника ловли: Саночки запускаем в воду, натягиваем леску до поводков, и немного проходим вверх по течению, пока они не примут рабочее положение. (Процедура напоминает запуск воздушного змея).
Монтируем поводки и наживляем крючки.
Постепенно разматываем еще 15- 30 м. основной лески.
Можно ловить. (рис 6, 2 ).
Угол лески по отношению к берегу при «нормальной работе» саночек примерно 60-70 град. (Рис 6) Основная леска натянута.
При замене насадок и вываживании некрупной рыбы удобен следующий прием: кладем удилище и держа леску идем под углом 45 град. вниз по течению и к берегу, пока не достигнем поводков. Снимаем, наживляем, и в обратном направлении.
Всякие тонкости:
Подавать приманку можно несколькими способами:
1. Просто сплавляем по течению (плавающие приманки), при этом основная леска не должна касаться воды (хотя бы не ближе чем 5 метров от поводков). Периодически подергиваем.
2. При ловле на искусственные насадки (можно и на живые) приманку предпочтительно подавать в движении. Для этого идем вверх по течению, приманка скользит по поверхности, дергается, иногда подпрыгивает. Периодически делаются паузы со свободным сплавом.
3. Если приманка искусственная, и рыба «капризничает», чувствует подвох, есть прием действующий, во всяком случае, на голавля, неотразимо: В точке ловли (особенно подходят «окна», места за камнями и прочие перспективные) приманку «болтают» в воздухе в 10 – 20-ти см. от поверхности около 10-ти секунд, или пока рыба себя не обнаружит волнами, (рыба видит насадку и начинает «беспокоится», а голавль в засаде смотрит больше именно вверх) и резко опускают на воду. Как правило, следует мощнейшая поклевка (прием недоступный ни какой другой снасти).
4. При поклевке на крупные живые приманки, удилище резко опускают и если поводок «ведет» через пару секунд подсекают резким движением лески вверх.

Изготовление

        

Нажми что бы увеличить

1. Из досок изготавливаю «плавники», как показано на чертеже (рис 3):
Сверлю отверстия 1. Они должны быть строго перпендикулярны плоскости доски.
После этого, профилю доски (вид сверху) придаю выгодную гидродинамическую форму, сострогав лишнее дерево по линии А. с обеих сторон.
Этой операцией можно конечно пренебречь, оставив профиля прямоугольными, однако это ухудшает работу саночек процентов на 20, а шума прибавляет раза в два.
Далее выпиливаю контур плавников (вид сбоку).
Немного округляю передние края, примерно до середины изгиба, по линии Б (это делается для того, чтобы саночки не собирали мусор и меньше шумели).

        

ВАЖНО!: Линия В должна быть прямой и вертикальной, снизу плавника не допустимо закругление по линии Г, в противном случае увеличивается сила выталкивающая саночки на поверхность при сильном течении.
Обрабатываю плавники наждачкой. Крашу в два слоя.
2. На стержнях нарезаю резьбу с обоих концов. Длинна резьбы 30 мм. Если стержней не удалось добыть, можно изготовить любые другие распорки по собственному усмотрению. Важно!: в результате конструкция должна получиться прямой и жесткой, распорки должны находиться выше «ватерлинии».
Представленный вариант проверен и оптимален.
3. Из проволоки изготавливаю четыре «восьмерки» по диаметру стержней (рис.4 - 4).
4. Собираю как на схеме (рис 4) (3 – гайки, 5 – шайбы). Плотно зажимаю.
5. Привязываю к саночкам толстую леску, как показано (рис. 5.) Положение узла А и углов образуемых леской, на рисунке приблизительно соответствует действительности, однако лучше привязать саночки на реке, эмпирически определив оптимальные углы. На конце привязываю карабин.
Готово!

Отрезок основной лески с противозакручивателями для поводков делается элементарно:
Берем кусок лески длинной 4 или 7 метров (на 2 – 3 поводка).
Если имеем дело с монониткой – вяжем «пятерные» узлы (или как вариант рис.8) по два на каждый поводок с интервалом в 1 см., между которыми помещаем вертлюжки (узлы не должны проскальзывать в вертлюжки рис. 1.) с расстоянием 3 метра между поводками. На оставшихся полуметровых концах вяжем петли.
Если «портим» плетенку, то берем банальную иголку с ниткой и просто пришиваем узлы. После пропитываем водостойким лаком.

  

 

Изготовление поплавков в домашних условиях

Чтобы изготовить поплавок в домашних условиях, Вам понадобится: мотор с патроном или электродрель, тиски или несколько струбцин, набор наждачной бумаги различной зернистости (до нулёвки), бальза или пенопласт, стальная проволока диаметром 0.7-1.0 мм и 0.2-0.3 мм, эпоксидный клей, клей БФ или подобного типа, нитрокраска тёмного цвета, флюоресцентная краска, острый нож с тонким лезвием, измерительный инструмент.

Для экономии времени следует изготавливать одновременно сразу несколько поплавков. Выберите определённую форму поплавка, начертите его на бумаге с указанием нужных размеров. Далее пропорционально уменьшайте и увеличивайте размеры поплавка, пока не выберете, к примеру, 5 размеров этого поплавка различной величины. Теперь начертите все выбранные поплавки на бумаге.

Далее сделайте лобзиком или ножом заготовки для будущих поплавков. По длине сделайте запас в 10-15 мм, по ширине — 3-4 мм. На торцах заготовки прочертите диагонали для того, чтобы найти центр.

Сделайте киль поплавка. Для этого возьмите стальную проволоку диаметром 0.7-1.0 мм и длиной около 150-200 мм. Для того, чтобы проволока не ржавела, облудите её.

В центр торца заготовки поплавка вставьте заготовленный киль на 10-15 мм. Вытащите его, обмакните в эпоксидный клей и вставьте назад. Уберите лишний клей. Дайте высохнуть.

Теперь можно приступать к приданию поплавку начальной формы. С помощью острого ножа сделайте из заготовки цилиндр, срезав грани. С торца, противоположного килю, ножом сделайте цилиндр меньшего диаметра.

Теперь закрепите заготовку в патрон Вашего мотора за тонкий цилиндр и наждачной бумагой придайте поплавку конечную форму, придерживая второй рукой киль поплавка. Когда форма поплавку будет придана, отшлифуйте его.

Из тонкой проволоки согните колечко поплавка. У колечка оставьте концы по 5-7 мм. Вытащите поплавок из патрона, обрежьте тонкий цилиндр. От проволоки, из которой Вы изготавливали киль, отрежьте 30-50 мм и вклейте эту проволоку в вершинку поплавка. Вклейте колечко на 2-3 мм ниже вершинки поплавка. Дайте высохнуть клею.

На вклеенную антенну наденьте кембрик от провода — желательно белого цвета (после окраски флюоресцентной краской антенна будет ярче).

Теперь самое сложное. Поскольку у каждого в наличии имеются разные краски, лаки, грунтовки и клеи, то и технология покраски поплавка будет различной. Опишу технологию, которой пользуюсь я. Вы можете пользоваться другими компонентами, но главной задачей должно быть то, чтобы покрытие было водостойким, достаточно мягким (не хрупким, как большинство нитролаков) и не толстым.

Перечислим слои, которые следует положить на поплавок, чтобы он отвечал перечисленным требованиям:
Эпоксидный клей (разведённый до густоты растительного масла).
Ещё один слой.
Слой клея БФ (разведённый до густоты растительного масла).
Ещё один слой.
Нитрокраска (1-2 слоя).
БФ.
Нитролак.

После каждого слоя (до слоя нитрокраски) следует производить шлифовку поплавка. Перед каждым слоем дайте просохнуть предыдущему слою.

После окраски тела поплавка следует окрасить верхушку поплавка в белый цвет, а затем антенну в красный, жёлтый или чёрный цвет.

ГОТОВО. ТЕПЕРЬ ДАЙТЕ ПОПЛАВКАМ ПРОСОХНУТЬ ПАРУ СУТОК.

СОВЕТ: Старайтесь выбирать форму поплавка с заострённым верхом и низом. Не делайте на антенне никаких утолщений.

 

Глухая удочка

Удилище. Длина удилищ для этого типа снасти составляет от 1,5 до 12 метров. Длинные удилища обычно телескопического типа, а короткие могут быть как телескопического, так и штекерного типа. Как правило, используются достаточно жёсткие удилища. Теперь несколько слов о строе удилища. Существует два параметра, которыми можно описать строй удилища. Первый параметр — это жёсткость. Жёсткость показывает, какая часть удилища работает (сгибается) при вываживании рыбы. Т.е. удилище может быть жёстким или мягким. У жёсткого удилища работает только верхняя часть, т.е. одно-два колена. Мягкое удилище работает практически всей своей длиной. Вторым параметром, характеризующим строй удочки, является его мощность. Мощность показывает, как сильно сгибается удилище под определённой нагрузкой. В спорте обычно используются маломощные (лёгкие) и жёсткие удилища. Данный строй удилища позволяет использовать тонкие лесы и, в тоже время, забрасывать лёгкие оснастки. Мощные удилища применяются для ловли крупной рыбы (более 2-3 кг) и на соревнованиях не используются. Слишком мягкие удилища не позволяют контролировать снасть, т.е. при забросе удилище может удариться о воду, при подсечке существует момент запаздывания, при ветре нет возможности забросить лёгкую оснастку. Требованиям спорта (жёсткость и лёгкость) соответствуют практически все углепластиковые удилища. Короткие удилища могут быть выполнены из стеклопластика, но должны иметь необходимый строй. Как правило, спортсмен должен иметь полный набор удилищ, включающий в себя короткие удилища (от 1,5 до 4 метров через 0,5 м — по две штуки) и длинные удилища (от 5 до 11 метров через 1 метр). Полный набор этого типа состоит из 15-20 удилищ. Необходимость такого количества удилищ объясняется тем, что на разных водоёмах рыба стоит на разном удалении от берега. Подробнее необходимость такого количества удилищ рассматривается в пункте "Техника и тактика ловли".

Основная леса. Диаметр основной лесы выбирается, исходя из предполагаемого размера рыбы. Обычно в условиях соревнований диаметр основной лесы не превышает 0,12 мм. В редких случаях или на любительской рыбалке может применяться леса диаметром 0,14 мм. Минимальный же диаметр может быть до 0,07 мм. Такие лесы используются при очень малых количествах рыбы небольшого размера (до 200 г). Казалось бы, для чего использовать такие тонкие лесы, когда используется поводок? Дело в том, что чем толще основная леса, тем больше у неё сопротивление. Сказывается это как при забросе, так и при погружении оснастки. Например, оснастку с грузоподъёмностью поплавка 1 г удочкой длиной 7 метров невозможно забросить при диаметре основной лески более 0,12. Причём погружаться такая оснастка при толстой леске будет намного дольше, а если в водоёме есть течение, то погрузится она уже к концу проводки. Тонкая же леса позволяет забрасывать очень лёгкие оснастки без особых проблем, и огружаются они на порядок быстрее.

Поплавок. Является наиболее важной частью оснастки. Основным материалом для изготовления поплавков служит бальза. Также может использоваться и пенопласт, но обрабатывать его сложнее и он весьма восприимчив к некоторым видам краски. В настоящее время появилось множество фабричных поплавков весьма хорошего качества, которые вполне могут использоваться в условиях соревнований. Однако фабричные поплавки "спортивного" типа требуют весьма нежного обращения. Связано это с тем, что фирмы-производители пытаются увеличить грузоподъёмность поплавка за счёт уменьшения толщины защитного слоя (краски). Такой поплавок становится восприимчив к любым ударам и любому неаккуратному обращению. По поводу применения фабричных поплавков — как альтернативы самодельным — идёт много споров среди спортсменов. Моё личное мнение таково: хорошо сделанный кустарным методом поплавок ни в чём не уступает фабричному, а по параметрам прочности его превосходит, но, поскольку изготовление поплавков требует некоторого оборудования, а также много знаний и навыков, то вполне можно пользоваться фабричными. Изготовление поплавков в домашних условиях требует отдельного рассмотрения. Фабричные поплавки могут быть очень разного качества. Качество поплавка определяется прежде всего материалом, из которого он изготовлен. Цены на фабричные поплавки в наших магазинах находятся в пределах от 0,8 до 6 долларов. Дешёвые поплавки изготовлены из пенопласта, а дорогие — из бальзы. Разница в том, что бальзовые поплавки имеют большую удельную грузоподъёмность, чем пенопластовые. Удельная грузоподъёмность поплавка является очень важной его характеристикой. Чем она больше, тем лучше поплавок. Связано это с тем, что при большей удельной грузоподъёмности поплавок становится более чувствительным. Чувствительность поплавка определяется его инерционностью, площадью поверхности и лобовым сопротивлением. Соответственно, при увеличении удельной грузоподъёмности все три характеристики поплавка уменьшаются. Для спортивной ловли применяются поплавки с грузоподъёмностью от 0,1 до 6-8 грамм. Выбор размера поплавка обуславливается следующими характеристиками водоёма и условиями ловли: глубина, течение, количество рыбы, ветер, длина удилища. Ещё одной характеристикой поплавка является его форма. Существует несколько простых правил, по которым выбирается форма поплавка для конкретных условий ловли. При ветре и течении необходимо выбирать поплавок с наиболее длинным килем и с заниженным центром тяжести. Для ловли мелкой или осторожной рыбы необходимо использовать поплавок с минимальным лобовым сопротивлением, т.е. нижняя часть поплавка должна быть более острой. В общих чертах форму всех поплавков можно представить в виде капли с различными соотношениями её параметров. Ниже представлены поплавки, которые используются мной в последнее время. У каждого из них свои преимущества и свои недостатки. Абсолютно универсального поплавка не существует, и для каждой конкретной ситуации необходим свой поплавок.

Огрузка. Огрузка оснастки осуществляется грузами двух типов: скользящими и глухими. При малой грузоподъёмности оснастки скользящий груз может не применяться. Скользящий груз представляет собой оливку или каплю с отверстием внутри. Если используется капля, то она устанавливается более толстым концом вниз. Для тяжёлых оснасток на скользящий груз приходится более половины всего веса огрузки. Глухие грузы — это, как правило, дробинки, расщеплённые на 2/3 своего диаметра. Они крепятся на лесу достаточно жёстко, но так, чтобы имелась возможность перемещать его по лесе с некоторым усилием. Эти грузы служат в качестве стопоров для основного, скользящего груза, а также в качестве дополнительных грузов и подпаска. Основной груз делается скользящим, т.е. не стопорится на лесе, чтобы не деформировать её. Маленькие грузы меньше деформируют лесу, поэтому они зажимаются на ней. Для различных ситуаций грузы распределяются на лесе по-разному. Ниже представлены три основные варианты огрузки оснасток для разных условий ловли. Для ловли донной рыбы на больших глубинах (более 3 метров) с течением используется вариант А. Этот же вариант огрузки может использоваться и без течения, например, при сильном ветре, когда необходимо использовать тяжёлые оснастки. Вариант А приемлем только для оснасток с грузоподъёмностью поплавка более 2-2,5 грамм. Самое нижнее грузило (подпасок) служит для сигнализации поклёвки на подъём. Для подпаска используются наиболее мелкие дробинки. Вес подпаска должен быть такой, чтобы при его подъёме поплавок вылезал из воды на величину, достаточную, чтобы это заметить. Слишком тяжёлый подпасок может отпугнуть осторожную рыбу: как своим размером, так и своим весом. Подпасок должен иметь возможность перемещения по леске. Выше подпаска устанавливается более крупная дробинка. Она должна перемещаться по лесе с некоторым усилием, но не должна "спиралить" леску. Этого можно добиться, закрепив её не непосредственно на лесу, а на надетый на лесу отрезок изоляции провода очень маленького диаметра. Эта дробинка служит, во-первых, для точного грубого определения глубины (в этом случае она сдвигается к подпаску), а во-вторых, для регулировки высоты подъёма подпаска при притормаживании снасти на течении и для регулировки скорости опускания подпаска. Выше этой дробинки устанавливается основной груз — оливка, закреплённый снизу несколькими, а сверху одной дробинкой. Между оливкой и дробинками устанавливаются либо отрезки кембрика по 3 мм, либо резиновые стопоры. Это необходимо для того, чтобы оливка не деформировала нижний и верхний грузики — стопоры.

Вариант Б используется для ловли донной рыбы при средних глубинах и течении. Таким вариантом оснащаются поплавки с грузоподъёмностью менее 3-3,5 грамм. Все дробинки, кроме подпаска, закрепляются жёстко.

Вариант В служит для ловли рыбы, находящейся в толще воды. Преимуществом этого варианта является то, что насадка опускается медленно, тем самым привлекая рыбу. Все дробинки при этом варианте должны быть перемещаемыми. Это необходимо для регулирования скорости опускания насадки в разных слоях воды.

Поводок. Основное назначение поводка — сохранить оснастку целой при возникновении усилия, большего разрывной нагрузки лесы (зацеп, неожиданно крупная рыба). Обычно, поводок имеет диаметр на 0,02-0,04 мм меньший, чем основная леса. Длина поводка — в зависимости от условий ловли — колеблется от 10 до 30 см, но в большинстве случаев длина поводка равна 20 см. При ловле мелкой (неосторожной) рыбы поводок короче. Когда ловля происходит на течении методом придержек, устанавливается более длинный поводок. Поводок крепится к основной леске методом "петля в петлю". Этот способ крепления позволяет, при необходимости, заменять поводок, не портя ни его, ни основную леску.

Крючок. Для спортивного рыболовства, в условиях соревнований, применяются крючки 26-10 номеров по международному обозначению, т.е. это крючки с расстоянием от цевья до жала 1,2-5 мм. Ни один из отечественных крючков (попадавших мне в руки) не пригоден для спортивной ловли. Хороший спортивный крючок должен быть изготовлен из очень тонкой проволоки. Жало его должно быть удлинённым, а бородка достаточно маленькой. Все это необходимо для более удобного насаживания приманки (опарыш, крупный и мелкий мотыль), успешного вываживания и удобного и быстрого снятия рыбы с крючка. Хотя маленькая бородка и увеличивает вероятность схода рыбы (что компенсируется гибкостью снасти, не дающей слабины), она облегчает одевание мелкой насадки и большую проникающую способность крючка. Существует множество вариантов загиба крючка, но в спорте чаще всего используются два — круглый и "кристалл". Загиб крючка очень незначительно влияет на количество сходов, а разнообразие загибов связано с большим количеством видов насадок (опарыш, мотыль, крупный и мелкий червь, зерновые, нахлыстовые мушки, насекомые и т.д.).

 

Дальний заброс со скользящим поплавком

Данная снасть состоит из следующих частей: удилище, катушка, основная леса, поплавок, огрузка, стопоры и поводок с крючком.

Удилище. Для данной снасти применяются сравнительно короткие удилища. Обычно их длина составляет от 3.6 до 4.1 метра. Более короткие удилища не позволяют произвести достаточно дальний заброс лёгкой снастью. Спортивное удилище должно быть очень лёгким и иметь жёсткий, но лёгкий строй. Т.е. оно должно быть очень гибким у вершинки и очень жёстким в средней и нижней частях. Только таким удилищем можно далеко забросить лёгкую оснастку, особенно в ветер. Хорошее удилище должно иметь очень много (10-16) качественных колец. Такое количество колец необходимо для равномерного распределения нагрузки по удилищу. Такие удилища имеют штекерную структуру и состоят обычно из трёх колен. Рукоятка дорогих удилищ выполняется из пробки, дешёвых — из пористой резины или кожи. Катушкодержатель либо стационарный, либо (предпочтительнее) выполнен в виде двух пластиковых колец, скользящих по рукоятке. Такой катушкодержатель позволяет закрепить катушку в необходимом месте (под руку).

Катушка. Очень важная часть снасти. Существуют специальные спортивные катушки. Обычно на таких катушках стоит маркировка "Match". У таких катушек обычно удлинённая и облегчённая шпуля с выпуклым барабаном. Хочется сказать несколько слов о количестве подшипников в катушке. В последнее время на рынке появилось множество катушек с невероятным количеством подшипников (до 11 штук). Такое число подшипников редко когда оправдано. Конечно, ход у такой катушки мягче, она более надёжна. Но каждый подшипник — это лишние граммы, а если учесть, что за рыбалку Вы иногда выполняете до 500 забросов, то эти граммы выливаются в сильную усталость рук. К тому же каждый подшипник — это ещё и лишние деньги. По моему мнению, максимальное число подшипников в катушке для спортивной (или любительской) ловли должно быть 5, два — на основной оси, два — на оси ручки и один — в ролике лесоукладывателя. На этих страницах я стараюсь не упоминать конкретных фирм-производителей рыболовных снастей, но про катушки стоит сказать пару слов. Из фирм-производителей катушек необходимо упомянуть две. Это "SHIMANO" и "DAIWA". Сам я пользуюсь двумя катушками: SHIMANO STRADIC GTM 1000 и SHIMANO STRADIC GTM 2000. Хотя это и не вполне спортивные катушки, японское качество делает своё дело. Через мои руки прошло около полутора десятков различных моделей, но своё предпочтение я отдаю SHIMANO и DAIWA. Из европейских катушек можно отметить следующие модели: DAM QUICK FINESSA III 330 MATCH, DAM QUICK FTS 625, BANDO ZEUS 700W.

Основная леса. Для удочек с катушкой применяются лески от 0.08 до 0.14 в условиях соревнований и 0.14-0.18 на любительской рыбалке. На катушку следует наматывать около 60-80 метров лесы. Намотанная леса должна не доходить до края шпули на 1-2 мм. Если лесы будет больше, то будут бесконечные бороды, а если меньше — Вы не сможете далеко забросить. Старайтесь использовать качественную лесу.

Поплавки. Как видно из названия снасти, используются скользящие поплавки. Важной особенностью является то, что используются поплавки только с одной точкой крепления. Такие поплавки имеют преимущества перед скользящими поплавками с двумя точками крепления: они дальше и точнее летят, подсечка получается более уверенная, лучше заметна поклёвка на подъём. Многие рыболовы, которые впервые видели спортивный поплавок для дальнего заброса, были немало удивлены его видом и размерами. Вы, наверняка, тоже удивитесь.

 

Вы видите, что поплавок похож больше на смесь стрелы с баллистической ракетой. Такая длина поплавка не мешает чувствительности, но повышает грузоподъёмность и устойчивость при забросе. Оперение поплавка служит для устойчивости при забросе (без него поплавок начинает крутиться), а также помогает заметить поклёвку на подъём, при которой оно вылезает из воды и его можно заметить с расстояния в 60 метров. Огружается такой поплавок до начала жёлтой полоски. Утолщённое тело поплавка может быть любой формы — от узкого цилиндра до очень широкой капли. В нижней части поплавка устанавливается металлический киль. В тело поплавка вклеивается металлическая трубка с резьбой, в которую ввинчивается киль. В трубку можно устанавливать дополнительную огрузку. В киле имеется отверстие под лесу. Это отверстие должно быть тщательно отшлифовано. Такая конструкция позволяет заменять поплавок на более тяжёлый или более лёгкий, не снимая с лески огрузку. Вы отвинчиваете поплавок от киля, и привинчиваете другой, в который предварительно заложен необходимый груз. Такие поплавки могут иметь грузоподъёмность от 0,5 до 4-5 грамм, а забросить их на большое расстояние позволяет их собственный вес.

Огрузка. Выполняется из нескольких дробинок, примерно так же, как в вариантах Б и В для глухой удочки. Подпасок огружает последние 2-4 см поплавка.

Стопоры. Стопор для скользящего поплавка состоит из нескольких компонентов: нижняя дробинка-стопор, скользящая бусинка и стопорный узел. Ниже на рисунке представлена снасть для дальнего заброса без привинчивающегося поплавка.

нижняя стопорная дробинка (не допускает соскальзывания поплавка до основного груза, тем самым не давая оснастке запутаться);
отвинчивающийся киль поплавка;
скользящая бусинка с внутренним диаметром чуть больше лески и внешним чуть больше отверстия в киле (не даёт стопорному узлу застрять в отверстии киля);
стопорный узел из нитки (Завязывается так же, как если бы вместо лески было цевьё крючка. У узла оставляются усы, где-то по 2 см. За эти концы можно затянуть узел до нужной силы. Узел при его перемещении по лесе не должен её спиралить.);
петля для поводка.

Поводок и крючок. То же, что и для глухой удочки.

 

Самодельные девоны

Обращение к теме самодельных девонов не случайно. Являясь одной из самых любопытных спиннинговых приманок (по мнению автора, сегодня совершенно незаслуженно забытых), девон обладает исключительными качествами, в какой-то степени роднящих его с вращающимися блёснами. Но в отличие от последних, у девона нет характерных для блёсен-вращалок таких "недомоганий и заболеваний", как всем спиннингистам известного, так называемого залипания лепестка, — девон вращается всегда! Вместе с тем, эти замечательные турбинки, похоже, прочно заняли место лишь на полках спиннинговых приманок рыболовной кунсткамеры. В розничной торговле их нет, и они исчезли с прилавков магазинов, похоже, навсегда. Причины, в общем-то, известны. К сожалению, либо его ближайшие родственники — вращающиеся блёсны и их многообразие решительно потеснили последних, либо его различные современные, в основном, зарубежные модификации достаточно дороги, ввиду сложности их изготовления в промышленных условиях. К тому же и изготовление в кустарных (домашних) условиях более менее "уловистой" модели "по образу и подобию" аналога подчас сопряжено с серьёзными технологическими трудностями и необходимостью владения мастером определёнными техническими знаниями, умениями и навыками.

Предлагаемый способ изготовления, по моему мнению, способен решительно изменить отношение к этой теме у большинства спиннингистов благодаря доступности материалов, лёгкости и простоты их обработки и изготовления самого девона.

Всё, что нам потребуется, пожалуй, есть всегда у подавляющего большинства рыболовов-любителей в домашних условиях.

Итак, нам будут необходимы:

Инструменты :
Ножовка по металлу;
Пассатижи, круглогубцы;
Электродрель с набором свёрл;
Напильник призматический треугольный по металлу;
Электропаяльник с набором для пайки (оловянный припой, канифоль, раствор цинка в соляной кислоте);
Надфиль круглый;
Тисочки по металлу.

Материалы (из расчёта на один девон):
Сталистая нержавеющая проволока диаметром 0,8-1.0 мм. Длиной на один экз. не менее чем 120 мм;
Свинцовое (обязательно!) пропускное грузило-олива на 3/4 унции (~20 г) или подобное ему грузило на 1/2 унции (~14 г);
Бусинки красные 2 шт. (желательно, пластмассовые; продаются в магазине галантерейных товаров);
Одна монета достоинством в пять рублей.

Ниже приводятся фотографии стадий изготовления девона.

Стадия первая

 

По шаблону или вручную, на глаз монета расчерчивается на 3 равных сегмента, с обозначением центра будущей рассверловки и границ пропила ножовкой по металлу (ориентировочно диаметром 6 мм).
Разрезается ножом или распиливается ножовкой груз-олива. Перед разрезкой желательно груз рассверлить вдоль его оси по уже имеющемуся продольному отверстию сверлом на 1,5-2 мм. Для облегчения рассверловки острые концы груза необходимо сточить надфилем или напильником. По уже имеющемуся продольному отверстию сверло идёт легко и без отклонений. Деталь необходимо с этой целью зажать в пассатижах (не в струбцине!).

Стадия вторая

Предварительно зажав в тисках монету, производим по разметке надпилы ножовкой до обозначенных границ и рассверловку центрального отверстия диаметром 1.5-2 мм. Внешние границы надпила стачиваем треугольным напильником.

Стадия третья

Пользуясь пассатижами и тисками, отгибаем лепестки ориентировочно на угол около 30 градусов. Для проверки равных углов отгиба на получившийся винт кладём пластину металла и проверяем её горизонтальность. Дальнейшая правка лепестков — по необходимости. Снимаем надфилем или напильником заусеницы и скругляем концы лепестков винта.

Итак, все подготовительные операции у нас с вами уже проделаны, остался лишь только монтаж и сборка девона. Монтаж девона осуществляется в следующей последовательности. На кусок монтажной проволоки диаметром около 1,5-2 мм последовательно нанизываем (как шашлыки на шампур) наши детали. Сначала первую половину груза, затем винт, сверху вторую половину груза. Сверху и снизу зажимаем все детали кусочками обычной стирательной резинки. Они не позволят вашим деталям разойтись во время пайки. Таким образом подготовленная для пайки конструкция готова. Осталось включить паяльник, и тоненькой деревянной палочкой промазать имеющимся раствором цинка в соляной кислоте стыки касания свинцовых заготовок с лепестками винта для эффективного схватывания припоя со всеми деталями. Расплавленным припоем припаять сначала одно грузило к винту, затем припаять второе. При этом необходимо следить за тем, что бы припой не стекал и не припаивался к монтажной проволоке. После окончания пайки сборку промыть под проточной водой до удаления остатков кислоты. Надфилем и напильником обточить наплывы припоя. Полученную заготовку девона осталось насадить на подготовленную заранее сталистую нержавеющую проволоку, снабдить бусинками и закрутить петли.

Здесь Вы можете видеть различные примеры использования готового девона: в связке с колеблющейся блесной, девон — вращающаяся блесна, и, собственно, сам девон (в "чистом виде").

Следует добавить, что на изготовление одного девона в домашних условиях у меня уходит примерно часа два. Если же "заряжать" серию, то время на изготовление одного девона значительно сократится. Для сравнения: сочинение этой статьи заняло несравнимо больше времени! Буду рад, если мой опыт изготовления девонов в домашних условиях будет полезен тем, кто ещё не забыл эту прекрасную насадку под названием девон, или тем, кто хотел бы попробовать поймать лосося или щуку на ранее им не опробованную самодельную и удивительно уловистую насадку.

 

Изготовление воблеров в домашних условиях

Из всех приманок предпочитаю те, что изготовил сам. Для меня это стало таким же хобби, как и сама рыбалка. Этим летом вёл подробные хроники всех своих выездов на водоёмы. Свидетельствую, что воблеры собственного изготовления оставили далеко позади и Рапалу, и Нильс- мастера. Добросовестно пользовался всем своим набором.
Технология изготовления воблеров. Параметры, цвета, материалы

Не думаю, что смогу сообщить что-то принципиально новое. Всё это неоднократно и очень подробно описано в литературе. Но тем не менее...

Воблеры я начал изготавливать прошлой осенью. При этом, начитавшись всяческой рекламы в рыболовных журналах, я приобрёл известный комплекс. По-моему, цель такой рекламы — внушить человеку мысль о том, что только приманки известных фирм-производителей способны обратить на себя внимание хищных рыб. Мой совет: не обращайте внимания! Всё это, мягко говоря, преувеличения. Приманка, с любовью изготовленная своими руками, способна принести Вам удачу не меньшую, чем (действительно классно сделанная) фирменная вещь (при наличии известных навыков в изготовлении). Экспериментируйте!

Но меня долгое время мучили сомнения, поэтому воблеров я сделал за зиму относительно немного. Теперь, когда психологические ограничения полностью сняты (практика — критерий истины), будущей зимой, долгими зимними вечерами я обязательно наверстаю упущенное. В идеях недостатка нет. Впрочем, к делу.

Идея. На сайтах коллекционеров спиннинговых приманок можно найти столько конструктивных решений, что работы по воплощению хватит надолго. Адреса эти можно найти на "Бородатых страницах". Есть, конечно, и другие источники. В процессе работы возникают собственные оригинальные решения. Итак: я не стремлюсь скопировать точные параметры приманки, а заимствую "общую идею", соответствующую конкретной задаче.

Материал. Я остановился на двух породах дерева. Сосна и ива. Они просты в обработке и доступны. Беру только "вызревшие" ветки. Структура материала такова, что он может интенсивно намокать только "с торца" в отличие от просто куска дерева.

Работа: на первом этапе отрезаем ножовкой кусок, соответствующий (приблизительно) размеру будущей приманки. Делаем продольный пропил на глубину (как правило) 1/2 толщины ветки (делать пропил после того, как ветка обработана, будет неудобно). Можно сделать пропил и на меньшую глубину, а затем углубить. Главное, было бы куда (в последующем процессе) вставить ножовку.

Затем перевоплощаемся в Папу Карло и выстругиваем собственно воблер. Я пользуюсь, в основном, напильником с крупной насечкой, помогая изредка ножом или скальпелем. Потребуются также различные надфили для расширения пропила, если потребуется.

В поперечном сечении воблер может быть круглым, плоским, овальным — каким угодно. Форму приманки мне часто подсказывает материал. Ветка может быть изогнута, иметь утолщение — я это вношу в "проект".

В пропил обработанного воблера вставляется арматура из проволоки. Первую петельку под нижний крючок я делаю на исходе 1/3 длины воблера, считая с головы (приблизительно, можно чуть ближе или дальше), вторую — где положено, в хвосте. Если Вы планируете снабдить воблер тремя тройниками, располагайте их таким образом, чтобы не слишком смещать центр тяжести назад. Основная масса воблера располагается в голове, в 1/3 его длины.

Я изготавливал воблеры и с такой оснасткой: на брюшке два тройника, сзади жёстко встроенный одинарный крючок жалом вверх.

Тройники располагаю и подбираю их с таким расчётом, чтобы они не сцепились при забросе. Небольшие (короткие) воблеры с этой целью оснащаю только тройниками с коротким цевьём. Воблеры большей длины могут (в ряде случаев — желательно) иметь нижний более длинный и (или) более тяжёлый тройник. Это даже улучшает его игру. Изменением веса нижнего тройника (его замена или подгрузка из листового свинца) можно изменять как заглубление воблера, так и характер его игры. Задний же тройник, по-видимому, во всех случаях имеет смысл делать коротким и лёгким. С увеличением веса заднего тройника игра воблера становится более вялой (хотя “вялая игра” не во всех случаях плохо — вот в чём парадокс! Об этом ниже).

Если конструкция воблера предполагает наличие лопасти, вставляем лопасть в поперечный пропил. Воблер горизонтально зажат в тисках брюхом вверх (голова слева). Ножовку с мелким зубом устанавливаем под углом к вертикальной оси (от 30 до 70 градусов, угломер от вертикали против часовой стрелки) и делаем пропил на необходимую глубину. Чем больше угол, тем больше глубина погружения при подмотке (при прочих равных параметрах). Всплывающие модели делаю в всех случаях без вставной лопасти, передний торец имеет тот угол, который, естественно, обеспечивает всплытие (как правило, от 100 до 120 градусов).

Лопасть не должна быть слишком "длинной" в лобовой проекции (по отношению к высоте тела воблера). Слишком "длинная" лопасть сообщает приманке большую валкость. Воблер начинает валяться с боку на бок. Рыба не любит такую игру. В идеале он должен как бы "вилять хвостом" или “идти змейкой”, находясь постоянно "на ровном киле". Но в принципе небольшая валкость допустима. В лобовой проекции (имеется в виду именно проекция, а не длина лопасти как таковой), лопасть (по-моему) не должна превышать высоты тела воблера. Мой самый уловистый воблер имеет очень "короткую" проекцию лопасти: не более 1/2 от высоты тела. Она располагается под углом примерно 40 градусов. В результате у данной приманки: глубина хода — примерно 1 метр при массе 7 г и длине 6 см.

Лопасть сразу садим на эпоксидный клей, заливаем пропил с арматурой небольшим количеством смолы (оставляя место для свинцовой подгрузки), после чего покрываем смолой всё тело воблера (на первый раз). Далее следует регулировка, которая производится в воде, поэтому я сразу покрываю воблер смолой для первичной герметизации.

Регулировка: производится в ванной. Здесь можно ознакомиться (в первом приближении) со свойствами Вашей новой приманки. Предварительно воблер полностью оснащается. “Удачный” воблер держится в воде вертикально, при потяжке уходит под воду, совершая равномерные колебания в горизонтальной плоскости, не показывает бока. Колебания могут быть различными по частоте и интенсивности. Двухсоставные модели колеблются, как правило, с большей частотой и амплитудой.

Невозможно предугадать, какая игра принесёт удачу. Может быть, более опытные коллеги и умеют угадывать, я — пока нет. Описанный мной выше воблер (вышедший победителем по количеству выловленных хвостов и общему весу улова — среди всех моих приманок, а не только воблеров), кстати, имеет довольно “вялую” игру, совершенно не похожую на игру моделей Рапала, примерно подходящих по размеру. Из-за этого я поначалу “забраковал” его как неудачный! Вот как давит авторитет известной фирмы! Я не мог тогда и предположить, что именно такая “вялая” игра окажется столь неотразимой для местных щук, да ещё для большинства самых крупных из тех, что мне довелось добыть нынешним летом. Другая удачная модель, имеющая полные обводы и широкую лопасть-лопатку, расположенную под углом 70 градусов (угломер прежний, см. выше), на испытаниях показала энергичную игру при значительном заглублении. Своим обликом и “повадками” он напомнил мне пресноводного бычка или аквариумного сомика, рыщущего в поисках пищи. Подметив такое сходство, я решил его “усугубить” и раскрасил его в желтовато-коричневые тона. Эту модель “признал” окунь.

Но вернёмся к нашему новоиспечённому воблеру, который впервые коснулся воды. Мы уже понаблюдали за его эволюциями, которые он проделывает при потяжке за ниточку. Если он достаточно велик по размеру, то проволочная арматура чаще всего не является достаточным балластом для удержания приманки на “ровном киле” при проводке. Необходимо подгрузить воблер. Подгрузка из свинца вставляется в пропил в промежутке между лопастью и передней петелькой для крючка (ближе к лопасти). Некоторые воблеры я доделываю без дополнительной подгрузки (либо из-за их величины, либо — по иным соображениям, но это отдельная тема). Бывает, что на первых испытаниях воблер показывает дифферент "на борт". Этот недостаток устраняется подгрузкой из свинца, вставленной в отверстие, проделанное в боку шилом.

По результатам испытаний и настройки в ванне я уже приблизительно (очень грубо) научился определять будущую глубину погружения приманки, правда описать это здесь я сейчас затрудняюсь. Тот, кто начнёт самостоятельно изготавливать и настраивать воблеры, тоже через некоторое время научится это делать. Для первого же раза лучше иметь “эталон”, имеющий желаемые характеристики. При доводке своей приманки можно ориентироваться на него.

Размеры и масса приманки — дело вкуса и вашей ориентации на объект ловли. У меня в этом году самыми "счастливыми" были воблеры, построенные по формуле: 6-8 (от 6 до 8 см длины; от 6 до 8 г массой — в разных сочетаниях). Следует также отметить, что хороший крупный воблер сделать легче, чем хороший мелкий. Я потратил немало времени, чтобы изготовить и добиться приемлемой игры двух воблеров массой 1,8 и 2 грамма (предназначенных для ловли окуня “живцового” размера). Результат оказался неутешительным. Окунь охотно брал более крупные модели (иногда сопоставимые с ним самим по размеру), равно как и другие виды приманок, а мои мухо-воблеры, как я их в шутку назвал, оставлял без внимания. Так что не стоит себя так истязать, не говоря уже о том, что забрасывать такие модели без дополнительного грузила весьма неудобно даже при небольшом ветре (блесна №00 имеет гораздо лучшую аэродинамику, чем такой воблер). Я для себя решил, что “минимально приемлемая” масса воблера — 3 г при длине от 4 см.

Раскраска. После того, как воблер окончательно "засмолен", ошкурен и покрыт несколько раз водостойким лаком (путём окунания), его надо окрасить. Поскольку мой “чемпион” был окрашен "под окуня", то здесь я приведу способ получения именно этой окраски (хотя другие виды окраски сулят, в ряде случаев, не меньше перспектив).

В водостойкий лак вводим алюминиевую пудру до кефирообразного состояния раствора. Этим составом покрываем будущего "окуня". Получаем воблер серебристого цвета. На высохший воблер кисточкой наносим черные полосы. После высыхания очень мягкой кисточкой наносим на спинку жидкий водостойкий (достаточно прозрачный) лак, в который введён краситель: бриллиантовая зелень (медицинская зелёнка). Снова сушка. Ответственный этап! Воблер окунаем в сильно разведённый лак с бриллиантовой зеленью (если 1 часть прежнего раствора разбавить 3-4 частями растворителя, то получится примерно то, что надо. А вообще это выясняется пробным путём). Осторожно! Не угробить работу, не передержать! После сушки (подвешиваем за носовую петельку) чёрные полосы слегка "подплывают", приобретают более натуральный вид. Данная операция обеспечивает также постепенный переход от более интенсивно окрашенной спинки к почти серебристому брюшку (имеющему лишь чуть заметный зеленоватый отлив). Осталось нарисовать глаза, красные плавники, жаберные щели.

Вот, собственно, и всё. Ещё несколько моментов:
Петелька, за которую привязывается леска, не должна располагаться слишком низко — это сообщает воблеру бо'льшую валкость (не знаю, как ещё правильно поставить ударение);
Лопасть делаю из тонкого стеклотекстолита (просто и технологично, от знакомых спиннингистов слышал, что воблер часто теряет плексигласовую лопасть от удара о камень. С текстолитом этого не случится.);
На заднюю поверхность лопасти воблера несмываемым карандашом записываю его массу — чтобы не забыть (может, следует и глубину записывать).
Я описал свою технологию изготовления плавающих моделей (и без дополнительных наворотов в виде магнитов или “музыкальных” капсул). Аналогичным образом я изготовил несколько всплывающих воблеров, но в деле их пока не испытал. Воблеры других моделей я пока не делал.
Для заброса воблеров этим летом я использовал параболическое композитное штекерное удилище длиной 6 футов (185 см; 5-25г), безынерционную катушку ZEBCO QUANTUM — ENERGY 2 — два шара, леску 0,22-0,23 мм, если выходил на щуку — плюс поводок (сперва использовал фирменные поводки, потом перешёл на самодельные из гитарной струны — более короткие (10-12 см) и лёгкие). Дальность заброса при такой оснастке — до 40 метров (для озёрной ловли с лодки более чем достаточно).
Несколько слов о долговечности моих приманок. Увы, мои первые изделия, приготовленные к началу весны, прослужили мне верой и правдой лишь один сезон. Все они нуждаются в ремонте, но поскольку возрос опыт и знания, то мне интереснее изготовить новые, более совершенные приманки, чем ремонтировать старые. Основной враг деревянного воблера — вода. При недостаточной герметизации она коробит декоративное покрытие, вызывает набухание древесины, появляются трещины. Другим опасным врагом являются... зубы щуки. Первая щука, пойманная на моего “окуня”, сделала из него бывалого ветерана (разогнутые крючки — не в счёт). Правда, это был главный трофей сезона весом 4,2 кг. После борьбы с ней мой “окунь” выглядел так, будто его отняли у заигравшейся собаки. “Броня” из эпоксидной смолы в нескольких местах оказалась прокушенной до дерева. Из боевого крещения — в ремонт. “Окунь” служил мне исправно ещё три месяца. Другие щуки, не столь представительные, украсили его по-своему, но ремонтировать его больше я не буду. Легче сделать новый. Пусть остаётся, как есть: на память. Вывод: “броня” из эпоксидной смолы не защитит приманку от зубов настоящей щуки (то ли дело — блёсны: всё-таки металл есть металл!). Сравнить прочность своих и фирменных воблеров не имею пока возможности: я спинингист начинающий и на моём счету пока нет знаменитых трофеев, да и “сравнительно крупных” щук немного. Фирменные воблеры, которыми я располагаю, в зубы “настоящим” щукам пока не попадали (а у Вас как дела?), но предполагаю, что и для них такое испытание не проходит бесследно. Что касается мелких (менее 1 кг) щук, а также рыб других видов, то их зубы следов на воблерах практически не оставляют.

Один сезон — это много или мало? Как сказать. Во-первых: никто не может предсказать срок жизни спиннинговой приманки. Многие из них и состариться не успевают и сезон не доживают — потеря при зацепе. Во-вторых: мне, конечно, хочется сделать свои воблеры более долговечными в использовании, поэтому я собираюсь думать и экспериментировать дальше (благо стимул есть). А пока в новых моделях просто увеличил толщину покрытия и наношу его более тщательно. Посмотрим, что из этого получится. Но в принципе, я выполнил задачу-минимум: я попробовал и получил “положительный ответ”, чего и Вам желаю.

 

Поролоновая незацепляйка с одним двойником

Из всех искусственных приманок, которые когда-либо c успехом применялись для ловли судака, первое место по эффективности и результативности вот уже многие годы занимает поролоновая рыбка. Сказать, что она просто популярна — значит не сказать ничего. С появлением новой приманки московские судачатники практически единовременно и полностью перешли на неё. Железу частично — а местами и полностью — пришлось потесниться и уступить пальму первенства мягким приманкам из поролона.

Что бы ни говорили немногочисленные противники поролона, приманки для судака по глубокой воде, а тем более в коряжнике, на сегодняшний день эффективней нет. И лидирующие позиции она сдавать не собирается. Всё больше и больше людей, имея за плечами не один год практики ловли на спиннинг, вливаются в и так немалочисленные ряды "поролонщиков".

Так чем же замечательна и примечательна эта приманка?

Физические свойства поролона, можно сказать, уникальны, и аналогов этому материалу пока нет. Пресловутое состояние "невесомости" в воде, характерное для поролона после намокания, является неоспоримым преимуществом поролоновой рыбки перед другими приманками. Выпускаются и силиконовые рыбки (твистеры, виброхвосты) с нулевой плавучестью, но поролон — вне конкуренции. Можно долго спорить о преимуществах и недостатках разных приманок, но факт остаётся фактом — на поролон клюёт лучше и, как правило, попадается более крупная рыба. Если сравнивать результаты ловли на поролон и резину, то лично у меня соотношение выловленных хвостов 1:3 не в пользу пластиковых приманок.

Всё то, что сейчас и далее говорится про поролон и его преимущества, относится в первую очередь к ловле судака с лодки в стоячей воде на глубине от 4 метров. На реках поролоновые рыбки уже не занимают той доминирующей позиции, как на водохранилищах, и применение пластиковых приманок на течении более распространено, а в каких-то конкретных случаях даже необходимо.

Как правило, поролоновые рыбки изготавливаются самостоятельно, технология настолько проста, что не требует каких-либо навыков и специального инструмента. Всё, что надо купить в магазине — так это сам поролон и крючки. Из стандартного листа поролона 2х1 м можно изготовить очень много рыбок (примерно 1200-1500 шт.), и, как правило, покупается один такой лист на двоих-троих рыбаков. Не надо быть экономистом, чтобы подсчитать удельную стоимость одной рыбки в листе — копейки. Самый дорогой элемент в оснастке — крючки. Подсчитав суммарную стоимость готовой приманки, нельзя не заметить её выгодное ценовое отличие от готовых изделий.

И если мы всё-таки изготавливаем самостоятельно для себя приманки, а не покупаем в магазине или на рынке "брэндовые", то стоит подумать и о том, как удлинить их срок "жизни". Захламлённые участки рек и водохранилищ — результат деятельности цивилизации — бич спиннингистов. Коряжистые места русловых бровок, традиционные участки ловли судака, также собирают свою весомую дань. Страшно подумать, сколько стали, свинца, резины сосредоточено на популярных точках обитания интересующих нас рыб. Пеньки и коряги увешаны разнокалиберными "поролонками", блёснами и иными произведениями искусства, опутаны десятками метров оборванной лесы подобно праздничным новогодним ёлкам, и виноваты в этом мы сами. Как себя рыбы чувствуют в этом интерьере, догадаться нетрудно. И нетрудно предположить, что привычные родные места обитания рыбы вынуждены покинуть по нашей вине. А мы, не подозревая, что стали невольными виновниками изменения микроклимата водной среды, жалуемся на отсутствие поклёвок в некогда рыбных местах. Рыба покидает отравленные излюбленные пристанища, и неизвестно, сможет ли она когда-нибудь в них вернуться.

Понятно, что избежать зацепов практически невозможно. Применение всевозможных отцепов не даёт стопроцентной гарантии освобождения приманки. Более того, отцеп и сам порой "садится" в корягах. Выход здесь может быть только один — защита крючков. Самый известный из применяемых способов — это установка петель из упругой тонкой проволоки. Способ эффективный, но трудоёмкий. Такая конструкция неплохо работает и обеспечивает возложенные на неё функции. Применяется обычно на блёснах. Но для поролоновой рыбки есть способ намного лучше. О нём и другом не менее важном — далее.

Материал

В настоящее время существуют десятки видов поролона, различных по плотности, пористости, вязкости, эластичности и другим параметрам. Предлагаю не углубляться в дебри органической химии и попытаться самостоятельно подобрать лучше всего подходящий нам материал. Поролон, который используют в качестве приманки, бывает крупно-, средне- и мелкопористый, мягкий или упругий. По сути своей, он весь состоит из воздушных сосудистых ячеек, соединённых между собой тончайшими стенками. По размерам вот этих ячеек мы и разделим поролон условно для себя на три категории. По своим механическим свойствам, изъясняясь простым языком, поролон можно охарактеризовать примерно следующим образом:
крупнопористый, как правило, более мягкий за счёт своей структуры, имеет повышенную статику;
средний — более плотный и жёсткий;
мелкопористый, в идеале — плотный, упругий и эластичный, статика практически нулевая, на ощупь — гладкий, поры не ощущаются.

Проблем с приобретением листового поролона нет — все три вида продаются в торговых сетях и используются в мебельной промышленности как обивочные. Проблема больше состоит в том, какой же всё-таки выбрать. На первый взгляд ничего сложного нет, но чем больше знаешь о поролоне как материале, тем сложней этот выбор сделать.

По этому поводу существуют разные мнения — одни предъявляют необоснованно высокие требования к физическим свойствам поролона, другие наоборот, берут тот, какой в данный момент окажется под рукой. Я считаю, пористость на результативность ловли не влияет или почти не влияет, зато влияет на удобство обработки. Мелкопористый и плотный — более технологичный, лучше режется, стружка не липнет к рукам и инструменту. Если кто предпочитает эстетическую раскраску рыбок, близкую к оригиналу — то это лучший выбор. Наверное, единственное и немаловажное, на что необходимо обратить внимание при выборе — на "возраст" поролона. Под влиянием солнечных лучей и водной среды поролон имеет свойство довольно быстро разлагаться — становится рыхлым и легко рвётся. Если из него ещё как-то и можно вырезать рыбку, то после первой же поклёвки от неё останутся одни лохмотья. Не стоит также забывать, что даже просто под воздействием дневного света поролон теряет свой изначально белый "родной" цвет и становится жёлтым. На рабочие качества это не влияет, но всё же рекомендуется хранить как сам поролон, так и готовые приманки в тёмном месте.

Если бы меня ещё лет 5-6 назад спросили о предпочитаемом цвете поролона для рыбок, ответ был бы однозначный — только белый. Сейчас, когда предрассудки остались позади, с сожалением вспоминаю о той "куче" качественного поролона, от которого приходилось отказываться лишь потому, что он был не белого цвета. Какой выбрать цвет и на что лучше клюёт, как показала практика — разницы нет практически никакой.

Иногда качественный поролон можно встретить в сиденьях грузовых и легковых автомобилей. Большей частью при их изготовлении используют вспененную резину на основе латекса. Хотя часто попадается и обыкновенный поролон, но тоже не в чистом виде — присутствует добавка пластификатора (подозреваю, что того же латекса) и от этого он более эластичен. Именно этот поролон оказывается лучшим. "Резину" также не стоит обходить стороной, её можно и нужно использовать в качестве различных приманок. Если есть позывы к творчеству — советую поэкспериментировать, из этого материала получаются интересные твистеры, виброхвосты и другие штучки.

Форма

По большому счёту, эту тему можно было бы и не обсуждать или, наоборот, говорить о ней долго. У всех тех, кто начинает осваивать эту приманку, на первом месте стоит вопрос о значимости формы, а потом всё остальное. Но именно форму я бы поставил на второе место, и это видно хотя бы по тому, что данный раздел идёт после материала. Почему так и не иначе, попробуем сейчас разобраться.

Если мне на водоёме встречается спиннингист, то первым делом я смотрю не на то, чем он ловит, а на что он ловит, какую приманку он использует. Но сколько рыбаков — столько и разных рыбок. Кто-то предпочитает длинные узкие, кто-то короткие широкие, под плотву, окуня, с хвостом и без и т.д. Часто можно встретить чуть ли не произведение искусства. Или наоборот, смотришь и думаешь: от такого монстра рыба на километр, наверное, шарахается. И при всём этом разнообразии форм и расцветок у спиннингистов примерно одного уровня, количество вылавливаемых хвостов примерно одинаково. Все ловят. И каждый ловит в основном на "поролонку" собственного изготовления. Замечено, что ловля на чужую (покупную или одолженную) рыбку вносит некий, так сказать, дискомфорт. Во всё то, на мы что ловим, должна быть вера, вера в уловистость. И, естественно, самая большая уверенность у нас есть только в своей поролоновой рыбке, изготовленной собственными руками, с частичкой вложенной души.

После всего этого, естественно, напрашивается вывод: значит, зубастым и клыкастым всё равно, выходит, напрасно мы мучаемся и терзаемся сомнениями по поводу "съедобности" своей рыбки. По большому счёту — да. Не сомневаюсь, что наши изощрения в изысканиях той или иной самой уловистой и универсальной формы не стоят затраченных времени и труда.

Размер

Размер самый произвольный, но в пределах разумного. Если вы предпочитаете береговую ловлю с дальним забросом, самая подходящая форма и в стоячей воде, и на течении будет обтекаемая, узкая, прогонистая, 70-80 мм длины и 12-14х10-12 мм в поперечном сечении. Хвост делать большим не рекомендуется, за габариты тела рыбки он не должен выходить. Некоторые утверждают, что хвостовой плавник как элемент приманки не обязателен, но я считаю, хвост нужен.

Неоднократно предпринимались попытки выявить зависимость между размерами приманки и величиной молоди рыб по времени года. Однозначного ответа не получено.

Способы изготовления

В настоящий момент есть несколько способов изготовления поролоновых рыбок. Рассмотрим некоторые: от простого к сложному.
Ножницы. Достаточно примитивный способ, самый простой и доступный, когда для ваших потребностей нужно 3-5 рыбок. Очень трудно добиться одинакового результата при выполнении — всё равно все будут разные. Это не критично, но лично мне такое не нравится. Лучше потратить немного времени и изготовить простое приспособление, которое конкретно облегчит вашу задачу.
Шаблон. Более прогрессивный метод массового изготовления рыбок. Изготавливается из алюминиевого или стального листа 1-1,5 мм самостоятельно, слесарных навыков не требуется. Формы шаблонов можно изготовить любые, простор для фантазии не ограничен. Рекомендуется в том случае, когда требуется изготовить единовременно 20-30 шт. В процессе изготовления используются два шаблона: с помощью одного вырезается форма будущей приманки, по другому — контур рыбки. Неоспоримые преимущества — высокая повторяемость.
Штамповка. Этот способ можно назвать почти производственным. Здесь уже не просто высокая повторяемость, а всё один к одному. Я начал его применять, когда нужды перевалили за 300 шт. рыбок в год. Как показала практика, "клепать" заготовки лучше большими партиями. Этим занимаюсь обычно 2-3 раза в год и штампую примерно 100-150 за раз. За час, не торопясь, обычно выходит 35-40 шт.

Такое большое количество заготовляемых рыбок обусловлено не тем, что присутствует высокий процент потерь на зацепах, а тем, что потери идут в основном на поклёвках рыбы — единственный недостаток и слабое место поролона. Чем технологичнее и легче процесс изготовления приманок, тем сложнее оснастка и приспособления для их производства. К сожалению, качественные формы практически невозможно изготовить в домашних условиях.

Изготовление по шаблону

Металл для изготовления шаблона можно выбрать, в принципе, любой, но удобней и легче работать с мягким. Для этих целей возьмём алюминий или нержавейку размером 80х15 мм и толщиной 1-1,5 мм. Понадобятся тиски и два напильника: круглый с крупной насечкой и полукруглый более мягкий, для окончательной доводки. На пластинах рисуем контур и профиль рыбки. Размеры и форма на ваш вкус. Размеры, которые применяю сам — 80х14х12, форма — практически один в один как на рисунках. Итак, приступим...

Шаблон готов. Назовём его №1.

Обрабатываем контур рыбки на второй пластине.

Шаблон №2 готов.

Кромки шаблонов необходимо обработать тщательно, желательно отполировать мелкой наждачной бумагой.

Технология

Нарезаем поролон полосками шириной 80-85 мм, на 5-10 мм с запасом. Прикладываем форму №1, прижимаем и острым ножом, а ещё лучше скальпелем — вырезаем. Потом вторую, третью и так далее. Резать лучше на фторопласте.

Получилась вот такая болванка.

Кладём её на бок и формой №2 заканчиваем формирование тела рыбки.

Если всё делать аккуратно, должна получится заготовка без дефектов.

Последняя стадия доработки. Ножницами (лучше взять длинные) одним движением, до хвостика, срезаем кромки.

Всё. Готово.

Монтаж и виды оснастки

Ну, а дальше идёт процедура по монтажу оснастки. В принципе, она известна всем, писалось о ней неоднократно, но хочу остановиться на некоторых моментах, на мой взгляд, спорных. По поводу применяемого клея говорилось не раз. Почему-то от клея "Момент", который в настоящее время самый распространённый и доступный, советуют отказаться: дескать, подводит и часто расклеивается и как обычно — в самый ответственный и неподходящий момент.

Могу вас категорически заверить, что это не так. По разовой некондиции, что, к сожалению, нередко имеет место быть, не стоит судить о качестве марки в целом. На собственном примере, в течение многих лет, я убедился в качестве этого клея, моё мнение о нём — только положительное.

Второе — расположение крючков. Не стану категорично утверждать и убеждать, но смещение крючков к головной части или к хвосту, на мой взгляд, не самый лучший вариант — во всяком случае, для двойника. Неоднократно мной и моими коллегами проводились эксперименты по различной установке двойников. Всё то, к чему пришли, вы видите здесь. Ведь, как известно, хищник хватает свою жертву посередине тела (или, во всяком случае, пытается), поэтому расположение крючков по центру приманки я считаю оптимальным вариантом.

Полностью исключить зацепы невозможно в силу особенностей конструкции приманки в целом. Это бич всех составных конструкций. Чем больше деталей в оснастке, тем больше шансов чем-нибудь за что-нибудь зацепить. Даже сделав поролоновую рыбку абсолютной "незацеляйкой", всегда остаётся перспектива "влететь" в переплетение корней или в камни грузилом. При береговой ловле, особенно на реке, шанс спасти приманку, зацепившуюся грузом, практически нулевой. Течение моментально её затянет под коряги или затопленные кусты. Мусор на дне в виде строительного хлама — также не подарок. На водохранилище, при ловле с лодки, вы ещё можете подплыть к месту зацепа и попытаться освободить приманку, но поверьте на слово, если уж "засел" груз — его практически невозможно вызволить из плена. Но вот количество зацепов крючками можно и нужно уменьшить, не увеличивая процент пустых поклёвок и сходов.

Какие двойники вы поставите — дело вкуса, условий и возможностей. Отечественные крючки далеко не лучший вариант. Я бы рекомендовал двойники Mustad или VMC. Угол развода крючков двойника изначально составляет 110-130 градусов (рис. А). С помощью пассатижей необходимо свести крючки, как показано на рис. В. Расстояние между крючками составляет 8-9 мм. Это зависит ещё и от толщины тела вашей рыбки.

После того, как вклеили двойники с арматурой, у вас получилось примерно вот так.

Как видно из рисунка, жала крючков направлены вверх. Можно оставить и так — это уже снижает вероятность зацепа в 2-3 раза, а можно сделать и так.

Теперь жала крючков расположены горизонтально относительно тела приманки и направлены немного вовнутрь, что делает её абсолютной "незацепляйкой".

А вот ещё один вариант оснащения — с одинарным крючком. Только этот крючок, соответственно, должен быть большего размера.

В этом есть минус — результативность подсечки намного ниже, чем у двойника. Но есть также и плюс — монтаж упрощается до предела. Крючок вводится непосредственно в тело — хотя и не легко — и единственное, что надо сделать, так это подклеить носовую часть. После установки поролон на носовой части немного сдвигаем по крючку, наносим (на крючок) капельку клея, сдвигаем опять на место до петельки и всё.

Если у вас не получится сразу, не огорчайтесь — потренируйтесь на бракованных рыбках

... с плавниками

А теперь применим более сложную, если можно так сказать, технологию. Поролон необходимо взять более толстый, чем в первом случае — 25 мм. Форму №1 оставляем старую, а вот для контура придётся изготовить новую. Вот такую...

Вырезаем тело сначало по шаблону №1...

...потом по шаблону №2:

Далее берём два лезвия, соединяем их вместе, оставляя между ними зазор 1,5-2 мм и надрезаем плавники до тела. Удаляем ненужные части лезвием или ножницами и...

...тонкие прозрачные плавники готовы.

Хвостик можно оставить как есть, а можно сделать его полукруглым или, сложив вдвое, отрезать ножницами уголок — получится "ласточкин" хвост, кому как нравится. Технология не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Всё делается достаточно быстро.

 

Блесна "живая рыбка" с горизонтальной подвеской.

Зимняя блесна "Рыбка" станет более уловистой, если изготовить ее с рабочими плавниками. На тонкую медную, латунную или жестяную фольгу карандашом наносят выкройку приманки и вырезают ее (рис. 1). В центре тяжести делают отверстие под петлю. Шилом прочерчивают жабры, рот, ноздри, а на спинке и частично на боках - насечки, изображающие чешую. С боков прокалывают по два отверстия под скобки для плавников.

Выкройку изгибают, чтобы заготовка приняла форму перевернутой лодочки (рис. 2). Если фольга красная или желтая (не белая, жестяная), то брюшко с обеих сторон после обработки паяльной кислотой слегка облуживают.

Затем из гитарной струны или канцелярской скрепки делают 4 скобки (рис. 3), а из обрезков фольги - плавники-лепестки (рис. 4), в которых прокалывают отверстия диаметром в два раза больше, чем диаметр проволоки скобок. Плавники насаживают на скобки и вставляют в боковые отверстия на заготовке. Заготовку протравливают изнутри паяльной кислотой и приступают к пайке на деревянной дощечке, в центре которой пробита ямка под петлю (рис. 5). Предварительно вставляют петлю для крепления к леске (можно взять колечко от сломанного крючка) и устанавливают крючки.

"Живая рыбка": 1- выкройка; 2- выгнутая заготовка; 3- скобка; 4- плавник-лепесток; 5- заготовка перед пайкой; 6- готовая приманка.

В полости лодочки расплавляют паяльником кусочки олова. Крючки удерживают от смещения плоскогубцами, которые фиксируются резиновым кольцом (можно воткнуть крючки в дерево). Нитрокраской наносят глаза, ноздри, окрашивают в красный цвет половину плавников. Хвост делают из люрекса с серебристым, красным и голубым отливом (рис. 6).

Можно нанести на бока приманки пятна, чтобы придать ей сходство с пескарем, коньком. Там, где эти рыбки обитают, клев хищника активизируется. Опробовать новую приманку можно в трехлитровой банке с водой, но лучше - в ванне. При тихих взмахах рыбка, работая плавниками и хвостом, играет, как настоящий живец.

На Амуре для ловли сига и чебака рекомендую рыбку длиной 35, шириной 7 и высотой 6 миллиметров. Если вы хотите охотиться на ленка, приманка должна быть в полтора раза больше. Для ловли щуки или тайменя эти размеры - соответственно 80, 14 и 18 миллиметров.

 

ДВУХСОСТАВНОЙ ВОБЛЕР ВОЛКОВА

Сейчас в продаже в крупных городах появилось множество самых разнообразных воблеров, но приманка эта дорогостоящая, и приобретение ее, возможно, не всем по карману. Между тем она очень уловиста, о чем журнал "Рыболов" немало писал, и многие уже успели оценить ее по достоинству.

Предлагаемая мною технология изготовления не требует никаких дефицитных материалов. Для начала нужно выбрать размеры и окраску воблера, который должен соответствовать размеру и виду рыбы, которую вы собираетесь ловить. Воблер для ловли судака и щуки лучше сделать двухсоставным. Для его изготовления потребуется деревянный брусок размером 135х25х25 мм (порода древесины особого значения не имеет). Обычной ножовкой вдоль бруска делаю пропил шириной 3 и глубиной 12 мм (рис.1, б). В передней части бруска делаю поперечный пропил под углом 45 градусов и глубиной 18 мм (рис.1, а).

Рис.1. Деревянная заготовка-брусок с пропилами.

С помощью ножа и напильника придаю бруску форму рыбки. Затем распиливаю заготовку на две части: передняя - 80, задняя - 55 мм (рис.2, а, б). Из нержавеющей проволоки толщиной 1 мм делаю проволочный каркас (рис. 2,в). Подбираю два тройника № 12, три заводных колечка и вертлюжок.

Рис.2. Вырезание корпуса (а, б), проволочный каркас (в).

Из кусочка оргстекла размером 30х50х3 мм лобзиком выпиливаю лепесток в форме ложки, который обрабатываю надфилями, и для более уверенной игры воблера в лицевой части резцом выбираю углубление (рис.3).

Рис.3. Лепесток из оргстекла.

Проволочные части соединяю и весь каркас вклеиваю с небольшим количеством эпоксидного состава в продольный пропил. После того, как клей застынет, нужно отбалансировать приманку. Для этого вставляю в передний пропил лепесток, на воблер надеваю заводные колечки, тройники и вертлюжки и опускаю в воду. В воде воблер должен находиться в состоянии "невесомости". Добиваюсь этого, вставляя в пропил кусочки свинца. После балансировки хорошенько просушиваю воблер и весь пропил заливаю эпоксидным составом. После того, как клей застынет, удаляю его избытки и зачищаю воблер наждачной бумагой.

Следующий этап - окраска. Заготовку можно оклеить белой рифленой фольгой (от сигарет) и раскрасить акварельными красками: спинку - в черный цвет, грудные и анальные плавники - в красный или оранжевый, глаз сделать желто-оранжевым, с черной точкой посередине. Чтобы краска на фольге не собиралась в капли, она должна быть густой и наносить на фольгу ее нужно ваткой, накрученной на спичку. Как только краска высохнет, лакирую воблер, иначе она может облупиться. Для этой цели подходит любой водостойкий лак. К заднему колечку привязываю нитку и опускаю воблер вниз головой в сосуд с лаком. Недопустимо наносить лак кистью, так как краска может размазаться. Воблер нужно покрыть лаком не менее трех раз.

Рис.4. Общий вид готового воблера.

После просушки место соединения двух половин, проволочные петли прочищаю шилом и скальпелем. Надеваю вертлюжок, тройники и заводные кольца. Воблер готов (рис.4). Эти приманки можно изготовить любых размеров, форм и расцветок - все зависит от того, какую рыбу вы собираетесь ловить.

 

 

Кустарный воблер

Прежде всего, хочу акцентировать внимание на том, что я абсолютно не претендую на первенство изготовления самодельного воблера, но хотел бы поделиться несколькими моментами его производства, возможно это будет интересно таким же скучающим зимой по спиннингу рыболовам, как я…
Изготовлением кустарных «вобов» я занялся по окончанию спиннингового сезона в прошлом году. И в процессе их изготовления нашел для себя несколько решений. Но все по порядку. Сегодня, коллегами-рыболовами используются несколько способов и материалов для изготовления кустарных «вобов», в том числе и описанные на многих сайтах рыболовной тематики. Это и «отливка» сплошного тела воблера из смеси эпоксидной смолы с мелкими древесными опилками и изготовление воблера матричным способом из двух половинок. Эти два способа хороши тем, что дают возможность сделать практически полный клон тела воблера известного или желаемого производителя в мельчайших подробностях, а так же в случае с матричным способом изготовления, даже шумовой.
Но мне более пришелся по душе вариант изготовления воблера из дерева (родоначальный способ его производства так сказать). В этом варианте есть простор для полета фантазии в изготовлении тела приманки.
Сама технология ничего сложного собой не представляет и новшества никакого не несет…
Нам потребуются некоторые материалы и инструменты:
Обрезки или бруски древесины, лучше мягких сортов, для простоты обработки с неярко выраженной структурой волокон и не сучковатые – липа, проволока (я использую стальную диаметром 0.8 мм), материал для изготовления лопаток (применяю пластиковые подставки под офисные принадлежности и документы, обладают достаточной прочностью и в тоже время некоторой гибкостью, легко обрабатывать), свинец, эпоксидная смола и «затвердитель», льняное или конопляное масло, краски (нитро в баллончиках, акриловые или масляные в тюбиках, это зависит от Вашей фантазии), лак (использую яхтенный).
Ножовка по металлу, острый нож, надфили или наждачная бумага разной зернистости, круглогубцы, плоскогубцы, кисточки для красок и лака.
Теперь сам процесс.
На подходящем бруске рисуем силуэт будущего воблера, начинать лучше с повторения того же рабочего прототипа, или (вот здесь начинается полет фантазии) вычерчиваем любое желаемое ихтио- чудище с телом рыбки, но желательно в такой форме, что бы его можно было вырезать потом из бруска древесины. Для себя, сделал вывод, что кроме формы, размеров и угла атаки лопасти воблера, на его игру влияет конструкция самого тела и место размещения груза!
Итак тело расчертили, черновой контур вырезали, зачистили крупной наждачкой и получили очень похожее на желаемое. Теперь я размечаю места надрезов под каркас, размещение лопасти, заливку груза. Изготавливаю из проволоки сам каркас. Считаю, что лучше его делать сплошным, это существенно усилит изделие и даст возможность вываживания достойного трофея, если он клюнет на наш «воб»! Каркас вставлен, заливаем груз. Вставляем лопасть, тестируем заготовку в ванной при имитации проводки и исправляем, если есть, а они по началу будут, неточности в игре и положении тела «воба» в воде. Когда с этим процессом закончили, сушим, потом шпаклюем «эпоксидкой». Тут я применяю два этапа шпаклевки: первый жидкой смолой с затвердителем, можно подогреть на батарее, для лучшей текучести, для заполнения всех полостей, потом более вязкой смесью «эпоксидки» и мелких опилок, полученных при распиливании брусков, для уменьшения вытекания и последующей шлифовки. После полного затвердевания смолы, шлифую тело, пропитываю конопляным или льняным маслом для увеличения водостойкости, покрываю лаком. Лак поднимет мелкие ворсинки древесины и после затвердевания, ее можно еще раз зашлифовать для лучшей гладкости. Красим, кто во что гаразд и покрываем лаком минимум в три слоя. После полного затвердевания лака, заводные кольца и крючки (на этой фурнитуре лучше не экономить, сэкономили на воблере). Воблер Готов! А теперь некоторые моменты.
Если мы делаем тело не в форме самого простого для изготовления типа вытянутого – «миношки», а вариант показанный на рис.1, то получаем более интенсивную игру «хвостом». То же касается и размещения груза: при его заливке ближе к голове воблера, интенсивность игры увеличивается, а так же увеличивается быстрота заглубления при соответствующем угле атаки лопасти, как на рис. 2. При расчете и заливке груза, не забудьте, что телу воблера добавит веса шпаклевка, лак, кольца и крючки. Поэтому плавающая заготовка воблера, в готовом виде может стать тонущей. Но это не беда, у меня в арсенале самоделок есть плавающие, тонущие и даже тонущие и всплывающие при проводке самоделки. Кстати, крючки будут и влиять на игру воблера – успокаивать его. Я крючки подбираю таким образом, что бы при их попытке соединения (брюшного и хвостового), они чуть-чуть друг до друга не доставали на маленьких воблерах.
Что касается размещения лопасти и проволочного каркаса, это важно! Старайтесь размещать эти элементы максимально симметрично в теле воблера. Это будет влиять на его устойчивость и сбои в игре или их отсутствие.
На рис. 3-6 показаны основные зависимости осевого размещения каркаса и лопасти для игры воблера, устойчивости и заглубления. Как видно, рис. 3 указывает, что в случае крена тела воблера по вертикали, петлю следует отгибать (корректировать) в сторону крена тела воблера в воде приводя ее по максимуму к центральной оси. Рис. 4 демонстрирует зависимость игры и устойчивости воблера уже от вертикального расположения носовой петли. Рис. 5-6 дает возможность выбрать угол атаки лопатки и соответственно заглубление воблера.
Кроме того, и от самой ширины лопатки зависит игра «воба»: если лопатка шире чем само тело, то вибрации будут с большей амплитудой, чем при узкой или равноширокой телу лопатке; да и частота колебаний меняется от дрожи до низкочастотных мощных колебаний.
Дерзайте, и возможно скоро Ваше имя станет в ряду с «Рапалла», «Ю-Зури» и другими!

Автор: Влад Бигун

 

НЫРЯЮЩИЙ ВОБЛЕР.

Предлагаемый двухсоставной воблер хорошо зарекомендовал себя при ловле щук и крупных окуней в узких протоках с густой растительностью и со слабым и средним течением. Отличие его от известных конструкций заключается в шарнирном креплении грудной петли для тройника и в выносе носовой петли в периферийную зону (рис. 1). Воблер соединяется с металлическим поводком в точке пересечения образующих поверхности его головки. В результате при потяжке возникает опрокидывающий момент, что позволяет создать желаемую игру воблера.

Рис.1. Общий вид ныряющего воблера.

Чтобы смастерить эту приманку, понадобятся два деревянных цилиндра диаметром 12 и длиной 26 и 30 миллиметров - для головки и корпуса воблера; канцелярская скрепка; жесткая проволока диаметром 0,5 миллиметра, простая булавка, хлорвиниловая трубка, тонкие фторопластовые и металлические шайбы диаметром 4 миллиметра, два тройника, а также тонкая жестяная пластинка размером 32 х 4 миллиметра и специальное приспособление для изготовления обоймы.

Рис.2. Детали воблера:
1 - головка; 2 - носовая петля; 3 - обойма; 4 - петли торцов; 5 - корпус; 6 - хлорвиниловая трубка; 7 - проволока; 8 - булавка; 9 - шайбы.

Цилиндры лучше сделать из осины, поскольку она меньше поддается гниению, из бузины или пенопласта. Заготовку головки обрабатываю наждачной бумагой, просверливаю сквозное осевое отверстие диаметром 0,6 миллиметра для носовой проволочной петли и сквозное диаметральное отверстие под обойму. Передний торец срезаю наискось и обрабатываю круглым напильником, как показано на рис. 2.

Заднюю часть заготовки корпуса свожу на конус, затем просверливаю в нем сквозное осевое отверстие диаметром 3 миллиметра для хвостовой петли. Пропитываю головку и корпус воблера олифой, чтобы лучше ложилась краска.

Затем приступаю к изготовлению обоймы (рис. 3). Сначала придется сделать специальное приспособление: в металлическом цилиндре диаметром 12 и длиной 80 миллиметров просверлить два сквозных канала диаметром 5 миллиметров (на одном из них сверху выполняется насечка шириной 4 и глубиной 1,2 миллиметра) и еще два отверстия - для крепления винтами к основанию для устойчивости. Кроме того, перпендикулярно каналу с насечкой посредине сверлю отверстие-кондуктор диаметром 0,6 миллиметра.

Рис.3. Приспособление для изготовления обоймы и готовая обойма:
1 - металлический цилиндр; 2 - основание; 3 - канал 0 5 мм; 4 - канал с насечкой; 5 - отверстие-кондуктор; 6 - отверстия под винты для крепления цилиндра к основанию; 7 - готовая обойма.

В центре жестяной пластинки делаю отверстие, кладу ее на насечку, упираю в отверстие штырь ступенчатого пробойника и с помощью молотка начинаю постепенно формировать обойму. Диаметр пробойника должен быть не больше 4 миллиметров, длина рабочей части - 15, длина штыря - 3 миллиметра. Через отверстие-кондуктор в приспособлении просверливаю отверстие в обеих стенках обоймы. Затем переставляю ее в соседний канал и выравниваю заплечики молотком.

Надеваю на простую булавку по очереди 2-3 фторопластовые и 2-3 металлические шайбы (фторопласт можно заменить каленым капроном), булавку завожу в центральное отверстие обоймы, а саму обойму вставляю в головку воблера до заплечиков, причем отверстие в стенках обоймы должно соответствовать осевому отверстию головки. Шарнирный узел грудной петли готов.

Рис.4. Приспособление для формирования проволочных петель:
а - для корпуса; 6 - для головки; 1 - штифты 1,5 мм (5 шт.); 2 - штифты 2 мм (4 шт.); 3 - штифт 3 мм.

Теперь можно монтировать воблер. Распрямляю обычную канцелярскую скрепку, отрезаю часть длиной 22 миллиметра, с помощью двух штифтов (рис. 4,а) или гвоздей формирую две петли, в одну из них ставлю тройник, концы проволоки соединяю посредине вместе, обматываю медной или латунной проволочкой и пропаиваю с помощью ПОС-40, ввожу эту деталь в хлорвиниловую трубку, покрываю трубку водостойким клеем и вставляю ее в осевое отверстие корпуса. Поскольку этот отрезок проволоки короче корпуса, тройник оказывается жестко закрепленным в теле воблера. Затем беру отрезок жесткой проволоки диаметром 0,5 миллиметра, на одном конце формирую петлю и завожу ее в петлю на переднем торце корпуса. Другой конец проволоки пропускаю через осевое отверстие головки (в том числе и через отверстие в стенках обоймы), нанизываю на нее 1- 2 металлические и фторопластовые шайбы, с помощью штифтов или гвоздей формирую носовую петлю и оставшуюся часть проволоки припаиваю к заплечикам обоймы. Металлическую шайбу прижимаю к "носу" воблера и припаиваю к проволоке, затем раскрашиваю "нос" вместе с шайбой.

Из спицы булавки, вставленной в обойму, формирую грудную петлю и креплю к ней тройник. Для более качественного выполнения петель воблера можно изготовить еще одно специальное приспособление, состоящее из основания и вставленных в него штифтов (или вбитых гвоздей), - оно поможет сделать петли ровными и аккуратными, а вся проволочная часть воблера будет иметь четкий рисунок, что довольно важно для хорошей игры приманки.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ РЫБОК

Наверное, у каждого спиннингиста бывали случаи, когда он жалел, что не имел под рукой ни одной приманки, которую надо было пустить плавом. Бывали такие случаи и у меня. К сожалению, имеющиеся в продаже искусственные приманки этого типа недостаточно совершенны. Это заставило меня попробовать изготовить их самому. Проба оказалась удачной: испытав несколько образцов, я получил вполне удовлетворительные результаты.

Расскажу о наиболее себя зарекомендовавших приманках. К ним относятся: искусственные приманки типа "Орено" (ныряющие), искусственная рыбка для дорожки, искусственные насекомые.

Для изготовления их употребляют березу с плотной, чистой, хорошо поддающейся обработке древесиной. Болванки для первых двух делают на токарном станке, можно их сделать и в домашних условиях из любого бруска березы Болванки для искусственных рыбок делаются вчерне ножом и доводятся до нужных размеров напильниками.

Для изготовления приманок нужны следующие инструменты и материалы.

Инструменты.

Напильник плоский, грубый для черновой отделки; средний и мелкий - для окончательной отделки.

Напильники круглые: грубый и средний, диаметром 12 -15мм, чтобы сделать выемки в головной части ныряющей приманки и для отделки кривых линий у искусственной рыбки; мелкий, диаметром 5 мм - для изготовления отверстий у углубителя.

Ручные или маленькие настольные тиски для удерживания болванок при обработке. Чтобы не портить болванку при зажиме в тиски, по бокам ее вкладываются куски резины.

Ручная дрель с набором сверл от 1 до Змм, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки и отвертка.

Материалы.

Стеклянная бумага для окончательной отделки болванок перед раскраской.

Набор акварельных красок с кисточками.

Баночка белой гуаши для окраски брюшка болванок.

Пакетик алюминиевого порошка для нанесения общего серебристого фона.

Плитка столярного клея, на котором разводится алюминиевый порошок.

Обрезки латуни толщиной 0,2 - 0,4 мм для изготовления "углубителя" у искусственных рыбок.

Мелкие шурупы для крепления "углубителя".

Медная или железная проволока толщиной 2,5 мм для изготовления петель.

Масляно-смоляной лак 4с МХП.

Нитролак или цапонлак - 0,5 л.

Найти в продаже чистый, прозрачный нитролак, который бы не менял окраску рыбки, трудно. Его можно сделать самому: взять кино- или фотопленку со смытым горячей водой эмульсионным слоем, мелко нарезать и растворить в ацетоне. Когда пленка растворится, взболтать раствор и дать ему отстояться. В отдельный чистый раствор (он расположится наверху, внизу хлопьями осядут нерастворимые части пленки) добавить 20 - 25% бутилацетата. Бутилацетат можно заменить амилацетатом или этилацетатом в том же соотношении.

Покрывать болванку можно также лаком для ногтей. Для ускорения изготовления приманок и упрощения работы подготовленная к окраске болванка не грунтуется.

"Орено малое" (рис. 1) - длина 60 мм, диаметр 15 мм. Длина скоса, углубление в передней части - 18 мм.

Рис.1 "Орено малое".

Хорошо ошкуренную болванку, чтобы краска ложилась ровнее, раза два не сильно смочить водой при помощи большой акварельной кисточки. После каждого смачивания дать хорошо просохнуть и снова прошкурить самой мелкой стеклянной бумагой. После этой операции поверхность болванки станет совершенно гладкой.

Чтобы при раскраске не касаться раскрашенных мест руками, в месте будущих петель сверлом делают отверстия диаметром 1 мм и глубиной 10 - 15 мм. В него вставляют проволоку, за которую и держат болванку при работе.

Расцветку делают двух образцов. Спина синего или оливкового цвета. Брюшко белое. Границы соприкосновения красок размывают водой до мягкого перехода из одного цвета в другой. Глаза: зрачок черный, радужная оболочка красная или желтая Плавники голубоватые или красные с черной окантовкой. Жаберные крышки делают красной и желтой линией шириной 2 мм. Переднее углубление красного цвета.

Раскрашенную болванку покрывают 5 - 6 раз нитролаком путем погружения, поочередно меняя погруженные концы Чтобы лак хорошо осел, сушат 2 - 3 дня.

Сам по себе нитролак не особенно водостоек. Для придания болванке большей зеркальности и водостойкости покрывают ее еще два раза лаком 4с. Покрытие лаком производят также попеременным погружением в лак, предварительно подогретый до 18 - 20 градусов. Сушка после покрытия - 3 - 4 дня.

Оснащается "Орено малое" одним хвостовым якорьком. Якорек держится на петле, стержень которой имеет шурупную нарезку. Петля делается из медной или железной проволоки диаметром 2,5 мм. Стержень ее нарезают на станке со специальным приспособлением. В домашних условиях, потренировавшись, нарезку можно сделать самому, пользуясь надфилем. Петли из железа во избежание ржавления необходимо никелировать, при невозможности этого ? покрыть лаком 4с.

Петлю можно заменить медным шурупом, расплющив его головку, округлив ее напильником и сделав в ней отверстие для заводного кольца.

В углубление, находящееся в передней части болванки, ввинчивают петлю с карабином, стержень которой предварительно смазывают лаком 4с. Им же производят и заделку входа стержня.

Рис.2 "Орено большое".

"Орено большое" (рис. 2) - длина 73 мм, диаметр 21 мм. Раскраска та же, что и у "Орено малого". Кроме этого, хороша раскраска полосатая ? с чешуей по общему серебристому (алюминиевый порошок) фону. Оснащается двумя якорьками - хвостовым и брюшным. Искусственная рыбка для дорожки (рис. 3).

Рис.3 Искусственная рыбка для дорожки.

Длина 100 мм, ширина 30 мм. Раскраска полосатая с чешуей по общему серебристому фону. Глаза стеклянные (как у чучел) или рисованные. Оснастка - два якорька: большой - хвостовой, меньший - брюшной. В углах рта крепится углубитель, сообщающий рыбке колебательные по горизонту движения. Углубитель из латуни в 0,2 - 0,4 мм представляет собой эллипсоид с вертикальным диаметром 30 мм и горизонтальным - 28 мм, согнутый посередине под углом 120 градусов. Для спиннинговой ловли - та же рыбка, но меньшего размера. Искусственных насекомых делают из пробки, раскрашивают также акварелью, покрывают нитролаком и лаком 4с. В подготовленную тушку насекомого вводится колечком или лопаточкой крючок. Чтобы тушка не раскололась при этом, в ней предварительно делают проход тонкой расплющенной иголкой или проволокой в 1 мм. Стержень крючка вводят в тушку, перед этим смазанной лаком 4с. Им же заделывают вход и выход крючка.

Голову насекомого - жука, мухи и т. п. - делают из черной катушечной нитки № 40. Ноги - из черного петельного шелка, предварительно смоченного 2 раза в нитролаке и высушенного. Нарезав шелк отрезками в 30 - 40 мм, вставляют их с лаком в тушку насекомого, в сделанные иглой места. Усики изготовляют из обрезков капроновой жилки, сяжки - органы осязания - из перьев, крылья - из крепкого тонкого целлофана.

 

Как самому изготовить хороший воблер

Популярность воблера растет с каждым годом, так как эта спиннинговая приманка приносит успех даже в самых сложных и неблагоприятных условиях ловли. Почти полностью проведена <рапализация> всей страны, на подходе лучшие американские и японские модели. Кажется, зачем самому делать эту приманку. Тут несколько причин. Многие рыболовы хотят создать <свой> воблер с оригинальной игрой или под конкретный водоем. В некоторых местах Беларуси еще пока нет в продаже хороших воблеров, а те, что есть, годятся только для украшения новогодней елки. Но, конечно, самая главная причина для многих стать <самоделкиным> - это дороговизна воблера. Я изготовил несколько десятков этих приманок и довольно удачно протестировал их не только на щуке, но и на таких <воблерных гурманах> как голавль и крупных окунь. Правда, много воблеров было испорчено на последней стадии изготовления. Чтоб не делать брака, надо знать, <что и как> в конструкции воблера влияет на его работу.

Условно по форме тела все воблеры можно разбить на основные четыре группы:

классические удлиненные <мальки> (minnow)

короткие толстые Fat

плоские высокие <селедки> (Shad)

безлопастные модели

Форма тела воблера довольно сильно влияет на его игру. <Пузатые> фаты самые резвые и высокоамплитудные, <селедки> более спокойные. В них сильней присутствуют боковые колебания вдоль оси воблера. Однако основное влияние на игру оказывают расположения центра тяжести воблера, расположение передней проволочной петли и конструкция лопасти. Обычно <самодельщики> изготавливают брусковатых удлиненных <мальков>, так как тело этих воблеров легче всего выточить. К тому же они обладают большим разнообразием игры, могут быть изготовлены в мелководном и глубоководном варианте, плавающие, тонущие и нейтральные. В отличие от фатов и шадов <мальков> можно делать любой длины от 2 см до 20 и более. Поэтому поговорим в основном об изготовлении именно <мальков>.
Начнем с основы конструкции лопасти. От размера лопасти зависит активность игры. При мелкой и узкой воблер будет <дрожать>, при увеличении размера лопасти приманка будет двигаться все шире и на определенном этапе войдет в штопор. Значит, выгодней вклеивать лопасть чуть большего размера, чем планируется. При последующей регулировке уменьшить надфилем будет нетрудно, увеличить же невозможно. Обычная ширина лопасти равна ширине воблера или больше на 2-3 мм. На тонущих моделях из-за повышенной огрузки интенсивность игры снижается, и лопасть требуется чуть больше, чем на плавающих. Имеет значение расстояние от передней петли до места вклейки лопасти. Чем оно больше, тем более размашистей и мощней будет игра. И наоборот, чем меньше это расстояние, тем игра будет плавней и спокойней. Ну и, разумеется, от угла <атаки> лопасти по отношению к горизонтальной оси воблера зависит глубина погружения. Чем этот угол меньше, тем приманка пойдет глубже и наоборот. Игра воблера зависит и от центра тяжести, через который проходит ось горизонтальных колебаний. Оптимальный вариант на рис.1.

Центр тяжести задается балансирующим грузом и расположенным рядом передним тройником. Лучше изготавливать <бананообразные> приманки (рис.2) или по форме тела близкие к рапаловскому "танцору" с изогнутым хвостом (рис.3).

Они наиболее стабильны в работе, особенно на течении. Передней петлей воблера производят основные регулировки, добиваясь нужной игры. При излишней активности петлю подгибают вверх, при пассивной - вниз. При различных экспериментах с огрузкой необходимо учитывать следующее.

При смещении центра тяжести ближе к головной части воблера передняя петля должна быть расположена максимально низко. Также петлей устраняем заваливание воблера на бок при проводке, отгибая ее в противоположную сторону. Итак, комбинируя с различным расположением лопасти, передней петли и центра тяжести, добиваемся нужной игры.

Для <усредненного>, в какой-то степени универсального воблера можно назвать следующие параметры: длина тела 10 см, толщина 1,5 см, высота - 2 см. Лопасть на пару миллиметров шире толщины воблера и вклеена под углом 40о. Пропил для лопасти на расстоянии 6 мм от носовой части. Центр тяжести задаем, как говорилось выше (рис.1). Для желающих делать воблеры из экономии хороший вариант - скопировать хорошо себя зарекомендовавшую фирменную модель. Распиливать для этого <Рапалу> необязательно. Сам я грешен, распилил несколько моделей: посмотреть, что там внутри - ничего интересного. Надо только скопировать форму тела, место расположения передней петли и лопасти. Поэкспериментировав с огрузкой, добиться похожей с оригиналом игры. Однако <свой> воблер делать намного интересней.

Основные материалы для тела - твердый белый пенопласт и дерево. Годится любое, но из доступных лучшие - липа, осина, береза.

  увеличить

В хрупких пенопластовых воблерах петли делают на каркасе из цельного куска нержавеющей или латунной проволоки. Для большей надежности каркас желательно обмотать тонкой проволокой и пропаять. Тогда крупная рыба не сойдет с крючков, даже если разгрызет воблер. Каркас вставляется в продольный пропил заготовки и после установки балансирующих грузиков заливается эпоксидным клеем. Для деревянных воблеров можно просто изготовить петли-шурупы (рис.5) из проволоки и, смазав их клеем, вкрутить в заранее просверленные отверстия.

Правда, иногда крупная рыба выдирает такие шурупы <с мясом>. Поэтому надежней изготавливать каркас или же вклеивать шурупы особенно тщательно и на возможно большую длину. Подгруживаем воблер так, чтобы оснащенный уже тройниками, он занял в воде строго горизонтальное положение. При заваливании его на бок вставляем дополнительные грузики с противоположной стороны. Полностью оснащенный, отбалансированный и окрашенный плавающий воблер должен выступать над водой на 3-5 мм. Во время подгрузки оставим воблеру дополнительный запас плавучести. Ведь последующая окраска может сделать его тонущим. Впрочем, тонущий воблер тоже отличная приманка.

О составниках. Несмотря на трудоемкость производства, <воблерные> фирмы постоянно расширяют ассортимент этих приманок, признавая их большую эффективность. Классический составник изготовить несложно. Вытачив полностью тело <малька> и сделав пропил для каркаса, разрезаем его на две половины: задняя в два раза короче передней. Делаем два каркаса под каждую половину и соединяем их петля в петлю. Некоторые сложности будут при заливке клеем пропила. Надо следить, чтобы клей не попал на петли, и не нарушилась подвижность соединений. При использовании петель-шурупов задача упрощается. Можно попробовать изготовить оригинальные составники. Например, в прошедшем сезоне у меня окуневым фаворитом был самодельный 5-сантиметровый составник из четырех отдельных частей. <Змейку> для окуней он выписывал неотразимую, но был скушан щукой.

Лопасть воблера изготавливают из разных материалов. Лучший - поликарбонат (как у <Рапалы>). Сломать их довольно сложно. На средних и крупных моделях вполне можно использовать дюраль толщиной около 0,8 мм. На мелких - это не лучший вариант. Имея немалый собственный вес, дюраль излишне перегружает <голову> воблера и ухудшает игру. Зато с этого материала легко делать лопасти-<ступеньки>, максимально стабильно работающие на течении (рис.6). Можно поискать прозрачный легкий материал. Оргстекло бывает разное: попадается <неломкое>, пригодное для лопасти. Если же сломается - не беда. Обломок можно осторожно откусить кусачками, обточить надфилем заподлицо с телом воблера. После этого ножовкой по металлу осторожно делаем новую прорезь и вклеиваем другую лопасть. Этот же способ годится и для ремонта фирменных воблеров.

   увеличить

Коротко о ныряющих, глубоководных воблерах. Изготовить их несложно. Здесь только две трудности. Во-первых, хорошо работающий <ныряльщик> в ванне, неизвестно, как себя поведет на глубинах 3-6 метров, особенно на течении. Полной картины не даст даже чувствительный кончик удилища. Вторая сложность лопасти. Для стабильной работы глубоководника переднюю петлю необходимо относить на лопасть. Крепление петли в лопасти ненадежно (даже у отличного <Ристорапа> часто при зацепах лопасть вырывается с <корнем>). Лучшая конструкция на рис.7, когда каркас выходит из передней части воблера и изгибается под прямым углом. Петля входит в отверстие лопасти, которая теперь несет нагрузку только от напора воды.

На <ныряльщике> довольно трудно правильно вклеить лопасть. Методом проб и ошибок я выбрал такой вариант. Лопасть вклеивается эпоксидным клеем на уже готовый и оснащенный воблер. Даем клею частично схватиться. Делая проверочные проводки и двигая осторожно лопасть вправо-влево, находим лучший вариант, когда воблер устойчиво движется по прямой. После этого даем окончательно засохнуть клею.

Существует много технологий окраски воблеров. Для себя я выбрал простой и надежный. Воблер покрываю одним или двумя слоями эпоксидного клея с различными цветовыми наполнителями. Получается устойчивое <укусом> водонепроницаемое и хорошо отражающее свет покрытие. Кто свято верит в <трясучку>, может вместо балансирующих грузиков вставить в воблер акустическую капсулу - металлическую трубку с помещенными в нее несколькими свинцовыми дробинками. Концы трубки запаивают подходящими пластинами. Можно поэкспериментировать скомбинированными приманками. Например, хвост воблера делать <обрубленным> и к нему каким-нибудь способом крепить часть виброхвоста или твистера. И хотя здесь на первые роли выходит уже <резина>, воблер выполняет больше роль плавающей головки, такой <гибрид> очень уловист - проверено. Можно попробовать делать всякие имитации под <жучков> - <кузнечиков>, поверхностные модели с пропеллерами, да мало ли что еще. Конечно, где-нибудь на Припяти на моторе <резав бровку> 10-долларовым <Бомбером>, без хорошего улова не останешься. Но гораздо большее удовольствие получишь, поймав даже небольшую рыбу на приманку, сделанную своими руками. Тем более, такую сложную, как воблер. Главное, больше доверия к своим приманкам.

Когда Рапала вытачивал из сосновой коры свой первый <Оригинал>, вся деревня посмеивалась над ним. Но уже после первых рыбалок он начал выдавать свои приманки на прокат за хорошие по тем временам деньги. Желаю и Вам, чтобы к майским спиннинговым соревнованиям <Белорусского медведя> Ваши самодельные воблеры стали <рабочими>, то есть были бы уже здорово <покусаны> голодными весенними щуками.

 

Блесна из твёрдого пенопласта.

Эту приманку мне показал дедушка. На нее мы ловили щук и окуней. Рыбу, в основном, привлекает цвет приманки, причем, он может быть разный. У меня приманка красная с белыми горошинами. Она в форме усеченного конуса. Сделать ее можно из плотного пенопласта. По оси конуса насквозь делается отверстие, в которое вставляется проволока 1-1,5 мм. На одном конце ее крепится тройник, а на другом - заводное кольцо. Между леской и приманкой ставится грузило и поводок (любой длины). Тройник маскируется опушкой.

СУХОЙ ВОБЛЕР.

Такое определение появилось у меня, когда я наблюдал работу этой приманки. Она напоминает поведение сухой искусственной мушки и подобно ей приманивает рыбу, которая кормится у поверхности воды. Раньше "сухой" воблер был мне известен лишь из специальной рыболовной литературы. Его не было ни у кого из моих знакомых спиннингистов. "Эта приманка не работоспособна, - повторял я самому себе, - у нее ведь нет лопасти, поэтому она должна попросту исчезать в воде".

Обратиться к использованию плавающего "сухого" воблера меня заставили жерех из реки Варты, который упорно игнорировал мои приманки, и мой друг, уверенный, что этого жереха я никогда не поймаю. Я решил разубедить их обоих.

После нескольких неудачных попыток с вращающимися блеснами, "ложками" и виброхвостами я обратил внимание, как мечется уклейка во время атаки жереха, и пришел к выводу, что надо обзавестись такой приманкой, которая будет наиболее точно имитировать паническое бегство рыбки у поверхности воды.

Плавающий воблер - это одна из наиболее простых разновидностей в семействе воблеров. Не случайно американцы, которые приписывают это изобретение себе, именуют его "stick" (палочка). Он имеет форму веретена, круглую в поперечном сечении, а леска крепится в головной петле. Кроме упомянутого отсутствия лопасти-руля для всех "палочек" характерен перенос тяжести в заднюю часть приманки. Подгрузку "хвоста" следует подобрать таким образом, чтобы воблер мог занимать слегка наклонное положение - он ни в коем случае не должен стоять перпендикулярно, либо, что вообще неприемлемо, тонуть.

Можно использовать обычный воблер - лишить его лопасти и немного переделать, если не жалко портить хорошую вещь. Я свои "сухие" воблеры делаю из корпусов шариковых ручек. Тем самым удается избежать трудоемкого моделирования воблера, не надо заботиться о его влагостойкости и т.д. Кроме того, пластмасса имеет подходящий удельный вес, что очень важно для дальности заброса. Если у вас есть корпуса перламутрового, белого или золотистого цвета, вся раскраска ограничивается легким затемнением спинки с помощью влагостойкого маркера. Как изготавливать воблер, показано на рисунке, добавлю лишь, что трачу на это около 30 минут. Голову воблера можно сделать двумя способами: либо приклеить часть другого пластмассового корпуса, либо вставить пробку красного цвета из бальсы и придать ей соответствующую форму наждаком.

При проводке "сухой" воблер рыскает по поверхности воды, причем длина и частота его скачков зависят от активности рыбы и мастерства рыболова. Важно, чтобы леска не провисала, - она должна быть слегка натянутой. Клев наблюдается чаще всего в начале проводки и при остановке приманки.

Нельзя сказать, что "сухой" воблер всегда и везде гарантирует успех, но его стоит брать с собой, особенно летом, когда жерех, голавль и щука поднимаются к поверхности воды.

 

Рыбацкие узлы

Глухой узел.

Если на конце поводка сделана незатягивающаяся петля, самый простой и надежный способ прикрепить к ней рыболовный крючок - это продеть ее конец в ушко крючка и перекинуть через крючок, образовав глухую петлю. Этот способ хорош для хлопчатобумажных лесок и тонких из полиамидных смол. Его можно применить и в том случae, если петля сделана из мягкой проволоки. Этим способом удобно привязывать к леске грузила.

Штыковый узел.

Один из наиболее простых способов привязывания рыболовного крючка к леске считается применение двух полуштыков, сделанных на цевье крючка. На синтетической леске его применять не следует, так как он при сильной тяге скользит.

Канадская восьмерка.

Хорошо знакомая нам восьмерка надежно служит для привязывания крючка. Так называемая канадская восьмерка прочно держит на синтетической леске. При желании этот узел можно легко развязать.

Рыбацкая восьмерка.

Это более надежный способ прикрепления лески к крючку с ушком. Он дает полную гарантию, что крючок не отвяжется.

Черепаший узел.

Почему его так назвали, сказать трудно. Ведь морских черепах ловят сетью или бьют гарпуном. Этот узел вяжется очень просто и хорош для хлопчатобумажных лесок. Завязанный на скользкой синтетической жилке, он может развязаться.

Ступенчатый узел.

Многие рыболовы предпочитают пользоваться крючками без ушка ввиду того, что такие крючки, как правило, кованые и, по их мнению, более прочные - крепить, леску к такому крючку сложнее, чем к тому, у которого имеется ушко. Наиболее надежен для этой цели ступенчатый узел. Он чем-то напоминает затягивающуюся удавку

Захватный узел.

Этот узел представляет собой половину змеиного узла, применяемого для связывания двух синтетических тросов. Он годится для любой лески и является очень надежным узлом.

Лососевый узел.

Прежде чем затянуть, его нужно перекинуть на цевье крючка. Лососевый узел - один из самых прочных, хотя и очень компактный. Он надежно держит на любых лесках.

Поводковый на основе простого узла.

Умение быстро и надежно привязывать к леске поводки - дело немаловажное для каждого рыболова. Этот узел рекомендуется применять для быстрой смены поперечных поводков. Сначала нужно на леске завязать простой узел, не затягивая его до конца. Поперечный поводок с крючками на каждом конце проведите в середину полуузла, вокруг петли и обратно в середину полуузла, как это изображено на схеме. Выровняв длину обоих поводков, затяните узел. Если вы хотите привязать к леске только один поводок, завяжите на противоположном конце восьмерку и вытяните поводок до конца, пока восьмерка не упрется в простой узел.

Поводковый на основе бегущего узла.

Чтобы привязать к леске поперечный поводок таким способом, завяжите в нужном месте лески бегущий простой узел, но не затягивайте его до конца. На конце поводка завяжите восьмерку и его конец пропустите в петлю бегущего узла. Затянув, последний узел, как показано на схеме, вы надежно прикрепите к леске поводок

 

Вязка мормышки

 

Чувствительный поплавок

Поплавок состоит из пенопластовой или пробковой оливки, длинного стержня из колотого бамбука, твердого дерева или пластиковой трубочки (на пример для коктелей) и металлической петли со стерженьком. Оливка 1 через отверстие по оси надевается на стержень 2. К стержню обмоткой на клею (или другим способом) крепится петля из толстой балалаечной струны, на которую заранее надевается цевье крючка № 8,5-10 с головкой колечком. Поддев крючка с жалом удаляется кусачками. Петля с цевьем крючка представляет примитивный шарнир 3. На лесу поплавок крепится через хлорвиниловую трубочку 4 от изоляции со слаботочных проводов. Стерженек шарнира (цевье крючка) должен плотно входить в трубочку, надетую на лесу (рис. 1).

Рис. 1. Чувствительный поплавок

Главный секрет работы поплавка в регулировке его огружения. Первое от крючка грузило маленькое. Оно должно погружать в воду 2/3 -3/4 части стержня поплавка без оливки. Ставится оно в 3-4 см от крючка, что зависит от толщины и жесткости поводка. Регулировать нужно так, чтобы при подъеме крючка на вертикально висящем поводке поднималось и грузило без большого прогиба поводка между ними. Второе грузило более крупное, оно ставится выше первого на 10-12 см и должно погружать в воду почти всю оливку. Оба грузила и крючок должны погружать в воду собранный поплавок, оставляя над поверхностью 1/4 - 1/3 часть стержня выше оливки.

При ловле на крупные и крепкие приманки (червь, картофель, сальник, веретенка, пиявка и т. п.) подъем поплавка используется как предупреждение. Подсекается рыба, когда она топит его.

В качестве такого поплавка можно использовать и поплавки промышленного производства, нужно только не забывать при этом размещать маленькое грузило у крючка. Такие чувствительные поплавки особенно необходимы для ловли плотвы и других рыб, отличающихся осторожными, "вороватыми" поклевками, но для ловли хищных рыб на живца, малька, рака, лягушонка, веретенку, выползка и пиявку, а также для ловли поверху на насекомых они непригодны.

 

Снасть из пробки от пластиковой бутылки

На эту снасть с успехом ловится карп, лещ и даже плотва. Берется пробка от пластиковой бутылки, груз в виде шайбы, кусочек проволоки, карабин и 2-3 крючка на коротких поводках. Все детали собираются в порядке, как показано на рисунке. Контейнер, окторым является пробка, набивается кашей, а крючки утапливаются в прикормку. Хороший результат дает наживка на крючки (несколько опарышей), оставив неприкрытым жало крючка или маринованной кукурузы.

На главную